「泣いてもおれん」　日本三大漬け菜「広島菜」産地を襲った地獄

　ピリッとした風味と、シャキシャキとした歯ごたえ。約130年の歴史を誇る広島の伝統野菜「広島菜」は、信州の野沢菜、九州の高菜と並んで日本の三大漬け菜に数えられている。

　広島市の中心部から北に約10キロ、同市安佐南区の川内地区は広島県内有数の広島菜の産地だ。太田川流域に水はけのよい上質な土壌が広がり、古くから栽培が続けられてきた。

全2回の前編です。後編へのリンクは文末に

　戦前から戦中にかけて、広島市内には陸軍の中枢施設や軍需工場などが集中した。人口が急増した「軍都広島」の食を支えたのが川内地区のような近郊の農村だった。

　戦後の高度経済成長で人口がさらに増えると、農村は次々と住宅地に姿を変えた。川内地区でも1970年に55ヘクタールあった広島菜の作付面積は9ヘクタールにまで減った。それでも約40の農家が今も生産に取り組む。

　私（記者）は約1年にわたって、川内地区に何度も足を運んだ。81年前、この地域は惨禍に巻き込まれ、多くの住民が人生を狂わされた。その苦難の中で広島菜の生産を続け、戦後を生き抜いた人々の姿に迫りたいと思ったからだ。

顔より大きい1株2㌔

　広島菜は9月下旬に種まきをし、早いものは1カ月半で収穫を迎える。大半は…