＜１．水＞
何と言っても、第一に水。
ここで言う水とは、単なるカルキ抜きしたクリーンな水の事ではなく、バクテリア類が存在する”魚を飼える水”の事。
（勿論、カルキ抜きは前提条件）
この水が無ければ、オイカワに限らず魚全般を長期飼育する事は出来ない。
完成していない水にオイカワを入れた場合、数日～一週間以内で死滅してしまう事が多い。
突然死ぬパターンもあれば、免疫力が低下するので病気が発症するパターンも。
完成していない水で飼育した場合、何年でも長期飼育可能な強いコイやフナでさえ数ヶ月持たない結果となる。
完成していない水は魚にとって生き地獄。
これを理解しない限り、次のステップに進む事は出来ない。
では、実際にどうすれば良いかというと･･･。
Ａ：市販されているバクテリア剤を投入
　　新規立上時は水が安定するまでの間（１週間～２週間程度）、３日毎にボトル１本投入。
　　安定後は濾過機を清掃した時等に補助的に投入するだけで良いが、立上時はコストが掛かってしまう。
Ｂ：他に水が完成している水槽や池がある場合はそこから完成された水を分ける
　　注意点としては、病気が発生している水は入れない事。
　　新規立上時には50％以上の量が欲しい。
　　どうしても濁りや汚れも入ってしまって抵抗があるかもしれないが、そこは濾過で助けてもらうしかない。
　　しかし、掛かるのは手間だけでコストは発生しないし、水の信頼度も高い。
手法はＡorＢどちらでも良いと思っているが、私の場合は可能な限り両方（Ａ＆Ｂ）を選択している。
これで一ヶ月程度様子見してコンデョション良好ならば”水が完成した”と判断して良いだろう。
以後、魚を飼う以上はこの完成した水をキープし続ける事が必須となる。
だからこそ、バクテリアを含む完成された水の損傷を最小限に抑える為、少量ずつコマメな水換えが必要なのである。
サボって大幅なメンテナンスが必要となる場合は、上記ＡorＢからの再出発が必要なのだ。



＜２．濾過システム＞
ここで記す濾過は、生物濾過がメイン。
物理濾過は前提として省略するが、外部フィルターを使えば１つで両立出来る問題。
オイカワは食欲旺盛であり、餌を充分に与えなければならないし、それなりの糞もする。
という事で、オイカワをメインに飼育する場合はそれ相応の濾過槽も必要なので”過剰濾過”が適していると思っている。
我が家の場合は故障時の対応策としても併用しているが、本来の水槽サイズに適合（又は規格以上）した外部フィルターを２台構成としている。
水の循環量も２倍となるのはオイカワにとっても願ったり叶ったり。
使用していれば循環量も低下してくるし、１台構成の場合は故障で停止してしまったらオイカワは死んでしまう可能性が非常に高い。
安価でハイパワーな機種を２台構成（二重化）にし、”壊れたら買い替え”という認識が無難だと思っている。
１台壊れてももう１台がカバーしてくれるので即対応も不要だし、安心して１台を思う存分メンテナンス出来るのが最大のメリット。（もう１台のメンテナンスまで１ヶ月以上期間を空ける事。）
私の場合、メンテナンス面から底面フィルターは導入しないので使用経験も無い。
底面フィルターを使用される場合は、それと外部フィルター１台の二重化が良いのではないだろうか。
そのかわり、濾過力は若干低下するので魚の数は適量以下にする事が条件かと。




＜３．濾過剤＞
我が家は外部フィルターなのでそれに沿って。
スポンジマットとウールマット（物理濾過）に加え、濾過剤が標準必須品。
しかし、オイカワを長期飼育する為には”＋αが”必要である。
以下の”＋α”は絶大な効果を経験しているので、現在の私にとっては必要不可欠となっている。
・カキ殻
・吸着剤
この二つ。
（入らない場合はリング形状の濾過剤を減らしてでも優先して入れている）
カキ殻は水質を安定させてくれる効果もあり濾過能力も抜群。
砕いた物も市販されているが、この場合は短期で消耗してしまうので交換回数が増えてしまう。
殻のままの姿の場合、濾過機１台に４～５個程度入れて４～６ヶ月で消耗する。
我が家の場合、殻のままの姿で投入して３ヶ月毎に定期交換している。（外部フィルターメンテナンスと同時対応）
そして吸着剤。
汚れや糞や残った餌等はバクテリアによってリン等に分解されるが、そのリン等は水換えでしか除去出来ない。
それを吸着してくれるのが吸着剤である。
併せて苔の抑制にもなり水換えの頻度を低下させてくれ、魚のコンディションも安定するので飼い主は願ったり叶ったり。
有効期限を過ぎても濾過剤として継続利用出来る物を愛用している。
これらによって水槽の安定力が抜群に向上した。







＜４．エアレーション＞
酸欠に弱いオイカワにとって必要不可欠。
これも上記の過剰濾過と同様に、水槽の規格以上のパワーを持ったエアレーションが必要。
（これでもか！ってくらい多めのエアレーションが必要！）
我が家では、90L水槽で水心SSPP-2Sを１台でパワー調整全快モードで利用している。（これで足りてます）
「混泳水槽でオイカワだけ死んでしまう」という話をよく聞くが、大体は＜１．水＞かこのエアレーションの問題が原因である事が多い。
例えば、上部フィルターでエアレーション未使用、この状態で「カワムツ・モロコ・コイ・フナは大丈夫だけどオイカワはダメ！」って当然な現象である。
多めのエアレーションは夏場対策にもなる。
限度はあるものの、エアレーション量と耐えられる水温最大値が比例する。
我が家の場合、水温31～32°Cまで耐えて夏を乗り越えている。




＜５．飼育環境＞
上記１～４は前提として、我が家の世間一般と若干異なる部分を記載するので参考にして頂きたい。
水槽は情報はこちらを。

＊水中ポンプ＊
タンクは90cmワイド。
オイカワ飼育するにはタンクが大きい事に越したことはない。
しかし、個人的には奥行きが少ないワイド水槽に拘っている。
その拘りの理由は水中ポンプ。
過密の運動不足、飛び出し抑制、コンデョション安定の為に水中ポンプも２台構成としている。
オイカワは流れが大好きだし、個体のコンディションが高く安定するし、水流を泳ぐ事でジャンプ（飛び跳ね）の抑制が期待できる。
又、この水流があるからこそ雄の婚姻色開花が促進されているのではないか？とも思っている。
もしも奥行きがある水槽を使用した場合、上記効果が薄れるので、水中ポンプ台数を増やす必要が発生してしまう。
なので、最小限の水中ポンプ台数で有効活用するには奥行きの少ないワイド型水槽がベストでは？と考えている。




＊底床＊
大半の方は大磯等の砂利か川砂を使用されているのではないだろうか。
私も機会があれば砂利に変更したいと思っている一人。
しかし、現状として水槽全台共通で黒色のソイルを使用している。
ソイルを使う理由は、水質安定がし易い事と底者混泳魚を考慮して。
人工的に開発された物だけあり、バクテリアの効果も期待出来て水質安定が容易に見込める事が最大のメリット。
私も＜１.水＞の壁を越えられずに水槽飼育を断念した経験がある。
それでも、どうしてもオイカワを飼いたくなって今に至る訳だが、再出発した時は底床は二の次三の次にし、飼育出来る環境と設備を最優先にしてやってきた。
なので、水作りや水質安定に不安がある方にはソイルを推奨したいと思っている。
設備も整って年間通して安定飼育出来る上級者はソイルを使用する必要は無いと思っている。
底者に関しては、ソイルはソフトな材質なのでカマツカやドジョウが容易に潜れるのがメリット。
黒色を選択する理由は、魚の色がはっきりして婚姻色を強く感じられる為である。
これによりオイカワ独特の強い婚姻色を堪能出来ると考えている。
最後にデメリットも記しておく。
外部フィルターと水中ポンプを共に二重化しているので、強い水流でソイルが流されてしまい、底床が凸凹になってしまう事。
しかし、そこは流れを読んで石等のアクセサリー類で砂防対策する事も可能。





＊蓋＊
ジャンプする事が多いので蓋は必須。
我が家はガラス蓋を使用している。
しかし、夏場の高温対策を考慮してネット式の蓋を自作する方も居るので、これは今後見習いたいところ。



＊照明＊
オイカワには、背骨が曲がるのを防ぐ為に明るい照明が必要らしい。
何れにしてもオイカワのキラキラ感を鑑賞するには明るい照明が必要となる。
しかし、その裏腹にも婚姻色を楽しむには赤系の照明が必要となる。
なのでこの２種併用が理想。
高温対策も兼ねてＬＥＤが理想であるが、蛍光灯と比べて気に入った赤系が見つからないのが現実問題･･･。




＊水槽クーラー＊
現時点で水槽クーラーは未使用であるが、是非とも導入したいと強く思っている一品。
夏場の水温が30℃近くに達する場合は、可能な限り水槽クーラーで25～26℃以下に抑えた方が良いのは当然。
ただ、上記１～４をクリアしていれば、水槽クーラー無しでの水温30℃超えにも耐えられている。
しかし、水温が高いと命の消耗が生じてしまうので、長期飼育という面では水槽クーラーはあった方が良いのは間違いない。
水槽クーラーが無いと飼育出来ないのであれば、導入するしかないのかと。
装置も高価だしランニングコストも掛かるし、当然メンテナンスも要する。
なので、導入しなくて済むならそれに越した事は無いし、導入する方は今後の管理を踏まえた上で導入されれば良いと思う。


＜６．餌＞
オイカワは基本的に雑食である。
しかし、我が家では水質悪化を懸念して動物性の餌は与えていない。
稀に釣りで余った生餌を与えるくらい。
緑色より赤色の粒餌の喰い良いので、浮上性の金魚用の餌が基本としている。
餌を与える時は、飽きさせない様に少量ずつ回数与えるのがポイント。
それで喰いが悪くなってきたと思ったら餌やり終了。
食欲旺盛なので、それなりに食べ応えがある物をそれ相応の量を与えなければならない。
オイカワの場合は餌が足りないと直ぐに痩せ落ちてしまう。
なので、経験上ではフレーク状の餌はＮＧ。（稚魚は除く）
余談であるが、アクアショップのプロはオキアミ等を混ぜた生餌をスポイトで与えたりしている。
この方法は魚の発色を促進する他、固形の餌よりも胃袋への負担が無いのだという。
しかし、生餌を与えているので、大規模水槽とオーバーフロー式の大規模濾過が必要となるので、やはり現実的ではないですね。






＜７．混泳＞
飼育しているオイカワ全ての個体が同時に婚姻色が開花する事は殆ど有り得ない。
これを前提に頭に入れておいて頂きたい。
その理由は強者（優位）に立った雄のみが開花するからである。
弱者（劣勢）となった個体は色褪せたり発色せず、強者となる時を待ち続ける予備軍となる。
オイカワ限定でも混泳でも、個体差の強弱が発生してしまう、という事を理解頂きたい。
なので、オイカワをメインに混泳させたい場合はその点を考慮すれば良い。
カワムツ・ヌマムツと混泳させる場合は、オイカワよりも小さい個体を選定して数も少なくする事。
タナゴ類と混泳させる場合は問題ないが、タナゴが劣勢の立場に追い遣られるのでタナゴの婚姻色が期待出来なくなるし食欲不振も懸念される。
とにかく、大きさも数もオイカワを優位にする事、管理する事がポイントである。
なので混泳はバランスに尽きると言って良い。
その他、沢山の餌を与えるので濾過の負担を減らす面でも、余った餌を食べてくれる底物を混泳させたい。
我が家ではカマツカとシマドジョウが掃除屋として担っている。（掃除屋と言って、底者用の餌も与える事は必須）








＜８．最後に＞
観賞魚としての注目は低い日本淡水魚。
しかし、オイカワ一つにしてもここに書き切れない程奥が深い。
きっと、オイカワを飼いたいと思う人はあの美しい婚姻色の衝撃、あの婚姻色を身近に観たい！というのが大半なのでは？と思うし、私もその内の一人。
当然ながら、野生の魚を飼うという事はその環境作り・設備投資に手間とコストが掛かる。
飼育に失敗したにも拘らず、改善や対策もせずにただ飼い続ける（魚を入れ続ける）という行為は是非とも止めて頂きたい。
それは前提の上で、あとは継続し続ける根気と覚悟が必要。
私も水槽飼育を続けている限り、この根気との戦いである。
これは永遠のテーマであり、生き物を飼う人には避けられない問題。
水槽立上げから安定軌道に乗るまでが大変な道程。
長々と記したが、（私は趣味なので）軌道に乗ってしまえばそう難しい事ではないとも思っている。
こればっかりは熱意の問題かも。
乱雑な記載且つ長文で申し訳ないと思っているが、少なからずオイカワを長期飼育するのに必要な事を記したので、何をしなくてはならないかという事は参考にして頂ければと幸い。







以上