三本爪で6.35六角軸はつかんで使用できますか

Aベストアンサー

思うに　通常の右ネジ　　換気扇や扇風機に使われる左ネジ

この理屈から　チャックに適当に締め付けるだけで空転することはない　と、私は解釈しています。
ただ、逆転の場合には特にチャックレスの場合には　握力で締め付けるだけですから緩まってしまう経験があります。

いずれにしても　DIYで使うものはチャックの径は10ｍｍ程度の錐ですので
丸軸の方が私は扱いやすいです。
ボール盤で適当に差し込んで　締め付けて電源を入れると全く違ったろころに挟んでいた・・・なんてことも丸軸ではあまりなかったような経験が・・・。

今は見かけなくなりましたが　１００均で５本セットなんか最高！

Aベストアンサー

ステンレス用の刃はすくい角が大きくなってます。つまり、かんなのように削っていくようになっているのです。
そのため、刃先は薄く、耐磨耗性は良くありません。
アルミ、銅などの加工にも、それが適しています。
（柔らかい材料だからです）
鉄用はすくい角が小さく、こすって削り取る形になってます。耐磨耗性に優れています。硬い材料には適しています。
ステン用では、鉄でも、軟鋼はＯＫです。
ＳＳ４００、Ｓ１０Ｃ～Ｓ４５Ｃまでぐらい。（ＳＳＰＨ、ＳＰＣなどの鉄板でもＯＫ）
鋳鉄、ダクタイル、ダイス鋼、工具鋼などに使うと折れてしまうので要注意です。

刃物の回転数ですが、これを周速という言葉で表します。
ハイスは相手が鉄だと、１０～３０ｍぐらいです。
周速は回転数（ＲＰＭ）Ｘ刃物の直径（ｍｍ）Ｘ３．１４÷１０００です。
周速とは刃の肩が１分間で何メートル進むかを表しています。
ステンが相手だと、８～１０ｍぐらい。
アルミですと、２０～１００ｍぐらいです。
遅いと、中心部は周速０になってますから、抵抗が大きくなって、なかなか明かないと言う事になります。
ボール盤では、３ｍｍなら２０００回転、５ｍｍなら１２００、８ｍｍなら８００ぐらいで対応するのがいいでしょう。
切削油は最悪水でも構いません。
鉄だと錆びますが・・・（笑）
リーマーには、油でないと、粗度が粗くなります。

ステンレス用の刃はすくい角が大きくなってます。つまり、かんなのように削っていくようになっているのです。
そのため、刃先は薄く、耐磨耗性は良くありません。
アルミ、銅などの加工にも、それが適しています。
（柔らかい材料だからです）
鉄用はすくい角が小さく、こすって削り取る形になってます。耐磨耗性に優れています。硬い材料には適しています。
ステン用では、鉄でも、軟鋼はＯＫです。
ＳＳ４００、Ｓ１０Ｃ～Ｓ４５Ｃまでぐらい。（ＳＳＰＨ、ＳＰＣなどの鉄板でもＯＫ）
鋳鉄、ダクタイル...続きを読む

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>値段が高い高性能のドリル刃だと六角軸やSDS-plus軸のシャンクの物

六角軸は普通のチャックで掴む事は可能ですがSDSは無理です

というか　全く別の機能なので、

お持ちの振動ドリルはギアでチャックを細かく振動させてコンクリート

等に穴を空けるのに対し　SDSは　シャンク自体を上下にハンマーで

叩いて効率よくコンクリートに穴を空けるための長穴の有る構造です、

よって全く普通のチャックでは使用できません。

六角軸は　ドリル径が上がっても　6.35ｍｍのシャンクなので

使用は出来ますが　口径が太くなるとシャンクに掛かる負荷も大きく

折れてしまう等のトラブルも有ります。

Aベストアンサー

いはやは、ご苦労様です。
　色々なネット情報やアドバイスを調べられたようですね。しかし、正しいアドバイスは得ることが出来なかったようです。

なぜ、ステンレスに穴が開きにくいかを理解していない説明が多いようです。
被削材のステンレスの材質がわかりませんが、多分SUS304だと思います。
簡単に言うと、難削材は削りにくいため摩擦熱が発生してドリルの先端の硬度を低下させてしまうからです。通常のHS鋼(高速度鋼)のドリルではそれに耐えられなくて先端が丸くなって削れないのです。
　そのため、コバルトの配合してあるコバルトハイス鋼のドリルを使用します。また、ボール盤の場合は、送り速度をコントロールできますが手持ちドリルの場合はそのコントロールも不可能です。
　また、先端のデッドポイント(切削できない部分)が抵抗して熱の発生要因になります。

　そのため、手持ちドリルでステンレスに穴あけをする場合は、NachiのList6520のドリルがベストでしょう。
　以前回答した
　⇒厚さ３ｍｍのステンレスに穴あけ (1/3) - DIY(日曜大工) - 教えて！goo( http://oshiete.goo.ne.jp/qa/5986027.html )
　　の回答14に図示
　添付図は、通常のList500との比較です。

　切削油ですが、クレ556はほとんど役に立たないでしょう。切削用ではありませんし、556は安価な鉱油をさらに安価なシリコンオイルで希釈してあるもので、熱が加わるとどこかに飛んでいってしまいます。そのため切削には無論、長期に潤滑を求めるところや、防錆には使えません。
　最も使いやすい切削油は、
　⇒カッティングペースト - Google 検索( https://www.google.co.jp/search?q=%E3%82%AB%E3%83%83%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%83%88&hl=ja&safe=off&bav=on.2,or.r_qf.&bvm=bv.44158598,d.dGY&biw=1024&bih=639&um=1&ie=UTF-8&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=rOFPUcLvHMG2kgXak4H4Cw )
　でしょう。マーベル、デンサン、AZなどで販売されています。

【以下個別の質問】
＞普通の人が厚さ2ミリに何カ所か開けるくらいならステンレス用の物でありさえすれば，何にしたって別段劇的に変わるってことはないよ」
　ボール盤使用なら兎も角、手持ちでは顕著な差がでます。

＞それも結局40分くらいかかったと思います。
　長くて数分、2mmの深さなら1分台でしょう。

＞刃を買いに行ったお店の人にも「ドリルドライバーで開けることは出来ない。インパクトドライバーがないと無理」と言われた
　インパクトドライバーは回転が速いのと、軸方向に衝撃を加えたらダメ、また打撃で先が欠けます。
　決して使用してはなりません。低速のドリルが良いです。

＞(1)送り
　ＭＣ(マシニングセンター)などきちんと制御された機械送りのボール盤の話です。手持ちでは関係ありません。

＞(2)回転数
　6520で3mm～5mmでしたら、1000回転前後で良いでしょう。
　3mmで1300回転、5mmで700回転が推奨です。周速が早いと温度上昇が大きくなります。
　周速とは、円周部分の速度です。

＞(3)角度
　いわゆる「味噌すり」ですが、ダメです。決しておこなってはなりません。

＞(4)回し方
　温度が上がるようならですが、先端の温度は素人さんには無理。
　この程度なら必要ないでしょう。

＞(5)切削油
　温度上昇を防止することと、側面などの摩擦抵抗を防ぐためです。ステンレス材の穴あけには必須です。

＞(6)道具
　ドライバードリルでよいでしょう。インパクトは決して使用しないようにドリルの寿命が大きく低下します。

＞(7)刃
　研げば再利用できますが、先端のＸシンニングは無理でしょう。
　私はツール無しで手で研ぎますが、ボール盤で使用するには問題ないです。自分で研げれば軟鋼用、アルミ用、ステンレス用、プラスチック用と研ぎ分けられるので良いのですが・・
　6520は研磨を前提にしていません。そのためネジ部分が短いです。その代わり折損しにくく丈夫です。通常の500シリーズなどは研いで使います。---4mm未満の細径のものは買った方が安いです。

＞また，ネットの動画ではグラインダーを使って研ぐようですが，リューターを固定して研ぐことは出来ないでしょうか？研ぐ必要があるなら，私にはそれくらいの方法しかないのですが・・・
　グラインダーでないと無理でしょう。細目のGCが良いです。

＞(8)時間
　長くて、数分です。

＞(9)押しつける力
　切りくずが螺旋の帯状に出てくるくらいの速度・・手持ちだとちぎれちゃいますけど。とにかく一定の力で振動しないようにしっかりと保持しましょう。

＞穴の反対側はボコッとへこんでいるのですが，押しつける力が強過ぎなのでしょうか？
　強すぎます。
　裏に軟鋼の板を置いて密着させて穴をあけると良いでしょう。

＞(10)経×径
　そりゃ細いほうが楽です。しかし、折れやすくなるので4mm以上が楽でしょう。

＞(11)削りカス
　何で粉だったりにょろ～のカスだったりするのでしょう？
　先端が2枚の刃ですから、どうしても薄板は穴が「おむすび」になります。
　ルーローの三角形( http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%81%AE%E4%B8%89%E8%A7%92%E5%BD%A2 )
　正確に真円の穴を開ける場合は、細目の穴をあけてリーマーを使用します。

＞ネットで家庭用のドリルで穴開けをしている動画でもあれば解るのですが，そういった動画も見つからず，近くにこういったことに詳しい人もいません。
　
　色々試して結局うまくいかないので，疑問だらけになってしまって申し訳ないのですが，どなたか教えていただけると助かります。
　このままでは，ドリル刃だけでなく，私の手の方も折れてしまいそうです(T_T)

いはやは、ご苦労様です。
　色々なネット情報やアドバイスを調べられたようですね。しかし、正しいアドバイスは得ることが出来なかったようです。

なぜ、ステンレスに穴が開きにくいかを理解していない説明が多いようです。
被削材のステンレスの材質がわかりませんが、多分SUS304だと思います。
簡単に言うと、難削材は削りにくいため摩擦熱が発生してドリルの先端の硬度を低下させてしまうからです。通常のHS鋼(高速度鋼)のドリルではそれに耐えられなくて先端が丸くなって削れないのです。
　そのため、コバ...続きを読む

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薄物は折れやすいです。
まあ、仕方ないので電動ドリルにこれつけて研いで下さい。
（ビット式かチャック式かで装着出来ない場合があります。）

http://www.amazon.co.jp/RELIEF-%E9%89%84%E5%B7%A5%E3%83%89%E3%83%AA%E3%83%AB%E7%94%A8%E3%83%89%E3%83%AA%E3%83%AB%E3%82%B7%E3%83%A3%E3%83%BC%E3%83%97%E3%83%8A%E3%83%BC-23804/dp/B001EHQ6R4

何度やってもだめならばHSS（ハイス鋼）で揃えるべきです。

連続でスイッチを押すなら加減しながら押してください。
断続的にオンオフすれば案外楽に加工が出来ます。

一番折れやすいのは薄くなった出口です。
一度抜き、高速で回転させ、触る程度で抜きます。

油ですが、マシン油で十分です。
凝りたいならホームセンターでスピンドル油を購入すればよいです。
テラミ油や水溶性油を購入する必要はありません。

パワー不足なら、４．５ミリ→６ミリで２回に分けるべきでしょう。
ただし、０．５ミリ大きくしようとすると「巻き込まれ」があります。
１ミリ以上は変えてください。

薄物は折れやすいです。
まあ、仕方ないので電動ドリルにこれつけて研いで下さい。
（ビット式かチャック式かで装着出来ない場合があります。）

http://www.amazon.co.jp/RELIEF-%E9%89%84%E5%B7%A5%E3%83%89%E3%83%AA%E3%83%AB%E7%94%A8%E3%83%89%E3%83%AA%E3%83%AB%E3%82%B7%E3%83%A3%E3%83%BC%E3%83%97%E3%83%8A%E3%83%BC-23804/dp/B001EHQ6R4

何度やってもだめならばHSS（ハイス鋼）で揃えるべきです。

連続でスイッチを押すなら加減しながら押してください。
断続的にオンオフすれば案外楽に加工...続きを読む

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#4です。僕もちょっとした補足を。

インパクトでもそれ以外でもそうですが、名前を見ると用途が結構わかったりします。
ultimateさんも書かれているようにインパクトはドライバです。
電動ドリルは電動ドリルと電動ドリルドライバが存在します。
電動ドリルは文字通り穴あけ専用といってもいい物で、ドリルドライバは穴あけ+ドライバといった存在です。
これからみてもインパクトドライバはコーススレットに代表されるような荒め(別に荒くなくてもいいのですが)の木ネジを締めるのに適していることがわかるかと思います。

もう一つです。
先のレスで書いたことでもしかしたら誤解が生まれるといけませんのでもう少し書いておきます。
インパクトドライバは回転方向に衝撃を与えることでネジを締めこんでいくものです。
(トルクを稼いでいると言ってもいいかもしれません)
ドライバ関係のものでもう一つ衝撃を与えるものが存在します。
それが振動ドリルです。(もしくはそれより大型(のことが多い)のハンマードリル)
これは上下方向に衝撃(震動)を与えながら回転させることで叩き込んでいく(割っていく)ような感覚で使用するもので、コンクリートなどに対して使用します。
振動ドリルは振動のさせるさせないをスイッチで切り替えができ、振動させなければ通常の電動ドリルと同じ使い方が可能です。(大きいので重たいですが)

インパクトドライバもコンクリート用のドリルビットを付ければコンクリートにも穴あけが可能です。
可能ですというよりも不可能ではありませんと言った方がいいかもしれません。
5・6φの穴でしたらあけることは可能です。
メーカーは絶対に勧めることはしませんが・・・。

最後に僕が家具などを作りたいと言っている方に勧めることです。(ちなみにホームセンター勤務で、電動工具及び木材コーナーの担当者です)
デッキテラスなどの大型のものを作りたいという場合は迷わずインパクトドライバをお勧めしていますが、家具などをという場合で、それも大きなものから小さなものまで作りたいという場合は電動ドリルドライバをお勧めしています。
比較的大きな家具などでしたら板厚もそれなりにあることが多いですが、そうでない場合は10mm程度の厚さにネジを入れ込んでいく場合があります。
直角に交わる板の方は5mm程度のところに打つことになります。
こういった場合には下穴を開けた方が間違いなく失敗は減ります。
下穴がなければ無理な場合も多く存在します。
2台持っている場合は使い分けることが可能ですが、そうでない場合はドリルドライバの方が便利な場合も存在します。
インパクトでできることはほとんど(というか全て)ドリルドライバで足りますが、ドリルドライバの仕事全てはインパクトでは出来ません。
よって1台しかもてない場合はドリルドライバをお勧めするようにしています。

ちなみに僕自身はプライベートでも両方持っていますが、使用するのはそのほとんどがインパクトです。
仕事でも同じです。
インパクトを使い込んでそれなりに慣れてくればドリルドライバと同じような使用も不可能ではないからです。
参考までに、では。

#4です。僕もちょっとした補足を。

インパクトでもそれ以外でもそうですが、名前を見ると用途が結構わかったりします。
ultimateさんも書かれているようにインパクトはドライバです。
電動ドリルは電動ドリルと電動ドリルドライバが存在します。
電動ドリルは文字通り穴あけ専用といってもいい物で、ドリルドライバは穴あけ+ドライバといった存在です。
これからみてもインパクトドライバはコーススレットに代表されるような荒め(別に荒くなくてもいいのですが)の木ネジを締めるのに適していることがわかる...続きを読む

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電気ドリルでは難しいですね。
特に薄い板（１．３～２．６）は難しい。
ガイドがあればいいですが、ないとおむすびのように３角になったり、出口でバリになったり。折れるのは、刃物をもっていかれて、無理に何とかしようとするから、曲がって折れるのでしょう。チャックの部分で空回りして、チャックも刃物も傷みます。
さて、どうするか。
一番簡単なのは、ガイドを作ります。
少し厚めの板（あける径分ぐらい厚み）に穴をあけて、それをあけたい板（穴を合わせるのが面倒ですが）に載せ、２つをシャコ万力（Ｃになって、ネジがついてるものです。１００均で売ってます）で締めて動かないようにしてドリルを入れていけば、大丈夫です。
出口では急に引き込まれますから、そこだけは力を入れて（押し付けではありません。引き込まれないようにです）いきます。
抜け側に同じような板を当てて、締めておけば、万全ですね。

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＞おそらく「ハンマードリル」というのはビットの上下のストロークが比較的大きく、コンクリートやタイルの「はつり」にも使用できるもの。振動ドリルはもっと微細な上下振動で主にコンクリートへの穴あけに限定的に使用するもの。という判断で間違いないでしょうか？

　回答に書きましたように
≫ビットの後からハンマーで叩く構造になっています。
　がハンマードリルです。インパクトドリルと呼ぶ場合もあります。
　---現場での混乱は知りませんが、すくなくともメーカーカタログでは明確に区別されています。単に振動するだけなのか、ハンマーで叩くかですから・・

　ストロークの差は余りありませんが、打撃の差は大きいです。
　質量のあるハンマーがぶつかるのとは、運動量保存の法則で決定的な差があります。そのため軸方向への衝撃がハンマー(インパクト)ドリルは大きいため、振動用のビットは破損する--通常のチャックでは破損するのです。

　外見の差は大きいです。ビット装着部の構造が全く異なります。

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＞ルーターとトリマーの違い　　このことを説明しても、質問者の用途では、あまり意味がないかもしれませんね。　とりあえず。

両方とも、同じようなことを出来ます。まぁ、パワーの違いから、使用方法が少し違うくらいですかね。

もうご存知の通り、パワー（大きさ）が違います。　　普通、ルーターは専用の作業台に取り付けて（ひっくり返して取り付けて、刃が作業台から少し出るような）、材料の方を送って使用します。　また、パワーがあるので、一回の切削量も大きく設定できたりする場合もあります。

しかし、ルーターには、固定式とプランジ式と２種類あります。普通、作業台に固定して使うのは、固定式の方です。　プランジ式（国産メーカーは、ほとんどこのタイプ）は、手に持っての使用もします。バネによって、刃を含むモーター部分が持ち上げられているので、削るときは押し下げて使用します。手を離せば、刃は浮かび上がります。　言葉で説明すると難しいので、日立やマキタの製品を見て下さい。一目瞭然だと思います。


トリマーは小型ですので、手に持っての使用です。薄い合板のくり抜きなどは、トリマーの領域ですね。

＞　ビットを装着したとき、被切削剤との位置関係がどうなるのか・・・被切削財とビットとの当たり面（加工を受ける一番大事なところ）の目視が（あの分厚いアクリル板を通して）正確にできるのか、など疑問は尽きません。

これについてですが、トリマー、ルーターともに、フリーハンドでの使用はほとんどしません。ガイドを取り付けての使用、定規にあてて使用、冶具を使用。　精度を要求しないところでは、フリーハンドで使用するいこともありますが、慎重にやらないといけません。意外と思い通りには動いてくれませんよ。（特に切削量が多いと）

よって、刃の出し具合、切削位置に合わせてガイドの調整、または、冶具を使って、精度の高い加工をします。　ですから、事前に準備して行うので、切削するときはガイドや冶具に沿わせて動かすだけです。　よって、それほど目視をする必要が無いのです。　また、じっくり見たいなら、ゴーグルは必須です。何が目に飛んでくるか分からないですからね。　正直、見やすいとは言えません。

＞また、ビットは6mm径が標準のようですが、それ以外の径のビットは装着できないのでしょうか？

３ミリ用のコレットチャックは、メーカーも用意していません。市販の製品に３ミリコレットチャックがありますが、それが使用する工具にあうとは限りません。　どうしてもというなら、鉄工所で作ってもらうしかない思います。

そもそも、トリマーもルーターも木工加工用です。　中には、アルミ程度の金属加工に使用している人もいるみたいですが、あくまで自己責任です。　でも、そのままでは回転スピードが速すぎるみたいで、スピードコントローラーで回転数を落としているみたいです。　切削ビットは、金属加工用エンドミルでした。

小さいアルミ板に長穴加工なら、安い輸入フライス盤の購入をお勧めします。　大きい板への加工なら難しいですね。　その場合、私なら、トリマー用に長穴用の冶具を作って、アルミ加工専用のエンドミル（６ミリ軸の製品）を買い、スピードコントローラーで回転数を落としてやりますね。ゴーグルは、必須ですよ。　これらの使用方法も、自己責任です。もし、本当にやられるなら、下調べを十分にしてください。冶具の作り方等は、トリマーの本でも買って勉強する必要があるでしょう。

＞ルーターとトリマーの違い　　このことを説明しても、質問者の用途では、あまり意味がないかもしれませんね。　とりあえず。

両方とも、同じようなことを出来ます。まぁ、パワーの違いから、使用方法が少し違うくらいですかね。

もうご存知の通り、パワー（大きさ）が違います。　　普通、ルーターは専用の作業台に取り付けて（ひっくり返して取り付けて、刃が作業台から少し出るような）、材料の方を送って使用します。　また、パワーがあるので、一回の切削量も大きく設定できたりする場合もあります。

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素人の場合、手カンナで修正するのは無理に近いのであきらめましょう。
特に必要な部材が一つではなく複数あり、長さもそろえなければならない場合には、困難を極めます。

一番良いのは切断時に、きちんと垂直を出すことです。失敗したらやり直しです。
で、一番正確に切断できるのは、テーブルソーなのですが、非常に危険だし場所もとるもの（簡易的な丸鋸スタンドは精度が出ません）なので、次に使える道具としてはスライド丸鋸です。
何度か試し切りして９０度を出しておけば何回でも正確に切断できます。
柱状のものだと卓上丸ノコがよく使われます。

ただスライド／卓上丸鋸もない、あるいは木材の幅が広くてスライド／卓上丸鋸では切断できないものになると、電動丸鋸＋ジグで切断することになります。

ジグは用途に合わせて色々工夫して自作します。
また、切断時には必要以上に力を入れず、丸鋸は安物ではなく造作用のもので精度が出るものを使います（安物はフレームがたわみやすく垂直が出しにくいです）。

技量がない分は道具でカバーするというわけです。

後からの修正ですが、電動カンナ、ルーターなどで修正できなくはありません。
ただこれらも勿論工夫したジグを使います。

残念ながら図を見せられないので、どういうジグを使うのかが説明困難なのですが．．．．

素人の場合、手カンナで修正するのは無理に近いのであきらめましょう。
特に必要な部材が一つではなく複数あり、長さもそろえなければならない場合には、困難を極めます。

一番良いのは切断時に、きちんと垂直を出すことです。失敗したらやり直しです。
で、一番正確に切断できるのは、テーブルソーなのですが、非常に危険だし場所もとるもの（簡易的な丸鋸スタンドは精度が出ません）なので、次に使える道具としてはスライド丸鋸です。
何度か試し切りして９０度を出しておけば何回でも正確に切断できます...続きを読む