Довольно бюджетная модель(в четыре раза дешевле «Сварог ARC 200», аналогичного по начинке). Ранее мне уже попадались мелкие
ZX7-200, которые размером были чуть больше ладони(190x120x85мм), тут же размер как у классического сварочного инвертора, поэтому в теории начинка должна быть другой, но немного смущает аналогичный ценник, так что выводы будем делать после тестов и просмотра начинки.
Характеристики
Модель: ZX7-200G
Цвет: Красный
Материал: Металл и ABS
Входное напряжение: 220В
Частота: 50-60Гц
Ток: 30-200А при 22-25В
Класс защиты: IP21S
* Защита от проникновения внутрь корпуса пальцев и твердых тел диаметром более 12 мм.
* Капли воды, падающие вертикально, не оказывают вредного воздействия на изделие.
Рекомендуемая толщина электродов: до 4 мм
Рекомендуемая толщина заготовки: 2-13 мм
Вес без проводов: 4кг
Распаковка и внешний вид
Коробка невзрачная, надписи непонятные

Внутри сварочный аппарат, а так же плюсовой и минусовый провода

На лицевой стороне расположен потенциометр регулировки тока, индикатор питания и перегрева, клеммы внизу

Сбоку есть логотип производителя

Сзади находится выключатель, вентилятор прикрыт сеткой, вверху даже серийный номер наклеили

Сейчас конечно не зима, но чувствуется, что провода заметно мягче привычных

Для питания используются два провода по 1.5 квадрата

На клеммы 16 квадратов

Изоляция так же мягкая, так что гибкость неплохая

Думал, что бумажку с характеристиками забыли приклеить, но нашел её снизу
Тестирование
Давайте сразу разберем что значат цифры на фото выше, в частности на проценты Rated load duration:
Большинство сварочных источников — выпрямители и инверторы в частности, работают в повторно-кратковременном режиме. Это значит, что период работы под нагрузкой (сварка) чередуется с периодом работы без нагрузки (на холостом ходу, режим паузы). Эти периоды повторяются и образуют сварочный цикл. Повторно-кратковременный режим характеризуется продолжительностью нагрузки (ПН). За время цикла сварки для «домашних» моделей обычно принимается 5минут.
Если на пальцах, в данном случае при токе 140А продолжительность нагрузки не должна превышать 20%, при 80А 60%, при 62А 100%. Это значит, что при одинаковых условиях на максимальном токе непрерывно можно будет работать 1 минуту из 5, если опустить значение до 80А, время увеличится до 3 минут из 5, ну а при 60А можно работать непрерывно, главное подачу электродов организовать. Ну и конечно значения будут немного «плавать» в зависимости от температуры окружающей среды(по умолчанию 40°C).
Обычно
ПН находится в пределах 60-80%, так что для данной модели максимальным должен быть ток 80А, а всё что выше это форсирование в ущерб продолжительности сварки. Так-то при домашнем применении редко приходится пару минут непрерывно тянуть шов 4мм электродом, но запас мощности никогда не бывает лишним.
Ну да ладно, на бумажке можно написать что угодно и я сильно сомневаюсь, что у той же ZX7-200 mini, которая помещалась на ладони
ПН не был завышен в несколько раз, так что перейдем к практике. Для оценки работы аппарата поехал к знакомым сварщикам, так что буду иногда вставлять их комментарии к результатам.
Для начала взяли 2мм электрод, выставили ток 50А. Вывод: довольно неплохо

3мм электрод, ток 100А, т.к. «однозначно шкала от балды и будет завышена процентов на 20». В итоге прожгли 3мм заготовку, вывод: «з@&%ись варит, не „плюётся“ электродом, а с током переборщили, надо было всё же 80А ставить»

Результат ближе

4мм электрода не нашли, т.к. они ими не работают, я и подавно, но были вот такие 5мм, похоже предназначающиеся для трансформаторного советского аппарата

Ничего хорошего из этого не вышло, на максимальном токе дуга держалась плохо, только заготовку проплавили

Тоже самое будет и у этих 25U20.
Даже более дорогие бренды любят пихать демо версию с определенным алюминием.
У меня так *Аврора* за 100$ пыхнула. Благо в бытовка и были другие кабеля в наличии.
А Саиду тоже всё красиво и мягко. Ироды.
Кстати, а чего сами качели то какие печальные (ржавые с облупившейся лет 20 назад краской) как из филима ужасов про заброшенный городишко?
Конечно не вам одному их делать и красить если они общественные, но покрасить бы их (уйдёт банка краски, правда надо шкурить ещё) и было бы вообще супер…
Да я думал пару баллончиков взять и ручки тоже покрасить, но слой тонкий будет, так что в идеале компрессор найти и нормальной покрыть. Попробовал щеткой тереть, старая краска сдирается неохотно, так что лучше химией обмазать.
Так что если бы делал красиво, они бы до сих пор лежали в траве, ждали когда для краски гель куплю, компрессор найду. А так за полдня собрал и дети катаются, им всё равно окрашены ручки или нет, да и нам в их возрасте всё равно было )
У меня за пол года *хамеррайт", по железу, на балконе под потолком — дал ржавчину…
Дорогая *тиккурила* что тоже 3в1, и я зачистил ржавчину, и отработал обезжиривателем — дало ещё быстрее ржавчину.
На работе забор красили из краскапульта, обрабатывали забор обезжиривателем (тонну наверное извели) и покрыли 3в1 и… Краска как с машины, отваливается кусками/слоями. Словно под краской ржавчина пошла.
Так что тут нужна доля везения, имхо.
Что еще интересно, покрасил старый деревянный забор на металлических стойках и тетиве тикурилой валти колор. Перед этим только керхером грязевой форсункой все отмывал, естественно ничего из металла не обезжиривал и не зачищал. Красил кисточкой обыкновенной. Самое интересное что металл отстоял уже два лета и две зимы и не ржавеет, хлопьями не облазит, Почему, не знаю, краска только по дереву и жидкая как вода.
Еще из опыта, в бытность свою стянул вахты праймер черного цвета немецкий))) Покрасил им стальную входную дверь «самоваренную», так он оказался не сохнет вовсе, то есть верхняя пленка высыхает, а между ней и металлом нет. Пока сверху не покрасил нормальной краской, постоянно об дверь мазался, дёрнешь рукавом по двери пленку верхнюю сорвёшь и писец куртке, сидишь весь вечер черноту оттираешь вайт спиритом. Такой праймер применялся по защите наружных несущих метало конструкций, больше нигде такого «не сохнущего» не встречал
Спасибо!
Электроды самый оптимальный вариант для домашнего использования, так как начальный комплект стоит теперь копейки.
Полуавтомат хорош для сварки больших объёмов металлоконструкций, по этому нужно брать с максимальным ПВ.
Тиг это для работы с нержой… тут аргона немерено надо, как на сам аппарат, так и на поддув.
Приварил трубу, дают воду:
— Колян, вода свистит, херовый ты сварщик.
-зато не оторвёшь
— нам пофиг, оторвещь или нет, главное без воды.
Я вот тоже заборшик, забор не оторвать, но не слишком ровные/красивые швы.
Но, хочу заметить, варил как то пластину. Первую часть одним электродом, а вторую *где то нашёл розовый*. И вот розовый лег так, словно я уже 5 лет как сварщиком работаю, аж сам обалдел от красоты, ровно словно силиконом замазал щель.
Так то это основы материаловедения… Ну и электротехники))
Дуга тянется к чистому металлу, сопротивление меньше.
Поэтому на фото с качелями шов вниз ушёл.
А потолочный шов почему тогда не капает?
Шучу.
Если внимательно присмотреться, то сама дуга более белая. Вот это и есть металл. Тоненький язычок, а обмазка… она как труба пусть. Меняешь наклон, металл ложится в другую сторону. Интересно порой пляшет.
Как только сумеете это разглядеть, считайте научились. Там уже на инстинктах пойдёт.
Ржавчину восстановить дугой не проблема конечно, но расход электродов большой, да и не слишком красиво будет
Ну я вникаю потихоньку. Два прутка внахлест сварил, раздвигаешь и они весело потрескивая разделяются. Так приходит понимание, что нужно еще следить за прогревом заготовок, а не просто наугад заливать стык электродом. В общем, не зря люди этому учатся минимум 3 месяца в специализированных заведениях, поэтому когда говорят, что тот же TIG после MMA любой освоит, я сильно в этом сомневаюсь )
Хотя MIG проще показался, но видимо из-за автоматической подачи проволоки и возможности более тонкой настройки параметров, так что пользователю сложнее ошибиться.
В общем, это как молоток, топор и кувалда: каждым из этих предметов можно успешно забить гвоздь-сотку, но дальше области их комфортного использования — различаются.
Я работаю электромонтёром 6 разряда, так меня и сейчас иногда потряхивает. Электричество фамильярности не прощает, просто я «свой в доску» и знаю, куда можно лезть, а куда категорически не стоит. Потому и живой до сих пор. :))
;)))
И обзор ок)
И респектос за восстановленные качели дитям!
Все могут долго обсуждать и матерится на жэк или куда еще,
а вот так вот просто взять и пойти сделать — это далеко не каждый могёт. Зачёт!
Мы сейчас за городом живем, так что сложно крайних найти, да и некоторые жители говорили чего восстанавливать, всё равно сломают опять. Детей много, а ближайшая нормальная детская площадка в трех километрах. Вроде недалеко, но всё таки лень часто туда ходить, да и людей там больше, часто заняты те же качели или горки.
Если у автора есть дети, пользующиеся теми самыми качелями, то очень рекомендовал бы Вам сделать качели на крепких (12-16мм) верёвках с лёгким деревянным сидением. На сезон хватит, после этого верёвки меняются на новые.
Травмоопасность железных качелей слишком высока. И когда дети благодарных сейчас родителей получат травму, то (учитывая текущие тенденции крупных городов) придут с претензиями к Вам. Из-за травматизма у себя во дворе не стал восстанавливать металлические качели. А ещё помню как в детстве после выбитых зубов родители детей со злостью срезали железные недоразумения.
И деревяшки надо было шлифануть. Занозы
Деревяшки шлифанул, но нарезал уже потом, так что торцы получились неаккуратными, но они находятся по краям и если задница не будут свисать за пределы ручек, заноз быть не должно )
Верёвочные нужно периодически мониторить на потёртости.
Маленькие детские (до 4 лет) вешал деревянные на стальные тросы 3 мм в пластиковой обливке. Они закрываются и вывалиться оттуда не реально. Качели конечно требуют доработки саморезами (но безопаснее на клей со шкантами). Тросы 2 сезона ходят потом начинает пластик облупляться.
В чем может быть разница? Хочу купить.
А подскажите хороший проволочный сварочник для домашнего применения новичком, чтобы поучиться…
Вот на этот посматриваю https://aliexpress.ru/item/item/1005003222849727.html и не могу решиться…
По цене неплохо, токи для 0.8мм проволоки большие не нужны, так что не думаю, что с ним будут проблемы. У меня MIG-200, мой обзор удалили, но остался от donBaton. Редко больше 80А выставляю, степень прогрева корректирую напряжением
https://aliexpress.ru/item/item/1005004221638793.html
А по остальным элементам да, многие модели похожи, только резисторы с диодами могут самую малость отличаться
В деревне то лежит ресанта 190, но когда нужна, она всегда не там.
А лучше всего- ОК46 пр-ва ЭСАБ.
«Жили они долго и счастливо, пока не узнали, что другие живут дольше и счастливее» )
Варить ими сложнее чем рутиловыми (МР-3С) но качество шва намного лучше.
Маску из недорогих Fubag.
Но вообще, можно любой хамелеон. Главное, что бы защитные стекла нужного размера были в продаже.
Большое окошко, 4 датчика искры, настройка затемнения 5-9, 9-13, а самое приятное это осветленное стекло вместо «зелёнки». Вот по цене сложно сказать, сварочные скинули с $47 до $35, маска сейчас стоит $46, что не очень бюджетно, но скорее всего будет дешевле
static.chipdip.ru/lib/223/DOC012223110.pdf
Ну а запас по току считается несколько по другому (не путаем первичную и вторичную цепи)
Part Number: 40N60, IXSH40N60
Function: 600V, 75A, IGBT
Или не туда куда-то смотрел? )
В этом аппарате это самое слабое звено.
Кстати, в ZX7-200 mini стоят 4 D92-02 по 20А, ПН на шильдике 60% при 200А ))
Но еще жива с 2019, правда в максимуме никогда не эксплуатировался аппарат, 2, максимум 3мм и в основном если нужно было где-то висеть высоко от земли, на плече вес не ощущается
Вот тут еще плотнее сделали, но всего два вентиляционных отверстия, на входе и выходе у сопла, так что весь поток идет через радиаторы. Ну а что, в фенах же работает )
1. Им без разницы под каким брендом производить. Я бы даже сказал, что они не заинтересованы производить под своим брендом.
2. Конечные заводы зачастую являются сборочными цехами с минимальным производством. Т.е. они покупают 90% комплектующих у других.
3. Из-за дорогого содержания инженерных кадров все производят очень похожие изделия, копируя друг у друга. Самые богатые копируют у европейцев, но потом все равно это изделие попадает в руки другим производителям и копируется ими.
По этому и сварог, и jasic, и solaris, и deko могут быть произведены на разных заводах, но внутри и внешне будут одинаковыми.
Ну и насчет качелей, на днях смотрел youtu.be/RsN3swdF5Zo?t=45, рекомендую. Посмотреть на жизнь за Уралом.
Видимо, так и не освою свою недавнюю находку.
А ещё заметил, что в описание закатали практически весь обзор, но почему-то местами с кривым переводом, видимо чтобы уникальность поднять ))
P.S. получил подтверждение, отличия только во внешнем виде и можно коробку с пенопластом выбрать
И кстати ценник поднялся, 39 теперь, купон на 2$ правда еще добавился.
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.