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【AF67】Honda空冷4stｽｸｰﾀｰToday･Dio【AF68】39
http://anago.2ch.net/test/read.cgi/bike/1380376320/
◎共通装備
コンビブレーキ/大容量22リットルメットイン/低燃費4ストエンジン
HONDA公式サイト
ttp://www.honda.co.jp/motor/
Today
ttp://www.honda.co.jp/motor-lineup/Today/index.html
Today デラックス
ttp://www.honda.co.jp/news/2006/2060201-today.html
Today デラックス②
ttp://www.honda.co.jp/news/2007/2070214-today.html
Dio
ttp://www.honda.co.jp/motor-lineup/dio/index.html
Dio Cesta
ttp://www.honda.co.jp/motor-lineup/dio_cesta/
スピードメーター (平成14年11月29日届出)
ttp://www.honda.co.jp/recall/021129_993.html
制動装置 (平成15年9月17日届出)
ttp://www.honda.co.jp/recall/030917_1045.html
燃料装置 (平成16年2月26日届出)
ttp://www.honda.co.jp/recall/040226_244.html
オイルポンプ (平成15年6月20日改修開始)
ttp://www.honda.co.jp/recall/campaign/030620.html
加速装置 (スロットルケーブル)(平成17年2月17日届出)
ttp://www.honda.co.jp/recall/050217_275.html
速度計 (スピードメーターケーブル)(平成19年1月16日届出)
ttp://www.honda.co.jp/recall/070116_1372.html
電気装置（方向指示器スイッチ)(平成22年12月2日届出）
ttp://www.honda.co.jp/recall/101202_1720.html
◎その他
オイル交換方法
ttp://www.motosports.co.jp/scoil.htm
ボアアップ
ttp://www.motosports.co.jp/today80_1.htm
1. 紫紋のズーマー用プーリー、5gセットに替える。
2. ニードルをズーマーのC16B(16151-GET-003)に取り替える。
3. エアクリーナー内のゴムを外して、メインジェット(MJ)を85番にする。
4. マフラーやその他はノーマル。
上記でメーター振切れ、加速・登坂力もUP。
※紫紋プーリーを付けた時、ノーマルのMJ72ではパワー不足。
※トゥデイのニードルC44AはMJ85番以上で、セッティングが出ない。
※ズーマーのニードルC16Bならば、パワフィルでもセッティングが出る。
※最高速を65以上出したければ、5g×3と6g×3にする。
・紫紋プーリー…………6800円
・MJ(メインジェット)85……600円(京浜全ネジ 大、南海で購入できる)
・ズーマーのニードル…1000円(純正部品を南海・HONDA店頭で注文購入できる)
※紫紋(シモン)は倒産したため入手困難です。
他の社外プーリーはキタコ・武川・KN企画などがあります。
・キタコタイプⅢ…
中低速重視設計で、ノーマルプーリーよりも角度が寝ている。
WRの移動面は大きく深く、ノーマル並にデカくて肉厚なので、重いが頑丈。
5g×6個で平地60km/h+α、下りは平地70km/h弱。
登り坂はノーマルプーリーよりも速い。
・武川プーリー…
オールマイティー設計で、角度はノーマルと同じ。
WRの移動面は大きく深く、直径はノーマルより小さく、厚みは薄いので重量は軽い。
5g×6個か4.5g×3個+5g×3個がベストで、最高速は平地65km/h位。
下りは平地70km/h弱。
・紫紋プーリー…
オールマイティー設計で、角度はノーマルと同じ。
WRの移動面は大きく深く、直径はノーマルより小さく、厚みは普通で重量は軽い方。
5g×6個か6g×3個+5g×3個がベストで、最高速は平地63km/h位。
下りは平地70km/h弱。
・KN企画プーリー…
装着者のインプレ募集中です。
駆動系・マフラー・キャブ・バルブSPはノーマルです。
(強化バルブSPは、廻さないため敢えて使いませんでした)
キャブセッティングは、MJ75(ノーマルMJ72)、SJ40(ノーマルSJ35)です。
エアスクリューもノータッチでOKです。
※ 「Today三代目スレ594さんによる実用化チューン」をすれば、ボコツキもアイドリング不調も無い快適仕様です。
(ブローバイガスを大気開放にしてエアクリ側を穴埋め、エアクリ内の仕切りゴムとホース2本を取り去る)
※ レギュラーガソリンが使えて、セルも使えます。
(MJ75(?)以上はセルが廻らなくなります)
※ スーパーハイギヤは、ハンマーでスコンと簡単に抜けます。
(武川ハイギヤと間違わないように)
※ ノーマルプーリーが速くて乗り易いです。
キタコタイプⅢ・武川プーリーは、そもそも50cc用の低速域の設計ですので、
発進でもたつく原因になります。
※ 中低速重視で走る限り、ブレーキ性能に不満は有りません。
最高速は80km/h+α、加速は時速65kmまでは一気ですが、その後はジワジワ伸びる感じです。
ノーマル2スト50スクよりは確実に速く、信号が青に為ってからの発進でも、余裕の加速です。
車の流れ(65km/h前後)に楽に乗れて、燃費は40～45km/Lです。
最高速よりも中低速の乗り易いトゥデイを求めている人には、安くてベストな改造だと思います。
～テンプレここまで～
30～40km/lぐらい？
冬だし今のところ問題はない様子
コールドスタートでとても軽そうにエンジン掛かるのと、回転全域が軽く回っていくのが気持ちいい
長期的な寿命は知らん
焼き付きに対する保険という意味で有機モリブデン入りのオイルを使用
自分のはノーマル車で４５㎞くらい。
乙
四輪用オイルは入れ替えてもゴロゴロとした回り方が気になっていたがそれがなくなった
でもたぶん気のせい
半年ごとやってる
俺のはＡＦ６２だけど、燃費は４０ｋｍぐらい
やっぱり、燃費はＦＩの方がいいみたいだね
ダンクみたいにいずれＥＳＰエンジン積むんかな～？
まぁFI出た時と同じ意見だけど、ESPついて価格が3万アップするくらいならキャブ車10万で出してくれ、と。
あとバッテリー代が完全に燃費吹っ飛ばすよね・・・
非常にヒマなので自分の走り方で、一割燃費向上した場合で計算したら、純正ユアサへの交換なら完全にバッテリー代負けして、台湾ユアサならほぼトントンだけどどうもなぁ、って感じ。
FI化の時みたいに時代の要請ならどうしようもないかもしれないけど、単なる付加価値の追加として考えるなら全くもって消費者側にプラスはないよ。
ちなみに三年一万キロで計算しとります。
純正でんければ ７０００～１万
原２免許取った後もボアアップで安く使い続けられそうで得した気分だ
本当はベンリィ１１０が欲しいけど、新車だと免許代から全部だと高いからなー
原２だと中古でも高いから半分あきらめてたんだけど、現実的になってきたわぁ
ただ、ノーマル足で60キロ巡行はつらいというか怖い
ブレーキの強化ってどうやんの
メッキシリンダーはコストがかかるが、非常に頑丈で、冷却性能も高い。
スズキはこれを低コストで高速にできる技術を開発。
●かつてはホンダNS500とかにもメッキシリンダーが採用されていた
http://ja.wikipedia.org/wiki/NS%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%83%80%E3%83%BC
●現在は、ヤマハXJR1300や、BMW等の比較的高額のバイク、また 多くのスズキのバイクに採用されている
http://www.yamaha-motor.co.jp/mc/sportsbike/xjr1300/feature.html
●オイル交換しなかった為、潤滑不良でピストンが焼き付き、割れてしまったが、
シリンダーは、ほぼ無傷。「メッキシリンダー」の驚くべく頑丈さがわかる。
http://news.jshorikawa.com/?eid=581271
3万キロ超でも、磨耗はまったく見られない
http://blogs.yahoo.co.jp/smart_ducati/30328751.html
●スズキが開発した、高効率メッキ技術は、低価格、低環境負荷の高速メッキを実現
http://www.suzuki.co.jp/release/d/2009/0428/
*メッキ層に含まれるシリコンカーバイトは、ダイヤモンド並の硬度があり、耐摩耗性に非常に優れている。
http://www1.suzuki.co.jp/motor/addressv125/images/fi413.gif
物質で一番固いダイヤが 硬度10、シリコンカーバイトは硬度 9 で、鋳鉄は 4 となっている(モース硬度)。
http://nagamochi.info/src/up140699.jpg
熊の方は顔がちょっと凹んだだけの軽症でした
ブレーキシューのカム？がノーブレーキでも斜めだったからだったけど
これが正常なのか？もしくは修理しないといけないのか？わからない・・・。
修理が必要かどうかは知らん
一回カーボン噛みで入院してるし、前年より酷くなってるのは仕方がないのかな・・・
http://i.imgur.com/LwuSZze.jpg
嫌だよなー燃費落ちるの…
アドレス125は真夏が45で真冬30ちょいのびっくり燃費
ボアアップ以外で まずは何をすべきですか？
プーリーかなぁとは思ってる
中免持ち
キャブはオートチョーク終わったらそのままだけどFIは常に補正してる感じがする
FIは寒いとキャブ並に悪くなる
って感じ
やっぱ警察止められやすいかな？
自動二輪持ちです
でも書類チューンの罰金が5万→30万に上がってるからやめた方が良い
ボーリングした で おk
スリーブに50と書いてあっても違和感ない
がちゃんとボアアップする余裕があるなら王子製紙製だろうが大王製紙製だろうがペーパーピストンはやめとけw
ランププレート取れねー。
取れたらキタコに変えたいけど、キタコのプーリーは
プーリーボスが付いてないけど、プーリーボスは純正使うの？
WRはそのまま使うけど
まずはWRのセッティング
リアサスはノーマルで充分という人もいるけど俺は武川のサスを奨める
安いし乗り味がカッチリした感じになるよ
社外リヤサス・マトモなブランドのタイヤ・駆動系メンテorライトチューンで社外プーリー辺りか？
長く乗る&色々やりたいならフロントのディスク化、タコメーター装着とかも面白い
>>44
todayのFIは冬になると
燃費悪くなるな
別に止められないし
99.9％問題起こる可能性は無いが
気になるなら乗ってても楽しくはないぞ
素直に下駄欲しいなら頑張って買い手探してV100かGアク当たりを買った方がよさげ
http://i.imgur.com/YwVF1uA.jpg
>>47
>>53
どうもです
兄弟が自二とれたのでナンパー変えようかなと
この際二種スク買おうかなー
純正ボルトは大体おいくらですか？またホムセンの汎用ボルトで代用出来ますか？
M8で40mmくらいですね、ありがとうございます
マフラーがあぼんしたので純正互換品に交換した時に判明しました……
(ボルトが足りなくなったために振動が増えて溶接部が折れたようです)
使用限界は何ミリ？
>>59さんありがとうございました！
純正互換マフラー取り付けたのは良いけど純正よりうるさいな………
(多分タオバオ品だからしょうがないか)
社外の純正互換に純正と同等の消音性能を期待しちゃだめだよ
他のパーツは安いのに
知らんかったわ
それってインジェクションの話？
キタコプーリーを付けるか迷っているので、話聞かせて下さい。
スピード出したけりゃ2種にのれや
軽くヤスリで面取りすれば解決しそう
だよね
セッティングしてる時に気付いた
ちなMFR、スペ100に入れてるけどいいわコレ！
重さも値段も全然違うのでそこはわかってます
中すっかすかだろうなぁと予想出来ますし直菅よりは静かなので…
純正サイレンサー部分だけで純正互換マフラー全体より圧勝で重いです
>>69
ライブDIO辺りから触媒あったはずですよ
やすりでランププーリの径を広げても、後日、取れなくなった
ギアプーリーで取ってキタコプーリーに変えようかな？
ノーマルのランププレートと同じ大きさになるまで削ってみたらどうだろう？
その上を走ってしまったせいで、転倒してガードレールに衝突。
両膝が壊れた。骨が皮を突き破っていた。
想像以上に、簡単にバイクも、体も壊れてしまうんだ。
それから俺は仕事を辞め、実家に戻っている。
俺は30歳、妹は26歳、両親は61歳。
俺は介護されている。妹と両親に。
母親はこの歳になって、働き始めた。
俺も貯金をあまりしていなかったし、
自損ででる保険金なんてこれほど医療費と
介護費にかかる金の一部にしかすぎないんだと絶望している。
そりゃそうだよな、そこまでしていたら保険会社も儲からない。
両親には楽してほしかった。妹にも迷惑かけたくなかった。
だけど、俺がバイクに乗ってたおかげでこんなことになって。
一生、両親と妹には俺の介護のことを考えさせなければならなくなってしまった。
わずかな俺の貯金、両親の貯金も全て、俺がバイクに乗って、遊んでた代償となってしまった。
だから、小さい頃からバイクは危険だと色んな人が言っていたんだと今になってわかる。
今になってわかってももう遅いんだ。 俺は色々考えている。
教えて エロい人
しかしノーマルプーリーはそれをやってもローラーの移動量に限界があるから殆どムダで、後ろタイヤを1サイズ大きくしたほうがマシ
プーリ加工でググるとわかる。
各ローラー溝のバランスが取れてないと変な傷み方するよ
俺もtoday用の武川プーリーこの前つけたから
試しに外して見たけど確かに硬くなってるね
今は少しは動くからとりあえず外せたけど
ある程度、距離走ってカスが溜まったりしたら
かなり外れるのが大変になりそうだった
もし純正なみに削ったとして速度とか変わんないかな
素直にノーマルで乗るよ
>>90
プーラーなんて使うのは情弱やで
通は100均のビン開けや
とりあえずやってみていい感じだったらレポするわ。
やっぱりそうだよね～ww
そもそも純正のランププレートが手元になくて経の大きさが分からんから勘で言ってみた。
ちなみに武川ランププレートの経が13ミリくらいだからそれより3ミリくらい大きくすれば大丈夫かね？
1ミリって凄く大きいんだよ ランプレの補正は本当に面取り程度の大きさの話
エアダクトっぽいですけど、どこになにを送るものなんでしょう？
プーリーケース開ければ答えが見つかる
ＷＲの調整で頻繁に空けてますがわかりません・・・
ケース内の放熱用なら車体に繋がってる理由がわかりませんし、
ブローバイなんかが入ってきてるならあんなにきれいなわけがないっていうか駆動系統死にますし、、、
何だかんだ進化してるんだな
あれってシリンダーも冷やしてるんだけどな
強制空冷ってくらいだし
知識・経験がある者なら、なまあたたかく
見守ればいいだけ
余計な口出しは必要ないのさ
一方ヤマハ車は2st時代からフィン付きドライブフェイスを装備していた
効果はあったのか分からんけども
交換って 相場いくらぐらいなの？
俺の地元の店はtodayのオイル交換700円です。
普通って1500円ぐらいするって聞いたのですがまじですか？
俺の地元の店も700円だよ。
高いところは良いオイル使ってるとか？
ベルトとエアクリは交換しましたが変化なしでした。
ウエイトローラーは変えていませんが、多少削れていても最高速が下がるだけですよね？
アクセスのレスポンスが悪くなっている気がするのでキャブ清掃なんかをしないといけないのでしょうか・・・？
ウエイトローラーけずれているとスムーズな変速しないから、まずは新品に交換してみよう。
その時にベルトの挟まる部分にデコボコができていないか前後ともに確認しよう。
デコボコしていたら新品交換。
それでもだめならクラッチシューとスプリング交換かな。
キャブ清掃はタンクが錆びているでもなければそれほど必要ないと思う。
ウェイトローラー壊れてるとアクセルレスポンスも悪くなる
動力伝達が狂うからな
ワコーズのプロステージS入れてもらってるけど730円だねー。1500円ってどんなの入れてるんだろう
ありがとうございます。
ケチらずベルトを変えたついでに新品にしておけばよかったですね。。。
>>116
それなら聞きませんよやだー
10年物のキャブ式フルノーマルtoday(af61)の最高速度が時速45kmしかでません
プーリーの入っている場所(プーリーボックス)を見てみると大量の黒い粉が付いていました。ベルトの山側も触ると黒い粉が手につきます。
ベルトが劣化し粉となり、ドライブベルトが粉を噛んで最高速度が時速45kmしか出ていないと踏んだのですが１つの結論として正しいでしょうか？
他の不具合としてはバッテリーがお亡くなりになっている程度です。よろしくお願いします。
画像
http://img.wazamono.jp/futaba2/src/1389854276105.jpg
http://img.wazamono.jp/futaba2/src/1389854384760.jpg
ベルトが痩せ細って普通に最高速が落ちたんでしょう。
駆動系のリフレッシュしなはれ～
劣化してというより、ベルトが摩耗で削れたカスが溜まった っていうのが正しい
10年物ってのが10年放置なのか10年実働なのか分からないけど、カス掃除してベルトとウェイトローラーを新品にすれば良いよ
10年物なら駆動系のリフレッシュついでにエアクリエレメントも交換しよう
少なくともベルトは交換が必要ですね
>>122氏の言及を見て重大なことを忘れていました。
todayは先日譲っていただいたのですが実質10年放置のようです。
ですのでゴム系やエアクリは交換しようと考えています。
他にも放置車輌はここ見とけって場所があれば教えて欲しいです。
今のところオイル交換は済ませてあります
走行距離も低いようです。車輌を実際に見て購入したのですが日焼け後なども見られず車輌も相当きれいでした。
雨ざらしだったらアクセル回してみてアクセルの戻りが悪かったりブレーキ握って動きが渋かったりしたらワイヤー類に注油(若しくは交換)やブレーキシューの交換など。
あとはゴム類だけどタイヤに溝が残っていても硬化には要注意。
タイヤ交換するならついでにエアバルブも交換しとくと安心かな。
放置車ならとりあえず最高速が異様に遅いということもあって
エアクリ交換と駆動系のリフレッシュは安定
あとはタンクの錆がないか確認、あれば錆取り、キャブOHかな
ワイヤー類の注油等をありがとうございます。屋根つき倉庫に放置されていたようで、幸いケーブル類は固着していませんでした。
そんな状態でも念のためブレーキシューは見たほうが良さそうですね
>>128
エアクリも交換必要します。駆動系のリフレッシュともなると少し時間掛かりそうですね
頑張ります
>>129
それもあって自分でする予定ですｗ 値段も二束三文で買った車輌なので金をかけずに維持が１つの目標だったりします。
トゥデイのバルブやら組んでたから聞くとカーボン詰まりだそうで
自分のもいずれなるかもしれないからフューエワン入れてみようかと
入れた方います？
エンジンかかるなりいきなりスロットル全開みたいな乗り方してると噛みやすくなる
それより、ちゃんとオイル交換をするのと
走りだす前に最低でも1分くらいは
暖機運転してやる方がエンジンにはいいよ
ガソリン添加剤はヤマハのやつの方が
いいと聞いた事があるから俺はそれを
オイル交換ごとに入れてるけど
もともと、状態はいいから特に変わった
感じはしないけど、3万キロくらい走ってても
状態は変わらないということは
効果があるんだと俺は思ってる
>>133
暖気運転しないで エンジンかけていきなりアクセル回すと
シリンダーにオイル回ってないから 傷入りやすくなる
特に今の時期の朝の通勤通学の時な
エンジンかけて最低でも3分ぐらい アクセル回しては駄目
3分経って スタートする時もいきなりアクセル全開でスタート(ロケットスタート)するんじゃなくて
滑らかにスタートする こういう努力がバイクの寿命長くする
50ccの4ストの原付は 上に書いてる通り暖気運転して できるだけ国道走らずに
アクセル全開走行せずに
3000キロ毎にオイル交換
5000キロ毎にプラグ交換
10000キロ毎にエアクリーナー 交換
20000キロ毎にVベルトとウエイトローラー交換
これだけで余裕で50000キロまで乗れるよ
でもほとんどの人が暖気運転と全開走行を守れないから寿命が短い
一般ユーザーなら50年乗れるな
2007年式だそうだ
みんなよろしこ
3分以内にアクセル回すの禁止な
エンジンかけて すぐにアクセル2～3回回す馬鹿
いてるけど最低だな
何かブレーキアームを指してるみたいなんですが・・・
近所迷惑で到底無理だわ
それ以上のアイドリングは無意味
で充分だよ暖機は
後ははじめ5分ぐらいだけ急発進アクセル全開を控えればおｋ
走行暖気出来ないような環境のやつだけ
タバコ一本分くらい暖気すればいいだろ
あ、たぶんAF68だと思う。
ホンダのHPから最新？2011年のものと思うをPDFをダウンロードしたものです。
かかったとしても、ﾄﾞｩﾙﾙﾙ…っていってしばらくしたら勝手にエンジン切れてしまう。
エンジンかけたあと即からふかししたら落ちずにエンジンちゃんと回りました。修理が必要なのかな？
自分は、その症状で年明け、１０日より入庫中
未だバイク屋より連絡なし
見積だけでもいい加減欲しいわ
エキパイ部分から少し排気が漏れているけど、こんなもんだっけ？
今、武川プーリー使っているんだけど、ベルト接触面がメッキが剥がれて来たし、
キタコのプーリーを付けようと検討中なんだけどプーリーボスは純正使うの？
原付って毎日乗ってなかったら
エンジンかかり悪くなるよ
走行距離がいけばいくほど酷くなる
1年間毎日乗ってて急に1週間乗らなくなると
もうエンジンかからないし かかってもすぐにエンジンが切れる
その１週間の間に毎日少しでもいいからエンジンをかけとかないと駄目
バイク屋に持ってたらいくら修理費取られるかわからんぞ
バッテリー弱ってるんじゃないの？
> ﾄﾞｩﾙﾙﾙ…っていってしばらくしたら勝手にエンジン切れてしまう
こないだ数ヶ月ぶりに母ちゃんのチェスタのエンジンかけたらこんな感じだった。
バッテリーチェッカーで電圧測ってみたら充電しろって出たから、20kmくらい
走行充電してやったら問題無くなった。バッテリーは最近買えたばかりだったから
復活したけど、劣化してるなら台湾ユアサなら2000円もしないから変えた方がいいよ。
ttp://search.rakuten.co.jp/search/mall?f=0&v=2&s=2&c=2836&p=1&min=&max=&g=0&sitem=YTX4L-BS+yuasa&st=A&sf=1&nitem=CTX7L-BS+%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%83%AB%E3%83%90%E3%83%83%E3%83%86%E3%83%AA%E3%83%BC
しばらく乗ってないなら放電してバッテリーが上がる。
エンジンをかけて切るまでに5km以下の近所の買い物ばかり
とかだと、始動時のセルを回すバッテリー消費分を走行
充電で補えなくなり、電圧が少しずつ低下していく。
寒くなるとバッテリーの性能が落ちるのもあるし。
そんなに古く無さそうだから、信号のない長い直線を
40～50km/hくらいで往復して20km走れば充電完了。
>>154
af61? af67? キャブ車？
長期放置する時ってキャブにガソリン詰るから ガソリン抜いたり
バッテリーが放電するから バッテリーの端子はずしたり
色々しないと駄目だよ だからバイク屋に置いてる売り物のバイクも
毎日エンジンかけてるんだよ
もちろんキャブの古いガソリンで掛かりにくかったけどコツは知ってたから無事にエンジン始動したわ
あと互換マフラーが馴染んだのか静かになった～
>>159
本来は当たり前の行事だよ？
毎日乗らなくともエンジン掛けて調子をみて乗る時に調子が悪くならないようにするんだよと適当に事言ってみる
国産のクオリティがうなぎ登りする間に忘れられたけど
あと3分も暖気いらんけどまずエンジン掛けてゆっくり確実にヘルメット被りグローブ付ける1分で十分
そのあとゆっくり回転上げない運転すれば大丈夫大丈夫(適当)
使ってる人がどれだけいるか知りたかったのかw
ランププレートも取れなくて品質に不満があるから
キタコのプーリーを付けようと検討中なんだけど、プーリーボスは純正使うの？
そうだよ
割れたから外したんだけど外したままで問題ないかな
子供や誰かが触って火傷させても良いならそのまま外したままでどうぞ
まあ、フルモデルチェンジはずっとしないだろうけど
歳を追うごとに手抜いてどんどん劣化していくばかり
いいバイクだったから残念だな
値段＞デザイン＞色＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞水冷アルミフレーム
黄色ナンバーにしたいのにボアアップ出来ないし
クランクシャフト弱いしで良い原付ではないけど
水冷で静かだから気にってるんだよね
普通の人は原付なんか消耗品で
音より値段だろうから、なかなか売れないだろうね
リヤキャリアの真ん中のボルト1本で耐えられるだろうか・・・
今のユーザーは9割方そんな感じだな
水冷時代にアイドリングストップ採用した車種けっこう出てたよね
たしか日本製の水冷が末期には19万円くらいしてたけどそれはもうすでに50ccの値段ではなくなってるわ。
現在まで約8000km走っててメンテといえばオイル交換ぐらいしかしてないんだけど
エンジンの勢いと他の部品が上手く噛み合ってなくて性能を出し切れてないって感じ
他の消耗品交換したら改善するかな?これを機に自分でメンテしてみようと思う
おまけにスクーターじゃ足が落ち着かなくてなおさらコエーわ
こんなもん怖くて３０キロ位でしか走れねーから３０キロに成ってんだろうな
自転車にエンジン乗っけただけの物がそもそもの原動機付自転車だが
その強度上の問題が30キロ制限の理由だ
8000km走ってオイル交換のみのメンテナンスだと
駆動系のOHが必要だ
おそらくウエイトローラー、ベルトの交換で済むと思う
詳しくはバイク屋に症状を伝えて、作業してもらい、それを見ていて次回は自分でさぎょうするといいよ。
>>190
ニーグリップはできないけど、フロントパネルの足元の下のほうに、足を置いて、
自分の足を突っ張り棒のように踏ん張ると、安定するよ。
教習所のAT教習の時に教わった。
サンクス。その辺り交換してみるわ
さてまずは工具を揃えるか…
常にアクセル全開走行や
ロケットスタートしてたら
あっという間にベルトとウエイトローラーが駄目になるよ
普通ベルトとウエイトローラーって20000キロで交換だけど
常にアクセル全開走行やロケットスタートしてたら
10000キロぐらいで交換しないとベルト切れるよ
バイク屋で交換した後ベルト見せてもらいなよ？ ボロボロのはずだから
その乗り方してたら
たぶん 10000キロでベルトとウエイトローラー交換して
もう一度20000キロでベルトとウエイトローラー交換する時に
クラッチも同時に交換しないと駄目かもな
昔のJOG-Zの頃はふんわりアクセルだったなw
(信号まだ青に変わってないけどちょっとフライングスタートしたいから)ふんわりアクセルならよく見かけるなｗ
ブレーキ踏みっぱなしがダルい車のクリープならまだしもバイクの場合意図的なフライングだから余計に
ラフなアクセルワークすると信号脱出でフロント浮くからなーw
後ろから車に乗って見てると怖いわ
相談に乗ってくれてサンクス
自賠責3年付きで3万5000円で買ったんやけど2年後に4万で売却か売らずにおもちゃにするか考え中
おまえ等ならどうする？
○なるね
・・・ここ ぶっちゃっけコナン君ナンバーなんだけどさｗ まあそのどうせならルパンナンバーが超欲しかった。
お前の隣町のナンバー超かっこいいお
実はコナンナンバーは割とよく見るんだ。倉吉市とかでも見る。
でも隣町のナンバーはカッコ良すぎて勝てないｗ 琴浦ズーマー1回見た事あるｗ
漏れてる気配もないしなんでだ
良く知らないで買ってしまったバハアを
次々と地獄に送った名車よw
エンジンの寿命
コナンナンバー地味だけどな…
琴浦ナンバー取得してる地元民いるんだなｗ
ジジイ殺しのAXIS/JOG90も忘れないであげてください
ウィリー簡単だったし
スクータレースでも速かった
ﾄﾃﾞｲはチョイノリよかは速いってレベル
ヤフオクで走行33750km走ってる
AF67のインジェクションモデル48000円で出品されてるけど
こんなの買う人いるのかよ
出してるのバイク屋っぽいし売れる値段なんだろうね
明らかに詐欺と判る２ちゃんの宝くじ詐欺にも引っかかるやつが居るし
９９人は買わなくても一人の馬鹿に売りつける気の様な気がする
原因は単なるマフラーの穴あきでマフラーを1500円で買った
ﾂﾃﾞｲは隣の街だったので自分の車で引き取り
いまだに元気
３５００円
http://item.rakuten.co.jp/bike-parts/90-29-02b/
７５００円
http://www.twin-trade.com/?pid=47118357
500キロ走行するごとにエンジンオイルを100ｃｃくらい補充しないといけない。
急加速するわけでもなくスピードを出すわけでもないけど
それと地面からのショックを直接拾うようになって乗り味もごつごつしている。
そろそろ寿命かな。燃費や加速は新車購入時と変わらないけどなぁ。
事故ったBBAがヤマハ相手に裁判起こしたんだっけ？
その影響で後継のZRはパワー上げたのにも関わらず出足は絞ったなんて都市伝説あるね
サンクス。やっぱ結構しますな
てか黒ホイールだからメーカーに問い合わせてみるか
年式も症状も同じだ
とにかくオイルが馬鹿みたいに減る減る…
都市伝説どころか駆動系もマフラーも思いっきり絞られてるんだよなぁ・・・
>>226
オイルの減りが多いのはピストンとかのクリアランスが広がりすぎて隙間から抜けてるんだろうね
一般的に言われるエンジンのヘタり。7万走ってりゃ妥当だろう
ベルトを含む駆動系は1度も交換してないが
最高速60km/h近くまで出る
そろそろ交換した方がいいかな？
幅は減らなくても劣化はする
気になったならちょうどいいタイミングってことで千切れる前に変えればいいんじゃないかな
そういうのって 自分でバイクを分解修理できる人はいいらしいな
状態がいいエンジン手に入れて 載せ替えて 部品も全部交換したら安く乗れる
手間はすごいかかるけどな
ＡＦ６２乗りだけど、どのくらいでシリンダーとピストン交換するもんなの？
てめぇの乗り方次第だろうが
新車で買ってまだあんまり走ってないのに
エンジン焼きつかした おばちゃんの外装フレームが綺麗な原付を無料で引き取り
事故でエンジン以外駄目になったお兄ちゃんの原付を無料で引き取り
おばはんのバイクに事故で駄目になった原付のエンジンだけ載せ変えて 乗ったりしてるやついるな
ようは焼きついたエンジン取り替えて乗ってるってことだろ
んなのいっぱいいるだろ
テールランプが常に明るく点灯してるのですが解決法を教えてください
ブレーキレバーを交換するしかないのでしょうか？
ボルト、ナットなどは緩んでいません
レバーがグラグラなのは元々そんなもの
原因はレバーのつけ根らへんにあるブレーキランプのスイッチ部分が樹脂製でモロいから。
ググると同じ症状の人結構いるよね スイッチの出っ張りにパテでも盛るかスイッチを新品交換してしおう
自分でするが、難しいのはプロに任せるかな。
知らんなら返答はいらん、消えろ糞ゴミ
>>241
ブレーキレバーの付け根にある黒いスイッチが押されてないのが原因
押すとテールランプが光る仕組み
厄介だけど、フロントカバーを外すして、コンビブレーキのボックスの遊びを調整して
ブレーキレバーの付け根にあるスイッチが押されるようにすればいい
ちなみにこれはホンダも現認しているけどなぜかリコール対象ではない
俺も自分で直した
走行2万弱
万の桁がないから何とでも言えるし
下取り価格はバイク屋と買うバイクの価格による
バイクはもう買わないんだ
買い取りという
5年以上前の原付の買い取り価格は1万つけば御の字
俺無知すぎワロタ
サンクス
バイク買ってくれるなら1万とかつけてくれるだろう
オクの相場みても25000円とかで落札されてたりするし
値段のつけようが無いだろうね
下の4銘柄だとどれがいいの？
MICHELIN S1
ブリジストン HOOP B01
ダンロップ D306
IRC MB90
そこそこ安くてしっかりグリップする
早速買ったけどパターンが葉っぱになっただけだったｗ
この改造した場合って、ブレーキとかバネとか強化しなくて大丈夫なんですかね？
最初、それを手本に改造した
ブレーキは、前後キタコに交換。
デイトナの方が効くけど、キーキーうるさい。
ショックはリアのみ武川に交換でOKだよ。
バッテリーから直接電源取って、リレー使ってキーONで
点灯するようにしちゃダメなの？
車検ないんだしHi/Lo切り替え要らないから点灯しとけばいいんだけど
どうでしょ？
>>257
ダンロップ D306のタイヤは溝減るのが早すぎ
リアタイヤに付けたら3000キロでスリップサインが出る
儲かるからバイク屋はこのタイヤ付けたがるが
純正が１番経済的で長持ちする
半波の交流は充電出来ないから
ヘッドライトをHIDに変えても
ヘッドライト増設してHID+ノーマルヘッドライトの２灯にしても
消費電力は一緒だよ
まーバッテリー上がるわな
ところでみんなどこでタイヤ買ってんの？
ま、D306 でも3千円で買えるから問題無
そこで新製品のD307ですよ
リアタイヤ
ダンロップD306 6000kmでスリップマーク
ミシュランS1 10500kmでスリップマーク
IRC MB65 12000kmでスリップマーク
普通の原付の乗り方してたら減るスピードよりタイヤが固まるスピードの方が早い
D306とかの方がいいよ
通勤とかで、そこそこ乗る奴でもロングライフで雨に強いMBあるから
望んでチェンシンなんて買うやついないと思ってたが
リア交換したいと思ってたから付けてみるかな
固くなった純正の雨のフロントブレーキは死ねますよ・・・
オイル交換を初めて自分で行いました。
入れるとき多少地面にこぼしてしまいました。
ですので憶測で少し多めの100ml位を追加で入れました
オイルは少ないと焼き付くが多いなら焼き付くことはないだろうと考えての行動です。
ですが今ググると多く入れすぎても焼き付くと知りました
そこで質問です。トゥデイのエンジンオイルは、どの位過不足あると焼き付きますか
今 エンジンオイルは少なく見積もって700ml弱、多く見積もって800ml未満がエンジンに入っていると思われます
ご回答お願いします
改行を多くしてしまい申し訳ございません
加えて1点、修正させてください
>今 エンジンオイルは少なく見積もって700ml弱、多く見積もって800ml未満がエンジンに入っていると思われます
多く見積もって900ml未満です
ご回答お願いします
キャップのレベル見りゃいいじゃん！
蓋の先が棒になってて先端の平らな２センチくらいの範囲にオイルが触れればオッケー。
900mlだと多過ぎかもね。
まあどっちでも良いかも知れんが・・・・
簡単に壊れないように設計してある。
レベルケージで確認しながら加えていけばいいよ。
入れすぎはだめだよ。
後輪タイヤはチェンシンが長持ちするからお勧めかな。
前輪はD306(307)かな。チェンシンはグリップしなくて危ないわ。
俺なんかせいぜい35キロくらいしか出さないのにカーブでずりずりっと
横滑りした時はあせった。
オイル量はゲージ内に神経質に合わせなくて大丈夫だと
昔バイク雑誌に設計者が語ってたな。
オイル量3-4リットルのバイクだとゲージから300ccくらい余計に入れても全く問題ない
と書いてあった気がする。
ツデイなら100ccくらい平気ってことじゃね？
S1の方がグリップも良くて長持ちするって言ってたけど
俺には合わんかった。
長持ちはしたけどグリップはD306の方が上だな。
オイル入れすぎても簡単には壊れないけどパワーも燃費も落ちるし良いことは何ひとつない
ホムセンに園芸用のスポイトが数百円で売ってるからそれで適量を吸出してみ
4L缶買ったら測って入れる
安い
ジョーカーは入らねーか？
買い替えたい
20000km放置プレイしてるけど大丈夫かな？
駅までの足だわさ
もともと愛着なんかない
まだいんのかこのバカ
自慢の愛車のトゥデイｗをバカにされて悔しいの？ぼくちゃんｗ
早く高校くらい卒業しようねｗ
壊れた時の部品代が高い
クラント液が漏れで修理代が１６０００円取られた
お前はチョンで小学校さえ出てなさそうだなゴミ低能
欲しい…
行きつけのバイク屋に予約してたの
取り消してくる!!!!!!
20万ておい
おい！！！！！
燃費もこの売り文句なら実測80くらいいかないといかんとおもうけど定速73ってトゥデイと同じってwww誰得スクーターだwww
http://www.honda.co.jp/Dunk/common/img/pic-color-01.jpg
http://www.honda.co.jp/Dunk/common/img/pic-color-02.jpg
http://www.honda.co.jp/Dunk/common/img/pic-color-03.jpg
http://www.honda.co.jp/Dunk/common/img/pic-color-04.jpg
http://www.honda.co.jp/Dunk/common/img/pic-color-05.jpg
http://www.honda.co.jp/Dunk/common/img/pic-color-06.jpg
スマホ等充電可能
http://www.honda.co.jp/Dunk/equipment/img/pic-01.jpg
製造ベトナム メーカー希望小売価格￥208,950
http://www.honda.co.jp/Dunk/
丸ごとでなくてもパーツとかやられそう
大阪住みだと自転車・バイクは中古以外考えられない
GEARみたいな業務用ならともかく
テールランプやウインカーがｌED?
大阪そうなんだ…
トゥデイ以外買うの怖いな…
ただ、キャブ限定だけど
94㏄ライトボアアップ、駆動系プーリー加工のみで最高速65キロくらいそして強烈ウイリースクーターになる。
圧縮高いのかキックでエンジンかけるのがすごく大変で、キックペダルがまがった。
CVK20とハイギア入れると、ウイリーはしないけれども、そこそこのキビキビした動きで75キロくらいはでる
スーパーハイギアいれると、80㎞以上が体験できる。
足回りは武川リアショックに交換するのみでＯＫ
ブレーキは前をデイトナ、後ろをキタコでとりあえず我慢。
ここまではバイク屋さんでもやってくれるんじゃない。
高いオイルを入れることになって、燃費も35km/l位になるけど
最終形態は、DioZXの前足移植なんだろうけど、これはよっぽど改造が好きなバイク屋さんじゃないとやらないだろうな。
リードのリアホイルは加工が大変、純正より重たいから出足は鈍るけど、最高速付近で巡航するときは
慣性がついていい。
AF61,62はベース車両として面白いよ。
OHで1万キロ時点で開けた時には、まだまだ使えるよと言われたから耐久性もかなりいいんじゃないかな。
こんなモンに金かけてボアアップとか愚の骨頂
そんなことするならDio110買ったほうがマシな気がする．
だから原付だとメリットが薄いと思う(漠然)
ってベトナムで20万すか……スーパードリーム買えるなぁ()
>>316
大阪は綺麗過ぎても盗まれるし汚くても足代わりに盗まれる修羅の町やで～
結局数年前のモデルで小綺麗ぐらいにした方がまだマシ
>>317-318
ノーマル+αでまったり走るのがちょうどいい持論だけど
魔改造も一つの華だけどね
あと燃費が全く向上してないのが謎なんだが・・・
(2009年警視庁まとめ)
１位 大阪府 １２，５１０台
２位 福岡県 ７，４２１台
３位 神奈川県 ６，５４８台
４位 東京都 ６，５４８台
５位 兵庫県 ６，４８３台
６位 埼玉県 ５，６３３台
７位 愛知県 ４，２３８台
８位 千葉県 ４，６０６台
９位 京都府 ４，０７２台
１０位 茨城県 １，８４４台
×盗難件数
確実にそうだろ
実際の速さ、
かかるコスト、
サスなどの性能、
耐久性、
燃費、
快適性、
圧倒的にそうだろ、
昔のCDI変えただけで80オーバーしてたの知ってると
そこまでして70かよって馬鹿らしすぎ。
こういうバカってｗ
同感。原付って弄るの楽しいよね。さほど金のかからない趣味だっが、最近は古物商取って、
売るようになった。本業じゃないから、趣味と小遣い稼ぎで楽しんでる。以外と原付スクーターの
需要ってあるんだね。
こんなのいくらいじっても原2の125にはかなわないのにｗ
素直に乗り換えたらどうだ？
あ、免許持ってないのかｗｗｗ
呼んだか？
でもPCX買ったから売っちゃったけど
比べ物にならん位快適
>>340
その馬鹿ゴミに構うな。前からいるクソ粘着だから
バレル入らなかった orz
22lって小さいだろ…
え、バレル入らないんだ。
テレオス3は入ったのに
メーターワイヤー閉めこむとメーターギアが壊れた。緩いと動くが振動ですぐ外れる。
7,000円くらいしたからなんとかして使いたい。
新品ではないが未使用品で購入。
D306とD307って
何が違うの？
D306には、ライフの長いアドレスV125/G専用品でD306GとD306Aというのがあった
ノーマルのD306はライフが短いのが泣きどころだったが
D307ではライフが長くなったと謳ってる
同じ値段でD306とD307売ってるなら、D307の方が長持ちしてお得
パターンも微妙に変わってるが、この点で性能にどの程度の違いがあるのかは不明
しかも半ヘルで顎紐ぷらーん
こいつらこんな日でもそのスタイルを貫くのか
D307って306に比べて
長持ちするの？
使ってみてどうだったの？
オイル交換ってバイク屋でしたらいくらぐらい？
俺の通ってるバイク屋は700円です。
純正オイル使ってないところは安い
http://hissi.org/read.php/bike/20140209/bld0bVdjWEk.html
ボアアップキットなんかないだろう？
ズーマー用と謳ってるのを東京パーツが出してる
ズーマーのエンジン≒師マートディオのエンジンだから ボアアップに使える
ホンダだろうがスズキだろうが小型スクーターのオイル交換にはすべてホンダE1を使ってるバイク屋がある
最高速が若干おちる。
前後一緒に変えたら分からないがな
掴むところないし、コード引っ張ったら千切れるらしいし、これどうやって外すの？
そう、奥までは指入らないよネェ・・・
キャップのＬ字の角の部分を摘まんで左右に揺すりながら徐々に引く。
怪我防止に滑り止めの軍手必須ね。
エーモン工業 プラグレンチ K35
とかを使えば３分でできるよ。
俺はモノタロウのPBレンチを買った。
対応した工具をそろえないとだめだよ。
プラグコードのキャップの話しさ
キャップなんてすぐはずせるよ。
どれだけ手が大きんだよｗ。
自分でＡＦ６２ＤＩＯの後輪をＤ３０６からＤ３０７に先月に交換したけど
何か変わった印象はないなー。
もう２～３か月乗ったら長持ちしているのか分かるんだけどね
それより、前後ブレーキがキーキーうるさかったからパッドの角を取ったのに
未だに効果ないのはどうしてなんだろう？
タイヤ交換の際、ガスケットも新品使ったのに少しだけ排気漏れているけど走行に支障ないからこんなもんかｗ
しかし、自分でいじるの楽しいわｗ
ホイールのドラム部分がダメな場合もあるね
根元の傘付近を指でつまんで左右にグリグリしながら引っ張る
ガリガリした感触の後ポンと抜ける
勢い余って手をぶつけて怪我しないように。
何なのアレ？
蓋開けれは何とか直せる？
カバー開けて掃除するとよろしい
とくにどうにかするつもりはないが
暖かくなれば自然に消える。
なんで冬だけ鳴んの？
あんな簡単なのを独力できないとか やめておけ
居なかったらどこか参考になるブログとかのＵＲＬ教えて下さい。
わからないなら黙っておけ
エアクリーナーが雪で詰まってるとかじゃ無いよ？
この症状って2ストアドレス乗ってる時もあったなあ、雨の日はならんのだけと？
ヤフーの検索サイトでtoday クラッチ 交換
で検索しろ
寒いからじゃないかな
たぶんバイスターターで補正できる範囲を超えてるんだと思う
チョークが自動になったのはスゴイ進化だと思う。
この集金ボックスってトゥデイに乗りますかね？
あと他にこのタイプのスチールボックスでおすすめの有りますか？
乗る限りデカイのが良いんですけど
俺もトゥデイに箱付けようかと思ってたんだよね。
左右それぞれはみ出すのが15cm以内後ろ30cm以内とか聞いたんだけどもどうなんだろ。
更によさそうな一覧を見つけましたが
トゥデイのあのちっこい荷台に一体どれくらいのものが乗るのか・・・・
こんなのも見つけた
載せようと思えばでかくても乗るっぽいですね
なんか現行のはごてごてしてて好きじゃないな
それは荷物を積む場合
ネジ止めで固定する場合はそれ自体が積載装置になるからキャリアの大きさ関係ない
キャリアよりサスペンションの方が心配
負荷が常時フル積載みたいなっちゃう3桁デブは注意すべし
Dunkのオプションみたいな後ろに張り出してるのは無理しても10kgが限度かな
スタッドレスタイヤもあるよ
IRC SN12 3.00-10 4PR
普通のタイヤとは大違い、結構走るよ
けど、30㎞以上で走るのは危ないし
2種登録していても、車と同じペースで走るのは無謀
通販で買った
どれくらいのデカ箱までなら行けそうですか？
なんか最近大型キャリア見てたら、座席の方まで箱をズラしたら
結構デカイのまで行けそうな気がしたんですが、メットイン使えなくなるけど
でもデカ箱付けて背もたれにしたいんですよね
ネットショップ(なんて名前か覚えてない)で買ったやつだけど
結構でかくてしっかりしてるしよく見るホムセン箱ぐらいなら問題なく積めそう
カブ用のなんか白いでかい箱みたいのとかも大丈夫と思う
でも上でも言われてるけどサスは変えた方がいいと思う。純正でも大丈夫っちゃ大丈夫と思うけど
負担は大きいだろうし走りにもかなり影響するだろうな
因みに値段は5000円ぐらいだった
2007年購入車体番号156～の愛機ですが
キタコリアショック青
キタコプーリータイプ3 WRは4g＆7g
のみ交換で燃費㍑45ほど最高速60㌔ほど（下り70㌔）
で質問なのですがプラグとジェットニードルを交換するにあたって
プラグはNGKのCR6HSAにしようと考えてますがプラグは1つ上くらいがいいですか？
ジェットニードルは調べた結果、ズーマーのに換えようと考えてますが
アマゾンなどでは売ってないようなので
ホンダバイク販売店に「ズーマーのジェットニードル下さい」って言えば
売って貰えるんですかね？
どなたかエロい方、ご教授よろしくです
スタッドレスも検討してみます！
ありがとう！
プラグもジェットニードルもエアクリの吸気量やエンジン、マフラーの容量に合わせて調整するパーツだから交換してもパワーアップなんてしないよ？
むしろガソリンと空気のバランスを崩すだけでデメリットしか無い
駆動系さわった位じゃその辺の変更は必要ないからノーマルと同じ番手のプラグをこうかんしてやった方が良いよ
スライドキャリアを付けてその上に箱を載せるんだろう．
スライドキャリアの存在を知ったんですが
なんかトゥデイに乗るスライドキャリアってありますか？
検索したけど見つからないんですが
どうやって取ればいいんだろう？放置しても問題ない？
現物合わせで適当にやればいいよ
キジマからでてなかったっけなぁ・・・
本体価格と別に諸経費はどれくらいかかるのが相場なんでしょうか。
整備費、保険料、登録費用など合わせて３万くらいあれば大丈夫かな？と勝手に思ってるんですけど、ちょっと不安なんですよね。
お店は地元のホンダショップ(東京）です。
保険が五年なら三万で十分お釣りくるよ、というか本体価格に整備費込みの値段書いてるところなら登録自分でやれば保険代だけでいけるよ。超簡単だし。
クソだな
俺が去年の年末に買ったときは
車両 108,000-
納車整備 15,000-位？
自賠責一年 7,280-
登録、手数料？ 7,000-位？
で、合計137480－だったよ
見積もりなくしちゃったから内訳はうろ覚えだけど
まあ、３万みてればいいんじゃないかな？
「スペシャルパーツ武川 リヤショック メッキ/レッド 265 TODAY 06-04-0035」ってやつでいいの?
仕様見るとAF61としか書いてないけどAF67にも使える?
使えるよ
ただ純正よりも若干長くなるようで、センスタ使う時にリアタイヤが接地する事がある
ボロで大した改造してなくても、その改造の纏まりが良ければ高値がつくこともある
とは言っても原付程度じゃあんまり変わりないけどね
そうかー長くなるのか…
でも接地する事があるって事はまあギリギリ回せるぐらいかな?ならいいかな
買ってみますサンクス!
改造してないほうが買取価格は高い．
スプリングプリロード：5段階調整式だから
長かったらフックレンチで調整すればいい
俺も買う予定だったから報告よろしこ！
それ硬さ調整するだけだぞ
積載物何もなしの状態で55kgの俺だと一番柔らかい状態がちょうど良かった
24mmのナットってマフラー側正面から見て反時計回りに回せばいいんだよね?
リヤブレーキをかけながらメガネレンチ踏み下ろしが楽
ありがとうやってみる
サンクス
普段やらないし、要領を得ていないから二時間もかかってしまった。
バイク屋さんでやってもらったらタイヤがD306で工賃含めて
総額で７３００円くらいかかってしまうからよしとしよう。
タイヤはチェンシンで3.00-10にした。モノタロウで1390円くらいだったかな。
スクーターが２台あってタイヤを三本換えなくてはいけなくて
先週一本目を換えて今日は二本目を換えた。
来週三本目をやるけど今日より上手にやりたい。
バイク屋さんは十五分くらいでやるからさすがプロだな。
俺も替えようと思ってマフラー外そうとしたらエキパイの付け根に付いてる逆さナットが
アクセスし難い上にクッソ硬くて外れなかったから断念した… 笑えよ
オススメの工具あります?
マフラーの付け根は10ミリのレンチでアクセスしにくいから
近所のホームセンターで買って、試してみたらできたから返品しないで手元においてある。
他の工具はモノタロウなどの通販でそろえた。
総額6000円もかからなかったからタイヤを何本も交換するなら安い。
機械いじりが駄目な俺でもできるのだから、いかに工具やバイクの設計が
優れているのかがわかるよ。
Tハンドルが舐めないし痛めないで硬いナットでも楽に安全に回せる。
T型スライドハンドルにソケットレンチのエクステンションバーと組み合わせてT型レンチにする。
外すときは瞬発力で一気に回せ（ゆっくりは舐めやすい）。
締める時はゆっくり締めこむ。
タイヤ交換の季節ですね♪
いろいろ調べてやってみるサンクス
新品のガスケット付けたのに少し排気漏れしてたけどこんなもんだっけ？
ガスケットを新品にして装着して排気漏れがあるならそれはただの装着ミスです
排気もれって何でわかるのですか？
自分で交換してみたのですが、正しくできたのか不安になってきました…
下をのぞけわかるだろ
見ただけでわかりますか？
燃費が悪くなりますか？
排気漏れは音がパスンパスンするからすぐわかるとおもうよ
じゃ、みんな一切漏れてないの？
漏れてなければﾄﾞｩﾙﾙﾙﾙﾙ
漏れてればﾊﾞﾁﾊﾞﾁﾊﾞﾁとかﾊﾟﾀﾊﾟﾀﾊﾟﾀって鳴る
あれ一個で３００円とはぼったくりだよ
その様子だとホイールの方がちゃんと固定されてるか心配だなｗ
君にはむずかしいかな^^
そしたら、定価２０万超える（笑）
まあ、ヘッドライトまでＬＥＤ化出来ないだろうけど・・・。
もう少し50cc市場が栄えてたら、その仕様+ハイマウントストップランプとダンクの足回りで
ZXのグレードを復活させてきそうだよね
でも水冷エンジンのスマ－トディオとかスクーピーとか次々消えて行ったのに
またなんで水冷復活したんだろ。
燃費がいいのはいいんだけどさ、車体価格が高いんだよね。
その価格差を燃費でひっくり返すのにいったい何十万km走らないといけないんだろうな。
結局ツデイとかディオがお得なんだよね。
水冷はバイトBiteもあったな。すぐ消えたモデルだけどｗ
その分安くなると思うんだけどな
オイルやタイヤもろくに管理しない人が多いのに
AF61参考程度に下取り価格バイク屋に聞いたら1万切ってた
オクで売れば最低でも３万には成るんじゃないの、ちゃんと動けば
蒲島郁夫知事の要請を受けて商品化した。車体には、くまモンのイメージカラーである赤と黒が施され、燃料タンクには、くまモンの顔をデザインした立体エンブレムがついている。価格や販売台数は１２日に発表される。
http://marticleimage.nicoblomaga.jp/image/27/2014/5/2/5244083bfebf0dd7ec22d11df1ddc44732b10ca81394198546.jpg
またZ4出すんですか．売れないと思うわ．
Z4は焦って色々詰め込み過ぎた
燃費すこぶるいいだけでパワーもトルクもスカスカで全然楽しくないよー
多少45km/h以上も出せそうかな？ってレベル
ダンクが数捌けてこなれてきた頃には大量生産でコストダウンしてるだろうから
普通にダンクのガワだけ変えてZ4でいいだろ
次世代DIOは五羊本田(新型Todayベース)とタイホンダ(ダンクベース)のハイローミックスだろうな
自分的にはこれで十分だ
メカとして見てなくてチャリ感覚で乗ってる奴が多いんじゃない。
この原付きってホンダだけにカブ並の耐久性を期待しても良いのかな？
だとすれば他に車とか買っても原付きとしてずっと乗る気で居るんだが
あなたの言う「カブ並」がどのレベルなのか知らんけど普通に定期メンテ、オイル交換とかしてやればいきなり壊れたりはしないよ
最高速(敷地内)何キロでますか？
普段全開で走る機会は少ないのですが49km/hはちょっと遅いような…
ベルトの交換時期でしょうか
恐らく15,000km無交換です
キロですね。積算は8000キロですが、新車の時からほとんどかわってないとおもいます。
15秒ぐらいかな？
少なくとも今はホンダが一番遅い
ダンク出たらどうなるのかってレベル
ダンクはかなり速いよ
4月号に加速性能の記事載ってた
あの記事を見て気になったクチです
0-60で16秒って特別速いわけでも無いような・・・と思って聞きに来ました
中のチューブとか機械が見えて
るんですが、雨が中に入るのを
放置したら壊れますか？
中古でいいので全パーツを買える
店とかありますか？
フロントカウルの事？
それならバイクパーツセンターの安物でいいよ
品質は微妙だけどそこは安さでなんとかなる
純正にこだわるならヤフオクで中古パーツを探してどうぞって感じ
特別速いわけではないけど最近の4ストスクの中ではまーまー良い方じゃね？
やはり価格とか燃費とかだな
何がそんなに不満なのか
犯罪者だけだろ不満垂れ流してんのは
ちなAF67
純正新品ベルト、キタコプーリー、キタコクラスプ、キタコセンスプで
WRはノーマルの6.5×6
まずクラッチミートが高回転過ぎ、30km/hの時点ですでにエンジン唸りまくってるw
最高速の61km/hに到達するのも遅すぎ、実用的ではない
目的の再加速の向上も新品ベルトのためか滑ってる感じ
以上反面教師にして下さい泣
ボアアップしたわけでもクラッチ強化したわけでも無いのに要らなくね？馬鹿？
とりあえずそれ外して34.5g位にすれば？
泥沼のWR弄りの世界へようこそ。
センスプも社外マフラー、ボアアップ辺りじゃないとまず要らない
何がどうダメだったかちゃんと理解してるのかは分からないけど、まぁローラー設定がんばれ
ギアプーラー買えば取り出せるだろうけど、クランク軸を傷つけそうで嫌だし、
そのままでも一応プーリー外せてウエイトローラーの交換は出来るから
そのままでもいいのかな？
というか、なんで、あんな物売るんだクソ武川
ベルト接触面もメッキが剥がれて来ているじゃねーか
キックペダル引っ張りながらゴムハンマーでカバーをガンガン叩く
結構力技ですね… 大丈夫かな
何か左上方がくっついてるって感じだからそこら辺叩けばいいかな
オイル交換って バイク屋で工賃込みで
いくらぐらい？
ムシ回しした後
両足で踏めばタイヤ外れる？
ビート落としが大変らしいので
その方法でビート落とした。
そのあと、レバー3本使って外して、新しいのはめたけど
手動空気入れではビートあげれなくて、スタンドに行ってビートあげてもらった。
踏んだだけで、すぐ落ちる場合もあるし
ビード落とし持っててもなかなか落ちない場合もあるから
落ちない時の事をある程度考えておけ
リアホイールの予備を買っておくとか
無理な場合持ち込みでタイヤ交換出来るかとか
ビート上げは自転車用の少し高級品（４輪のタイヤにも対応した物）ならイケる。
ちなみに、自転車用のアルミ製のタイヤレバー使ったらレバーがひん曲がっちまった・・・。
タイヤレバーだけはバイク用を買ったほうが吉。
まあｙｏｕｔｕｂｅにいろんな人が動画載せてるから
それ見て勉強してみて。
そういう事って普通に走ってて有り得る？何か踏んだとか段差とか乗り上げたりした衝撃で、とか…
でもってホイールの歪みって修理してくれるのかな？ちょい歪んでるだけなんだけど
ホイール交換だ．
パンクしたまま走るとホイルもだめになる
空気圧が低いときにキャッツアイとか段差にぶつかってへこむかもしれない
>ホイールの歪みって修理してくれるのかな？ちょい歪んでるだけなんだけど
自分ならビートを落として、モンキーレンチめくれてる部分を戻すことはするけど
それでもだめならバイクパーツセンターで新品ホイル買う
バイク屋さんやタイヤ屋さんだと治るかどうかわからないから作業をしてくれないかもしれない
けど、まずは聞いてみるといいよ
レスサンクス
>パンクしたまま走るとホイルもだめになる
空気圧が低いときにキャッツアイとか段差にぶつかってへこむかもしれない
多分それだ。踏ん張り効かなくて空気圧低いのが走ってても分かるぐらいだったのに
金が入ったら空気入れ買って入れようと思って放ったらかしだった… ゴメン俺のToday
修理はやっぱ望み薄か。まあバイク屋に聞くか何かの工具買えば直せそうでもあるから何とかしてみるよ
因みに限定verの真っ黒いやつでホイールも黒だから安価のホイールだとシャンパンゴールドしか無い
安価で済ますか純正買うか悩むぜ
ちなみにバイクパーツセンターの買うなら古いホイールは捨てずに取っておいた方が良い
オイルシール穴が合わないことがある
やっぱあそこのは質が悪いのか
>>521
中古は嫌なんだよな
質というか、組み付けてあるパーツが間違ってる
何それ怖い
武川ハイスピードプーリー
ちょうどいいブログ見つけたから置いとくわ
アドレスV125のブログだけどスクーターのこの辺りの構造は9割同じなのでおｋ
これが通常なのでしょうか？
2代目の原付きで先代のDIOには最初からスタンドロックが付いていたので戸惑っています
初歩的なことで申し訳ないのですか
よろしくお願いします。
質問スレがありましたので
そっちで聞くことにします
ありがとうございます
バイク質問板で質問したのですが誰も答えてくれなさそうですので、こちらのスレで529が分かる方居ましたら
よろしくお願いします
todayは安さ重視なので無い
ありがとうございます
スッキリしました
付いてる方が少ないだろボケ
重さならまずどのプーリー使ってるか教えてくれよ
とりあえずノーマルを3個にして考える．
AF68だと
オイル交換年1回位でもいいですか？
結局センタースプリングだけノーマル戻した
WRは5.0×3＋5.5×3で
50まで一気に加速する、パッケージにAF67には効果ないと書いてあるが
あれは大嘘
俺はもう少し重くし直したし
ベルトとウエイトローラー
バイク屋で交換する予定なんだけど
同時にクラッチも交換したらいくらぐらいかかるかな？
20000キロぐらいでもクラッチ交換したら出足とか全然違うのかな？
スムーズになるというか
これはやっぱ駆動系(WR、ドライブベルト)辺りが消耗してるのかな？
現在約8000キロぐらい
>>543
最高速が明らかに落ちてたらそうだろうね
初めてだけど交換してみるかな
アクセルを回してワンテンポ遅れて走り出すんだけど
やっぱり、ウエイトローラーの変摩耗のせいかな？
あと、アイドリングの振動がひどいのはプラグかな～
けど50ccナンバーの不便さはその数倍心もとない
早さを求めてボアアップ！と言うより規制逃れで2種登録ってイメージ
勿論遊び心でいろいろチューンしまくる為ならガンガンやろうぜだけど
安い原付二種として興味があるんですが
これに5万突っ込んで原付二種にする価値があるかと言えば
やっぱ最初から原付二種買うななぁ・・・・サブにしても良いんだしこれは安いし
メインなら無いな
俺はボアアップでおもちゃにして、すぐ飽きて
最終的に当然売り手なんか付くわけなく解体したけど
ノーマルで置いておけばよかったと思ってる
国道を車をリード出来る速度で走れるならまだしも。
しかしよく走るバイクだった、コイツの燃費の良さには凄く助けられた
今頃は新しいオーナーの下で走ってるのだろうか？
これからは原二の新相棒と共に明日へ向かいます
フロントがポヨンポヨンだから、あのままで60km/h巡行は少し怖い
天然パーマ男死ね。バケモン。気色悪すぎ。天然パーマ男死ね。バケモン。気色悪すぎ。
天然パーマ男死ね。バケモン。気色悪すぎ。天然パーマ男死ね。バケモン。気色悪すぎ。
天然パーマ男死ね。バケモン。気色悪すぎ。天然パーマ男死ね。バケモン。気色悪すぎ。
天然パーマ男死ね。バケモン。気色悪すぎ。天然パーマ男死ね。バケモン。気色悪すぎ。
天然パーマ男死ね。バケモン。気色悪すぎ。天然パーマ男死ね。バケモン。気色悪すぎ。
他の板やスレでも意味不明な長文などを。
やたら何かの正義の為かのようにしつこく続けるアラシがここの所の傾向として目立つよね。
流石に全部同じ奴じゃ無いだろうから
精神障害の傾向の何かなんだろうね・・・
売却した時の走行距離は約32000Kmで、その途中で一回ドライブベルト交換したんだが
購入してから7000Kmくらいで最高速が落ちてきて、ベルト交換寸前で最高速が49キロくらいまで落ちた
しかし15000Kmでベルト交換してから、売却する32000Kmまでは最高速が一切落ちなかった
これはどういう事だろうか？
メーカーがベルトの交換時期は20000キロって
言ってるからな
いつもアクセル全開で乗ってる人はベルトの劣化が早いよ
クーリングファンはわざわざ変える理由が無いしナンバー灯もノーマルはT10か何かのウエッジ球でしょ？500円ぐらいの安物のLED球で充分
ぶっちゃけ目的が分からんから答えづらいな
俺ライブDIOしか乗ってないもんで分からなくて…すみません
そんな目的なら外装にステッカーでも貼っとけばいい．
カゴとか箱を付けるとかの実用チューンも良いな．
乗り方か体重が変わったんだよ
純正プーリーなら軽すぎだけど社外プーリーならむしろ適正と感じたよ
ハイギヤ効果があるからね
>>569
単なるコストダウンじゃね？
社外クーリングファンは冬場オーバークールの要因となるのでお薦めしない
2stDIOとか昔の話だけどな
まだまだ涼しいのに、エンジン焼き付け直前で
オーバーヒートしやがった。
空冷糞杉。やっぱ水冷だは
dio用が使えるよ。
こんな感じの話でしょ？
設計変更は途中で変更なのかキャブ→FIに合わせて変わったのか知らんけど
オイル管理ちゃんとしろよｗ
でも最後の1行からいつものアンチか？
そりゃお前の乗り方が悪いんだろ。
そんな乗り方をしてもバイクが壊れなかったからいいバイクじゃないか。
ありがたく思え。
50ccと言うヤクルト以下のピストンが時速30キロで登からスゴいわ
だが裏道だと十分な最高速55キロも三車線以上の国道走ると命の危険感じるなw
絶対的には十分な速度出てるはずだが相対的には不十分
でも これが10万円以下で買えた あの時代は改めてスゴい
また出さないかなぁ こんな実用性のある玩具
現行ののFIは弄れないし値段4割アップしてるからダウト
旧って新に較べて何がいじれるの？
todayは(確か49cc)、旧型は売れた車種だけあってアフターパーツが多く出ている
ヤクルトは(確か65ml)、旧製品と比べ値段が上がったかわりに乳酸菌の量が増えたりしている
怖くて開けられないなｗ
円安、中国人件費こ
ホンダ 純正 オイル ウルトラG1 ウルトラE1
どちらがいいの？E1って4ストのスクータ用みたいだけど
G1も入れて大丈夫なの？
G1を低燃費向けにしたのがE1で
E1が出る前はG1が指定だったから問題ない
ttp://www.honda.co.jp/motor-parts/ultraoil/ultraoil_st4/
ここの一番下の比較表を見たらどうよ？
あとMAとMBの規格の違いで、いろいろあったようなのをどこかで読んだので指定されたの入れとけ。
今生産してるモデルは目立った不具合は無いの？
旧モデルAF61は2002-07年発売で、リコールやサービスキャンペーンなどが結構あった。wikipedia見ろ。
現モデルAF67は2007年発売で2010年にリコールあるけど他はなかったと思う。
出して年月も経ってるから、大きな不具合ないのかもしれないね、わからないけど。
俺今までAF61とAF67乗ってたけど
両方リコールがあった
AF61は知り合いから乗らなくなったtoday譲ってもらって バイク屋でオイル交換したら
リコールが出てるモデルとか言い出して 外装が全部新品になって 他数箇所あったな
AF67は左スイッチの場所全部だったな リコールは車台番号でわかる
たまに外で 外装が剥げてボロボロのAF61見るけどあれはリコールのやつだよ
AF61 スピードメーターケーブル
http://www.honda.co.jp/recall/021129_993.html
AF61 ブレーキイコライザー
http://www.honda.co.jp/recall/030917_1045.html
AF61 フューエルユニット
http://www.honda.co.jp/recall/040226_244.html
AF61 スロットルケーブル
http://www.honda.co.jp/recall/050217_275.html
AF61 スピードメーターケーブル
http://www.honda.co.jp/recall/070116_1372.html
AF61 スロットルケーブル
http://www.honda.co.jp/recall/070116_345.html
AF67 方向指示スイッチ
http://www.honda.co.jp/recall/101202_1720.html
-------------------------------------------------------
サービスキャンペーン
AF61 オイルポンプ
http://www.honda.co.jp/recall/campaign/030620.html
AF61 変速機プーリー
http://www.honda.co.jp/recall/campaign/050218.html
AF61 キャブレターのバイスターター
http://www.honda.co.jp/recall/campaign/050411_today.html
終わってたので仕方なく中華外装を入れた。
そのせいで新品と古いのがまだら
年数が経てばトゥデイと同じく品質も安定してリコールも減るんだろうか？
暫くしたらアイドリングが低くなってしまう
ＦＩ車じゃないのになんでかな～～～
暫くしたらアイドリングが低くなってしまう
ＦＩ車じゃないのになんでかな～～～
キックペダルを踏む
※いちどかるく踏み込み、ちょっと引っかかる感じになったら
踏み込むのをやめて、キックペダルを一番上まで上げて
一気に踏み込む、
感覚としては真下まで踏んでさらに斜め前位まで踏む感じかな。
かかり悪いときはアクセル半分くらい開けながらキックするとかかるときもあるよ。
けどせっかくセルついているんだから、バッテリー充電するか買い換えよう。
バイクパールセンターのGELバッテリーが安くて、セルの周りが力強くておすすめ。
カーボン噛み臭いね
>>610の言う通りバイク屋の保証修理で治せるんじゃない？
鬼キックしてればいずれかかるよ、SR400なんかに比べればちょろいもの
閑話休題、ウチの6万km超えAF67のアクセルワイヤー交換してみた
まだまだいける、10万km無交換でもいけそう
ブレーキワイヤーも注油したけど切れる気配は無かった
こっちも余裕で10万kmいけますね
屋内保管(ガレージ)で2万kmごとに各部注油してます
何kmで切れるか耐久実験中w
スタンドが上がってるとキックペダルに干渉して。
試しに手でキックしたら簡単にかかる事に気付いた
>>608の言う
＞感覚としては真下まで踏んでさらに斜め前位まで踏む感じかな
ここのとこが手でやる方がスムーズに出来るんだと思う
俺DUNKだからセルなんてレガシーでクソな装置はないんよ。
アイスト状態からも無音でコンマ数秒で復帰して一気に加速するんよ
エンジン始動も、セルみたいな下品な音は存在しないんよ。一瞬でかかるから
ごめんな
しかし結局バッテリ上がりなど，様々の理由で再びキックが装着されるようになった．
アイドルストップも少し前の50ccでも装着されたが採用機種ごと消え，
今の125ccクラスでもバッテリ上がりが起こりかなり信用されてない．
DUNKはこの歴史を打ち砕くことが出来るだろうか
todayに限らず安全のためそうなってたんですね、ありがとうございました。
むしろバッテリー交換不要になってコスト削減されればいいなと。
いったんスタンド立ててキックしてスタンド倒して…ってなるとめんどいですね。
でも1万円下がるなら考えるかな…2万円下がるならキックオンリーでいいです。
DUNKは糞重いキャブやなくてPGMインジェクションやから
始動にバッテリーほとんど使わんで
バッテリーは、セルかけるのにあんま使わなくても
しばらく乗らなかったらキャブでもfiでも
結局バッテリーはあがったり弱くなったりするから
結局キックが必要な人は必要だよ
fiにキックがつかなかったのが多かったのは
キャブとは違いキックだけではかからないからだし
ただ、キックで電気を発生させることが出来るから
バッテリーが完全に上がってなければ
エンジンをかけることは出来る
だから、バッテリーをすぐに買うことが出来ない
新興国も対象にした物はキックが付いてるのも多い
だから、dunkにキックがついてないのは
キャブとfiの違いじゃなくて客層の違いでしょ
ホンダのfiはバッテリー完全死亡でもかかるよ ソースはおれ
キーひねってもエンジンランプが点灯しない、燃料ポンプに圧さえかからないのになぜかエンジンはかかるふしぎ
ただレギュにダメージいくんであくまで緊急用だな
少し調べてみたらホンダのfiはバッテリーが
完全に上がっててもとりあえずバッテリーつけとけば
エンジンはかかるみたいだな
意外と原付でも高度な技術使ってるね
キックで始動できた事があったけどあの時は助かった
ブレーキ掛けないとセルは回らないよ
流石にヤバいレベルは脱すると思いたい……
>>602-603
矛盾してないか
ビードは落とせたけどタイヤが外れん
タイヤレバーは2本必要なのか？
キジマのリムガードは薄いのに頑丈だからおすすめだ。
この組み合わせ以外でも出来るけど、難易度が上がるよー。
ホムセンのエーモンレバーだけはやめとけ
634の言う通りストレートがコスパいいね
ニ本でも充分できる、ビードに556ぶっかけてビードをホイールの窪みにはめこむとうまくいくよ
お前の股間のタイヤレバーを(ry
２本ないと難しいよ
ズラすのではなく外すわけだから
握力強くて レバー２本なくてもズラす力があるとかなら1本どころか無しでも出きるだろうけどさ
もし直ぐ思い当たる様なのがあるとしたら、原因は何なんですかね？
クランクベアリング
乗り続けるとエンジン終わるよ
かと言って修理に出しても高い工賃取られるがw
調べてみたんですが、そんな感じでは無いです
低速では成らなくて、少しスピード出すとプラスチック的な？もしくはゆるい金属の部品が有って
それがカラカラ成ってる様な感じ
とにかく、何かゆるいもんが有ってカラカラ成ってる感じなんです
俺がエスパーしてやる。
前カゴつけてるだろ。
ボルトがゆるんできてるから、しめなおせ
いえ、カゴもキャリアもついてないです
他の千住って特に回復に優れたらしき描写が皆無なんだよね
後付で実はチャクラ量が膨大とか出てきそうだが
あ、それクランクケース内のキック回りの部品が遊んでるだけだから全く気にする必要ないよ
何とかしたいなら一回外して薄くグリス塗ればなおるけどなおらないこともあったりでまあ放置安定かと
ってエスパーしました
動画とか見てると簡単に取り付けてるけど
コツとかあるのかなあ
洗剤とか塗る必要は有るの？
タイヤをホイールの溝から外側にかき出して
空気が漏れない様に密着させるのが難しい
因みにエーモンのタイヤレバーを使ってます＾＾；
空気が漏れない様に密着させるのが難しい
それ、ホイール内側の全部にビードクリーム塗れば良いだけ。
誰も書かないけどタイヤのビードだけにクリーム塗るのはホントに無意味。
たぶんそれです
そうですか、平気ですか、ありがとうございます
安心しました
組む時にはビードクリームが無難、洗剤だと錆の原因になるかも
ホイール側にもビードクリームっていうやり方もあるのか
自分はビードがどうしても上がらなかった時は
一旦外してしばらくクセつけしてから（そのまま1ヶ月放置した）再度付けてビード上げた
いやゼッテー前かごのボルト緩みだって！
俺を信じろよ
俺も今日フロントタイヤ交換したけど、ビードが上がらないって意味？
ホイールリム内側にもビードワックス塗ると簡単に上がるよ。
あとはガソスタとかコンプレッサーがあるとこで一気に空気を入れてもらうしかない。
リム内側にも塗れって言うヤツを見ないのは、何かの策略だと個人的に思ってる。
5年在庫してた中華タイヤとかは熟練のワザがないと上がらないけど、
そうじゃなければ空気を入れながらタイヤをバウンドさせたり、
CRCとライターで爆発上げとかして上げる方法もある。
白熱灯とハロゲン灯って全然違うね………切れかけ時のハイビームは役立たずでロービームしか使えなかったよ(劣化で暗くなったり明るくなったりしてました)
かごはつけてないよばーーかーー
対向車がうおっまぶしっにならないように、角度の調整だけは気をつけろお
俺は原付きは節約したいのでバルブ時々交換してるよ。
自分は21700kmで初交換しました(お昼にロービームハイビーム切り替えしてたら切れました)
思ったよりも明るいので光軸は下寄りにしてロービームもハイビームもまんべんなく使えるセットにしてます。
そろそろウエイトローラーやベルト考えないといけないけどきちんと55km/h出るから元気過ぎる
本人だけどお前止めろよ
俺は俺
とりあえず光軸調整中
スタンレー、マツシマと入れたけど、マツシマは白っぽく発熱量が多い感じ
スタンレーは高いだけあって優秀と思ったよ
652,654,658です､確かに切れかける前の白熱灯は十分明るかったです。
今回はAmazonでマツシマ製のハロゲン灯買いましたが確かに白っぽいですね
スタンレーは白熱灯でも良い値段しますがやっぱり優秀ですね
(クレアスクーピーで親父がポンコツHIDキット？取り付けしトラブルだらけだったため急遽バイク屋で購入し取り付け)
レイブリックに交換したら純正バルブより遥かに明るくなった
電球も700円くらいで買えたなぁ
切られるような場所に停めたのが悪かったけど凹むわ
幸いTODAYはシートカバー安いから良かった
ああごめんレイブリックだったわ
日本製でもホムセンであんなに安く売ってるんだよね
純正バルブは中国製だったっけ？最初に入ってたプラグもNGKだったし
意外に日本製部品使われてるのかもね
大したことないな。
125ccのミッション車のほうが余裕のトルクで
このバイク並みの燃費だし。
50ccで燃費いいって言うならキャブ車でもいいから
断然にカブ50しかないな。
少なくて６万、多くて８万キロ。
ベルトを交換して何万キロ走ったかもあやふやになった。
やっぱり１万の位も必要と思いませんか？
4桁しかないなら、3333kmにしてくれたほうが平均的にできそうなんだけど。
そのために3000km毎に千の桁が赤くなるようになってるじゃん
どこかのグリス切れかな？
>>670
うちのは全開走行でリッター40kmだけどそんなものですかね(もちろん私有地内でですよ)
もうちょいのびてほしいのですが
＊ 音というのは、3～５分走っているとだんだん「うぉ～ん・・うぉ～ん・・」といった、低い振動音が1～２秒間隔で発生するもので、スピードを上げると音は大きくなり、間隔も短くなります。15キロ以下になると音はかなり小さくなります。アイドリング中音はありません。
音のする場所は特定できません（車体前方から聞こえている気も）。
事故や車体を倒したり無理に走らせたりしたことはなく、音以外に故障はないはずです。
それともこれは仕様なのでしょうか。
知恵袋でも分からなんだ
前かごつけてるだろ。
ボルトゆるんでるから締め直せ
アクセサリーは何もつけてない、あとエンジンが少し走って温まらないと音はでない。
一か月点検でバイク屋に相談したが、エンジン音だから気にすんな（音は聞いてない）言われたけど
最初から音が出てたわけではないし、故障じゃないにしてもなんとか音をでなくしたい。
まあすべてのトゥデイでこの音が出るなら諦めもつくが。
今もう手元にないけど俺のも出てたよ
フロントカウル周りから音が出てたから、たぶん外装の組付けが甘いのが原因で共振して鳴ってるんだと思う
まあ俺のは一度ボロくなった純正のカウルを全部外して、某パーツセンターの中華外装に付け替えたから
何が原因かはすぐに分かったけど、必ずしもこれが原因とは限らないから注意ね
とりあえず周辺のネジ類増し締めしてみそ
35km/h～40km/h以上の速度域に入るとだったが…
怪しいから一度バイク屋で開けて見て貰えば？
>>678
AF61乗りだけどその共鳴音出るよ
外装のチリ合わせとかないから接触してその音が出るからしゃあない
ただ別の可能性があるからバイク屋に診てもらうのも一考かと
ｂｙバイク屋 店主より
ＤＩＯはこのままＦＭＣせずに放置させるのかいな
違う価格帯で住み分けするんじゃないか？
あれだけの豪華装備で２０万なんだから、大量生産でコストダウンする算段のはず
閑話休題、うちのAF67、ついに60,000km突破した
実はスーパーカブ並の耐久性あるんじゃないか？こいつ
www.dotup.org/uploda/www.dotup.org5028255.jpg
忍者修行中で直リンできなくてスマン
すごいな俺はAF67 45000キロで乗り換えた
今まで交換した部品教えて エンジンオーバーホールしてるの？
実は俺もそれを期待してホンダのサイトを定期巡回する毎日なんだが、
本当の所は色変えしたばっかりだし出るとしても来年かなやっぱり…
http://www.dotup.org/uploda/www.dotup.org5028255.jpg
マジサンクス
>>691
タイヤは前後合わせて８回交換、エアクリーナーは４回、プーリーは２回、ウェイトローラーは４回交換
ドライブベルトは３回交換、クラッチシュー、クラッチスプリングは44,000kmで交換
ヘッドライトバルブは４回、テールライトバルブは２回交換、Fブレーキシューを56,000kmで交換
アクセルワイヤーを60,000kmで交換、リアショックは14,000kmで武川に交換
他色々。。。忘れたw でもブレーキワイヤー以外の消耗品は全部交換してる筈
あとエンジンオイルは2,500km以内に交換してます、これが功を奏しているのか、OHはまだ
１回もしていません もうそろそろ乗り換えかなぁ,,,
todayの驚くべき点は燃費で、最近キタコプーリーとミシュランS１ 90/90-10に変えて
ハイギア効果が出たのか、55km/Lを余裕で超える日々が続いているw まあ気温が上がった
からだろうけど あとはオモチャ感覚で色々弄れるのがいいね
壊しても諦めがつく安さだし
>>697
嘘と思うなら原２タダでくれ GNかYBR欲しいんだよ
素直に手で回しといえｗｗ
そいつバカレンコっていう有名な荒らしだから関わらないように
でもこいつのおかげでこういう過疎スレが保守されてる現実があるから、あんまり
刺激しないで可愛がってあげて
コレで一人称が小生だと最高にキモイな
うわぁ…
バッテリーの位置からして
まともに配線しようとするとケース軒並みはずさないといけないみたいで
面倒でやめてしまった
他に取り付けた人居たらどうやって取り付けたか教えて下さい
トゥデイなら配線引き回し簡単だけど
どこから・・・・
見たけど外装外さないと無理っぽいですが
もしかしてスピードメーターとか辺り？
ハンドルバー固定なら、フロントのパネルとライトの下の黒いカバー外せばいけるよ
バッテリーボックスは穴空いてるからコード通せる
あとはタイラップ使ってアンダーボーンに沿わせばOK
ヒューズ付いてないシガソケならヒューズ噛ませば安心
ソースは姉のクレアスクーピーのタイヤ。
GUNODERだがNYLONだかG1901というタイヤ
ドライグリップは問題ないが未舗装路とウェットグリップはクソだった。
6000km程度なら全く減らないのは凄いが雨や砂利道でちょいブレーキした程度でズサーニングは勘弁してほしいレベル
まじすか…、リードに付ける予定のMB-520みたいなタイヤがあればと思ったんですが。
あ、Dioチェスタはかーちゃんのヤツですわ。今付いてるのはMB90なんですけど、リアの交換費用が
7000円だったとか、高杉。
IRCだと80/100はこれしか無いっぽい。
安くて○○が良いというのは逆に言うと○○に特化しているということだからね。
特に安価で耐久性(耐磨耗)が高いタイヤはドライ以外のグリップが低い傾向があるよ。
雨の日は飛ばさない､砂利道等は10～20kmの徐行&前ブレーキ禁止と制限が付く。
後輪の工賃が高いのは車種に寄るけどマフラー外したり、外装外さないといけなかったりするからしょうがないよ
工賃が安いところだと手抜きされたりするよ
工賃含んでダンロップのD306で7000円で交換してもらったけど後で見たらマフラーの取り付けボルトが足りなかったよ………
ちなみにそのバイク屋は店主が高齢のため閉店してたorz
でもまあ後輪工賃が7000円はぼったやね
原付クラスなら大丈夫だけど
景気上向けば、DIOもESP積む可能性はあるだろう
そうじゃなければESPは搭載されないだろうね
現行のチャイナエンジンは十分素晴らしいからね コスパも性能も
いやドライでも星一つか二つレベルだけど雨や鉄板に砂利道だと星無しだからマシというだけだよ
実際ドライでも滑って死ぬかと思ったし
これと比べたらAF61の純正リアのDUROタイヤがなんだかんだで悪くないなぁと思うよ。
まあダンロップのD306はもっと良いけど
DUROとかチェンシンは硬化が早いから糞なんだよな
通勤戦士のリアに履くならいいけどフロントはダメだろ
そうそうアジアンタイヤは耐侯性がイマイチで硬化が早いんだよな……
減りにくく日が浴びやすいフロントには向かないね
海外タイヤ全般の話だけどアジアンタイヤは特に弱いね。
卸価格とか見るとしょうがないけど
つまらないけどダンロップのD306安定だよ。
グリップはどこもそこそこで硬化はそこそこしにくく、耐磨耗もそこそこでお値段もそこそこ安価で安定
安くて耐磨耗も高いからって台湾のGUMONDER G1901履いてドライでも砂が浮いてたり砂利で滑って転けて大変な事になる可能性がある
総合的に考えてFダンロップ、Rミシュランに落ち着いた
タイヤの縁の部分がホイールの中心の方に下りてて外側に上がってこないんだけど
これが俗に言う「ビードが落ちてる状態」って事でいいんですか?
それなら後はビードを上げるだけだからもう空気入れても問題ないでしょうか?
自転車用の空気入れだけど…
2回バンバンってなった？
今終わりました
ちゃんと2回ボンッボンッて爆発したみたいに鳴りましたｗ
あれでビードが上がってタイヤにはまったんですね
初だから苦労するかと思ったけど意外に簡単でスムーズに出来て良かったですわ
安物の高輝度バルブが原因みたい
ライトを社外品に交換した場合、耐久性とかどうでしょう？
おすすめしないよ。
余裕だったよｗ
今新たなタイヤはめようと旧タイヤ外そうとしたら24mナットが氏ぬほど固くて微動だにしねえｗ
Todayの純正ヘッドライトのメッキ弱いから中古買うくらいなら社外の方がいいと思う
超ロングスピンナーみたいなやつならいっぱつなんだけどあれ安いやつでも五千円くらいするもんな・・・
こうやってバラして整備してみるとより分かるけどTodayって本当に安い作りだなｗ
ついでにリアサスも武川製に変えたんだけどクランクケース裏のとこと1mmぐらいしか間がない程ギリッギリなんだね
つーかタイヤナットもリアサスボルトも既定のトルクとかじゃなく完全自分目安で締めたんだけど大丈夫かな…
みんなはちゃんとした工具で規定トルクに合わせて締めてる?
知り合いがそれで死んだ
警察の事故調で、フロントフォークの固定が甘く走行中分解したらしい
手締めは大体締め過ぎな傾向にある。
一応試乗してみて問題はなかったけど乱暴に扱わずちょくちょく様子見て乗ってみるよ
規定トルクって知らない場合が多いし、リアサスのボルトは縦方向には力がかからないから大丈夫じゃない？
気になるならたまに点検すれば良いだけでしょう。
分解するってのは締め込みが足りないんじゃなく閉め忘れじゃない？
フロントフォークって上下4点で止めてるので、徐々に緩んで分解するまで気付かないってのが信じられない。
無いところで正立なら似通った値で締めすぎて捩れるのが良くある事ですしね
安くて耐久性がいい 純正のDUROだな
でもグリップが利きにくいから雨の日スピード出す人には向かない
その代わりに価格が安く（通販で1600円） 長持ちする（リアに付けても8000キロぐらい持つ)
ダンロップのD306は価格が高く（工賃込みで8000円ぐらい）寿命が短い（3000キロぐらいで交換)
そのかわりにグリップがよく効くから 雨の日でも飛ばせる
結局用途によるな 雨の日に乗らない飛ばさないなら DUROがいい
俺の場合 リヤタイヤにDURO付けて フロントはD306付けてる
そりゃ単に荷重移動の下手さと路面の読みの甘さとブレーキングの下手さが
原因かとー
D306は店によっては値引きで安いとこがある
卒検急制動の速度も知らないマグナキッド君かい？
最近は10w-40の600円オイルばっか入れてる。
俺の地元の個人経営のバイク屋はリアタイヤ
DUROに交換して 工賃込み6000円だった。
バイク用品店でリアタイヤ D306で
交換したら工賃込みで8000円ぐらい取られた
すごい減りが早いから すぐに交換しないと駄目だから
特に通勤通学で使う人は悲惨 バイク屋は儲かるから付けたがるんだよ
うちの地元、といっても半径15km圏内だが
純正DURO以外を奨めてきた店は一軒だけ。他はみんなDURO。
そこはD306しか置いてない店でその代わりDUROより安かった。
ホンダ トゥデイ DIOオイル交換方法
ttp://www.motosports.co.jp/scoil.html
必要なもの
オイル(ウルトラE1か、好きな銘柄の4stオイル)
ドレンワッシャー(30円くらい) 品番94109-12000
オイルジョッキ(300円くらい)
廃油受け(100均)
ウエス(180円くらい)
レンチと17mmソケット
あると正確
トルクレンチ(3000円くらいから)
廃油はGSで無料で引き取ってくれるところがある。
最初は色々そろえるのに金かかるが、2回目以降は600円もかからない。
ドレンボルトは締めすぎると高くつくので、そこだけ注意ね。
緩めて、さぁ～アスクルだぁ～っと２２のメガネ掛けたらいきなりスルッ…？？？
緩んでたｗシャフトのネジ山の錆で緩みが止められたｗｗ
いつも定期的にチェックしてたんだが仕事が忙しくなって疲れでここ半年怠ってたｗ
反省ｗ
ねじ山が馬鹿になっててすぐに外れたて意味？
廃油受けは
エーモンの奴やビバホームで売ってる
そのまま燃えるゴミで出せる奴のがいいだろ
150円くらいだし。
純正とは何だったのか
解らなきゃ解らないで良いから書き込むなｗ
高すぎ 俺のバイク屋はオイル交換1回で700円だったぞ
廃油処理なんて簡単 日頃から使い終わったティッシュとかスーパーの
袋に入れて溜めておいて 100均で洗面器買ってきて 洗面器の中にティシュ入れた
スーパーの袋広げて オイル受けて終了
失礼しました
無料で引き取ってくれるGSが無いならそれもアリだけど、
毎回のオイル交換コストが少し増えるな。あと、廃油処理パックは
自治体によっては出せないところもあるからね。
俺は100均のトレイみたいなので受けて、空の2Lペットに入れて
3本くらいになったらGSに給油の時に持っていくよ。
かーちゃんのDioチェスタ以外にもPCXとリードEXも換えてるから、
オイル交換代はかなり浮いているなぁ。
廃油パックは3回は使えるぞ、
とっとくの邪魔だから毎回捨てちゃうけどなw
通勤通学で使うなら
DUROタイヤだな
リアタイヤにつけても8000キロぐらい
交換しなくても大丈夫
あのタイヤ卸値1600円らしいな
Amazonで買ったら2500円ぐらいしやがる
オイルパックリ4.5L込みで800円ちょいだから御の字
ここ問屋で1475円でduroタイヤ買える
http://supercheaptools.cart.fc2.com/?ca=67
http://supercheaptools.cart.fc2.com/ca68/649/p-r67-s/
バイク屋は1475円で仕入れて 工賃込みで6000円でリヤタイヤ交換する
1475円
俺も最初店に聞いて8000位掛かるっつーからせめてタイヤ持ち込みでは?と聞いたら
持ち込み受け付けねえってんであまりにもアホくさくて初めてだけど自分で挑戦した
やってみたら意外に簡単でバイクを知ることも出来たし何より金が工具代合わせても安上がりで良かった
そら客がひっきりなしに来るならな
素人が駆動部分に手をつけると、
ボルトゆるみで命取りになるぞ
毎年、それで何十人も事故で死んでる
駆動系のどこに緩く締めてしまう場所があるというの？
クランクシャフトのネジ締めすぎでネジ山大破orベルト巻き込みで締め切れず走行中外れて大破
の2パターンが素人大失敗の定番
大体それ程難解な事でもない。脅してるのはバイク屋か?なんか変な文だけど…
>毎年、それで何十人も事故で死んでる
言いたい事はわかるがこの最後の一行が命取りだろ。
妄想じゃないならソース出さないとダメ。
どうせ駆動系の素人整備の事故例なんてソースないんだろうし。
>>757
バイク屋ってオイル ドラム缶の20L缶で仕入れてるから
0.7ℓ当たり原価約100円なんだわ
それを2500円で交換とかボッタクリじゃん
１回オイル交換(0.7ℓ交換）するだけで 2400円の利益だぞ
1日5台したら12000円 だからバイク屋ってなにかと
オイル交換したがるんだよ
0.7リットル 当たり原価約100円なんだわ
それを2500円で交換とかボッタクリじゃん
１回オイル交換(0.7リットル交換）するだけで 2400円の利益だぞ
1日5台したら12000円 だからバイク屋ってなにかと
オイル交換したがるんだよ バイク屋ボロ儲け
むしろ今はバイクはあまり売れてない。
整備で儲けて店長、整備士の給料と店の光熱費運営費を賄うわけだから
一日12000円じゃ大赤字なんだけどね・・・
自分でやれるやつは自分でやるけど、ネジをなめたとかナットが緩んでパーツが壊れたとかもオウンリスク。
整備士が整備した場合はミスがほぼ無い前提、もし整備ミスがあれば店が担保する。
フグを専門調理師が捌くと高いけど毒が除かれてる、自分で捌いたら安いけど毒が怖い。
つまりそういうこと。どっちを選ぶかは自分で決めればいい。
このスーパー4TなんかウルトラG1よりもシャバシャバだな…
いつも通りカインズオリジナルかホーマックのDCMブランドの10w-40にしとけば良かったよ
純正E1の交換前のシャバ度は大丈夫か？って思うけどこれが純正だもんなぁ
カブはチェーン引っ張ったり電球よく切れたりでおかねかかった記憶あるわ。
いやいやG1やE1入れた事あるけどそれ以上にシャバいよこれw
>>790
うちのは未換装2万kmだからやっぱり10w-40の方が良かったかも
最高速落ちてからでもいいか？？
個人経営のバイク屋は作業中に整備ミス(ボルト折り）があったら
責任取るけど バイク用品店とか責任取らないからな
面倒事は嫌がるな ボルト固着して外れそうになかったら
もし折れたら 1週間バイクこちらで預かって修理費1万円ぐらいかかります。
みたいな事言われる
バイク用品店って 作業が流動的で
メカニックも経験が浅い若い社員やバイトみたいなのが多いから怖いんだよ
オイル交換するのに ドレンボルト外す時にインパクトレンチで外したり
ドレンボルト舐めたら怖い
見せてくれないと嫌だな
インパクトレンチ使ったり流動的な作業の店は駄目
てかバイク屋のメカニックならメガネで済むのをわざわざインパクト出してこないしｗ
２りんかんのバイト店員は知らんけど、あれはバイク屋じゃない。
取り付けもする用品店だから。
youtubeに乗せてる
バイク屋はドレンボルトインパクトレンチで外してる人けっこう多いぞ
外すだけじゃなくて締めるのもインパクトかよｗ
こういう間違った整備の仕方してる
バイク屋やバイク用品店が多いから怖いのよ
インパクトレンチできつく締めすぎたら
簡単にボルト舐めるよ
ドレンボルト 舐めたら エンジン下ろして ネジ山切り直さないと駄目だから
修理代5万ぐらいかかるな 需要な部品なんだよ
締めるときはトルクレンチ希望だけど。
ワッシャの種類とかパンの材質によってはどこまでも絞まる感覚あるからなぁ
ところでスーパー4Tにして初めてまともに走ったけどなんか回転が滑らかになって粘度に取られてたパワーが出てきたのは笑えた
today原付新車で走行距離10500キロなんですが、
点火プラグの交換時期なんでしょうか？
俺も13,000キロだけど、普通に一発でかかるよ～
バッテリーも３年だがそんなにヘタってないよ～
たぶん原付のわりに距離移動してるからだと思う。片道１０キロとか
ただ、Vベルトを先日交換した…メーカー推奨の２万キロ行ってないのに～
急発進とか坂が多い（坂の途中に信号があり、停止発進）と
13,000キロとかでＶベルト、痛み激しい？？
ベルト伸びて、亀裂が入ってチギレ掛けだった…
伸びたたわみが、発進時にクランクケースをムチのように打ってる異常音で交換したんだが。
やっぱベルト交換した方が良いかなー… ついでにプーリーも交換してみるかな
プーリー交換してる人で武川とキタコ使ってる人いたら感想聞かせて下さい！
発進時やたまにアイドリングでガラガラとかシャララとか音もするけど………orz
早くイグニッションコイル系統配線直してクレアスクーピー起こさないとなぁ………
プラグは10000キロに1回ぐらいの交換でいい
それとあと重要な交換部品が10000キロ毎にエアクリーナーを交換した方がいい
交換しないと 走行中に急にエンジンが止まったりする事が頻繁に起きる
ベルト ウエイトローラー 20000キロで交換
Vベルトはいつもアクセル全開で
走ってる人とかは寿命短いよ
20000キロ持たないぞ
バイク屋に行って
プラグ交換と同時にエアクリーナーも交換しとけ
20000キロになったらまたプラグと同時にエアクリーナーを交換
プラグもエアクリーナーも1万2000㌔は持ちそうだけどな。
それから先は点火不良、燃費にモロに影響し出す。
あと2000㌔は粘って、そろそろ不具合が出始めてからの交換でもいいと思うがな。
そうじゃないと交換による効果が実感しにくい。
エアクリはネットで取り寄せて自分で簡単に交換できるパーツ。
両方一度にバイク屋にお願いしても3000円ぐらいだし大して変わらんけど。
エアクリは、10,000キロ走行時、自主点検で掃除機で、ホコリ吸い取って再利用したよ。
20,000キロになったら、取り替えるわ。
たぶん、幹線道路とかあんまり走らないから、汚れてなかったか、やや田舎だから、
空気がキレイなのかは、定かでない。
いいけど 早くて5000キロ毎 遅くて10000キロ毎ぐらいでいい
エアクリは10000キロ毎
昔 新車でtoday 買ってエアクリ20000キロぐらい１回も交換しなかったら
走行中 エンジン止まりまくって エアクリ開けて見たら
ゴミがたくさん目詰まりしてたわ
エアクリなんて ヤフオクで新品で1000円ぐらいで売ってるから
10000キロ毎に交換した方がいい 粘るのはよくない
エアクリって以外に重要な部品だからな みんな軽視してるけど
走行中エンジン止まったら うっとしいでしょ
ベルトも20000キロで交換 特にいつもアクセル全開で走ってる人は
切れるのが早い 俺の知り合いが19000キロで切れた
あんなんに変えるくらいなら、変えない方がいい
圧縮抜けしてるのか キックが戻らん。
とりあえずエンジンオイル交換はやっとけ。
キックが戻らないは、クランクケース開けてキック周辺にグリス。詳細は整備系ホームページで。
やっぱり交換した方がいい？今１００００キロです。
ダメかな…
HIDは高くて買えないので、ワット数上げようか悩んでますが試してる方いらっしゃいますか？
http://www.geocities.jp/touring_today/maintenance3.html
エアクリーナーなんてネジ7箇所外して 交換するだけ馬鹿でもできる
掃除するより絶対交換した方がいい
エアクリーナーってけっこう重要な部品で
10000キロ毎に交換しないでそのまま走ってたら 走行中エンジン停止したり
するから交換しとけ
プラグ交換5000～10000キロ毎 エアクリーナー 10000キロ毎
ベルト交換 20000キロ毎
タイヤ交換 スリップサインが出たら交換
走り出して一秒後には音は消えてます
一秒で消えるならほぼクラッチまわりかなぁ
距離走ってるわけでもないなら放っておいても問題ないよー
それ、たぶんＶベルトが伸びて、チギレ掛けだよ。
おらと同じ、急加速と結構飛ばしてない？
たぶん、クランクケースにのびたＶベルト当たってるか、伸びたベルトがプーリーと
うまく噛み合ってないのが原因だと思う。
走り出すと消えるんだろ？バイク、ベルトのたるみ見てもらえ。
たぶん、上下でつまむとくっつくはず←これは異常な症状。ベルト伸びだよ。
俺は13,000キロでベルト交換となった…
ケースに当たるだけでそんな音にはならないよ
そうかもしれないが…
俺の場合、ベルトの幅はあんまり減ってなかった。
ベルト作ってるメーカーのロゴが、新品と比較してもまだしっかりあったからな…
リフレクターの設計が良いから純正の白熱灯から同じワットのハロゲンに替えれば十分明るいよ
寿命の可能性もあるし
個人的にはマツシマの12V-30/30W B2クリアがオススメかな
Amazonで1800円くらいで売っているよ
これが一番値段と明るさのバランスが良いと思う
丁寧に乗ってるね
走行距離はいくらぐらい？
ありがとうございます！！
今付けてたのがホームセンターで買った安物だったのでマツシマのバルブ注文して試してみます。
カラーバルブみたいな派手さはないけど、
ホムセンで買った恐らく白熱灯よりもかなり明るくなるから新月の街灯なしや山道でも安心して走れるよ。
…………まあスタンレーの白熱灯とかならちょっとハロゲンより暗いだけで実用には全く問題ないくらいリフレクターの設計は良いんだけどね
同じ白熱灯でもクレアスクーピーは明るくないし
30000キロ
Amazonで早速注文しました！
都心にいた頃はこのバルブでも街灯沢山あったから問題無く行けましたが、田舎に引越したら路面もガタガタなので、今のバルブでは怖い思いをしてばかりでした。
更新の際、何年がけにしようか、あと５年の上限フルか、３年程度で様子みようか迷ってます…
みなさんなら、どうしますか？
ちなみに中古で購入、メンテはオイル、ベルト等してます。
購入後12,000キロは乗ってます。
自賠責って車両の入れ換えできるからどの車種を乗るかに関わらず最長にしたほうが圧倒的に特だよー
ID変わっているけど843です
うちは千葉県の白子という田舎に住んでるけど路面の先まで明るく照らしてくれるから便利だよ
自分は原付免許取った時から白子付近にずっと暮らしてるから逆に白熱灯からのハロゲンの明るさにびっくりしたクチですわ
あと改行覚えようね、慣れれば基本ガラケーな自分でも改行出来たから
ありがとう。
当初、中古だから、いつ壊れてもおかしくないから、3年掛けしてたんですが、
今や、本屋、コンビニの足になってしまって…
再度３年掛けして、廃車にしようかとも検討したのですが、５年掛けして、
乗り換えるなら、乗り換えます。
ガソリン高いから、車移動も制限して、自然にも財布にもエコにします。
長年乗ってるけど自賠責は絶対5年が１番特だよ
原付の自賠責の車両入れ替え手続きって
三井住友海上の営業所でしかできなくて
手続きが面倒だったけど 最近は書類数枚持って 判子押すだけで簡単にできるようになったし
税金というか軽自動車税は戻ってこないので、3/31までに廃車にするしかない。
自賠責は残り分は手数料を払えば戻ってくるけど、別の原付に移し替えた方がお得
自賠責の車両入れ替え手続きの手数料ってタダ？
無料だったよ
登録証と廃車証明書と印鑑が必要だったはず
当方は普段、ホンダ純正Ｅ１を入れていますが、一リットル1,000円は高いので、
次回より安い四輪用（カストロ等）を考えています。
使用された方いますか？
以前残りもんの車用トヨタキャッスルのＳＬ１０wー３０入れたことが
あるのですが、1,500キロ前後までは、問題なく使えてたのですが、
それを超えるとエンジンノイズが、暖気してない始動時みたくややうるさい状態なりました。
交換時の3,000キロでは、シャバシャバでした。
交換サイクルが早ければ問題ないですかね？
貧乏性で安いオイルならAF61になんでも使ってたバカならここに
無理してE1入れなくても大丈夫だよちょっと前までG1しか無かったし
クラッチも乾式だからカストロとかの添加剤相性とかも大丈夫なはず(湿式クラッチ付きだと滑る可能性有り)
交換距離だけは延ばしても1500kmを目処にした方が良い。(オイルによっては1000km)
3000kmは伸ばし過ぎだよ、カーボンやスラッジが溜まってダメ、4スト原付はどうしても5000回転以上回すからオイルの負担がデカいんよ
全開走行ばっかなら本当に1000km目安にしたほうが良い、オイルは何度かオーバーヒートするとシャバシャバのまんまになるから
今月あたまに10w-40のオイルを2000kmで交換したけどシャバシャバで真っ黒黒助だったもの。ちなみに今は1Lで570円のモービル スーパー4T(10w-30)入れた
ただこのスーパー4Tはびっくりするくらい水っぽい(G1やE1でももう少し粘度はある)のは笑った
あくまでも自分の意見だからあんまり参考になるかは知らん
ノイズと振動が交換後でも増えるけどそれでもいいなら
糞オイルで有名なXLXを使うといいよ
毎日乗ってるの？
あーXLX(現GTXだっけ)はダメダメだなフラッシング感覚で入れるくらいだよな
せめてDC TURBOまでいかないとヤバい
>>864
微妙に田舎だから一回出掛けると20～100kmくらい走るんよ
この原チャにしがみついてる意味がわからんw
テント積んで2泊3日のツーリングでリッター58キロで走って燃費に喜んだりとか色んな楽しみ方あるとおもうけどな。
モービルのスぺマル
今日日125のスクーターだってリッター50は走るぞw
まあいいや
ありがとう。
ホンダのＥ１以下のグレード順は
ホンダＥ１＞Ｇ１＞カストロＤＣターボ＞＞カストロＧ１≒モービルスペマル
って感じですかね？
あんまりシャバいのは、当方の気持ち的に嫌なので、
カストロターボあたりを試します。
車に安い商業者用のオイルをつなぎで入れたことあるですが、アイドリングの音が
高くて嫌だったことあるので、バイクも嫌になると思うので…
あと、シェブロンとか使用の方います？
自分はE1+4リッター980円クラスのやつ使ってきたけど、交換直前ではダントツにE1がシャバく感じたんで常温時の粘度にはあまりこだわらなくていいのかなーとおもったわ。
安く買えるならDCターボにしておいて、そうじゃなかったらその時安いやつでいいと思うよ。
単に金無くて親の50ccで走り回ってる学生の気持ちはわかるけど
ドケチで頑固の50cc長距離通勤オッサンの気持ちはわからん
車より手軽で荷物もそこそこ頑張れるからつい………
>>872
まあオイルはそんなん
あと冷間時シャバすぎとか書いたけど冷間時はどろどろで暖まると沸騰？する水みたいなクソオイルとかあるからあんまり気にしない方が良い
DC TURBOなら大丈夫だよクラッチ乾式だし
メンテすれば、１０年くらいとか１０万キロは乗れるとかいう話もありますが、
私は、年3,000キロで１０年前後、30,000キロ前後が妥当かなと考えてます。
乗り潰し前提なのに、無駄に先日ストレイナーまで洗浄しました…
私の周りの原付乗りで多いのは、大学生時代の４年乗り、就職とともに売り払う後輩にあげるとか、
就職して、数年後に車を購入で原付売却、廃車のパターンが多いのですが…
メーター壊れて走行距離は不明。
自動車を買ったからって原付を手放す意味がわからん。
自動車あればいらないだろ
自転車とは別だろjk
選択肢が増えると
脳の判断処理能力が足りなくなるとか？
そもそも自動車でどこでも移動するような
どうしようない超ド田舎なのに原付必死に乗ってたとか？
駅前の契約駐輪場は二種だと雨ざらしだしそもそも枠空いてないし
結構そういうやついるけどな
大学生、原付→就職、車→結婚、嫁が車、本人原付に戻るパターン多し。
特に郊外に家かったやつとかね
ＡＦ－６７のタイヤ交換をしてからエンジン始動時に後輪が
回っていたのが回らなくなってしまいました原因は何が考えられますか？
タイヤ交換が問題ではなく、Ｖベルトがヘタってるじゃないか？
Ｖベルト交換してる？
タイヤ交換で止まったならシューの当たりが変わったとかかなあ。
異音なくてエンジンかけてみて手を添えて動いてくれるなら全く気にする必要ないかと。
4000キロの中古です。
発進するときにアクセル回してからクラッチがつながるまでに1秒弱タイムラグがあります。
50ccの原付はこんなものですか？それともどこかがへたってますか？
一秒・・・微妙に遅いようなそうでもないような・・・ビクスクよりは確実に遅いから乗り換えなら遅く感じるかも？？自分は400のビクスク買ったらつながり早すぎてびびった。
最近はスクータータイプは乗ってなかったです。
以前アドレスv125s乗ってましたがクラッチの繋がりは気になったこと無かったです
>微妙に遅いようなそうでもないような
50ccはクラッチつながるの遅いのですね
有難うございました
2stほど回転を上げてからつなげる必要が無いからね
単純に消耗部品がヘタってるだけか、ブレーキ調整が狂ってて半ブレーキ状態だとかも一応ありえる
後はオイル交換やらプラグ交換完全放置でエンジンの吹け自体が・・・は店で買ったっぽいし無いか。
もう交換した方が良いのかな？
他に改善方法とかあったりするの？
改造されて「クラッチ強化スプリング」とかいうものが組み込まれてるのかも．
あとはシューが変質したり油脂がついてたりすると
完全に繋がるのが遅く感じられることもあります．
>>896
むっちゃ危険なので早く何とかしたほうがイイね．
あー14000キロね。あ、24000かな
もしAF61なら4桁だから騙されてるな
タイヤの左側の箱にFIと書いた青いシールが貼ってあるか見てみて
無ければ61だけかもしれない(カバーが社外品或いはシール貼り付けのみの可能性はあるが)
あとシート下の樹脂パーツがステップボードと一体か別体かでも
ヤフオク見たらどうかんがえても一周してるやつが堂々と1200キロ走行！とかで売られててわらってしまう・・・
どうしてこうなった……
とりあえずキックでエンジンはかかった
至るとこのネジが錆びてるのでクレ556を指した
今日はここまで
了解です
ネジ、ボルトを新品に変えたいな
ホムセンにはないよね
まぁ、面倒だったらamazonあたりで
頼むのも手っ取り早くていいと思うけど
近所の南海部品にも置いてなかった
結局Amazonで注文したよ
CR7HSA(-9)はバイク用品店でほぼ間違いなく在庫してるよ
ナップスや2りんかん、南海部品に置いてないってのはまずない
逆にコーナンやオートバックスは置いてないよね
ビバホームにはあったけど
住之江の2りんかんにはあったで クソ高いけど
フィルターなんてアマゾンのパーツセンターの
600円位の社外品で充分だよ
信号無視をよく捕まえてる
Monotaroで部品は一式安く揃う、AF62はそれで直した
Monotaroですか、みてみます
自分で治す予定があまりにもガタがきてた
一旦バイク屋に持っていきます
ユニバーサルホルダーは何かで代用出来るかな？
ドライブ側はL字金具で代用するとして、ドリブン側は
ユニバーサルホルダーでしか固定出来ないから素直に買え
ストレートで安っすいの売ってるから
駆動系はしょっちゅうではないにしろ
点検とか清掃で年に1回くらいは開けるんだし
素人が専用工具使わずに無理やり外そうとしたら
プーリーナットを舐めて外れなくなったり
取り付け時にトルクが上手くかけられなくて
走行中にプーリーナットが緩んできたりしたら
クランクシャフトがダメになったりして
結果的に高くなっちゃうから
俺のじゃねぇし。
フロントホイールがサビだらけなんでヤフオクで狙ってます。
純正同じサイズはAF61、67、68で大丈夫ですよね？
大丈夫だけどたまにオイルシールの径がおかしいの混ざってるから注意ね
AF68のホイールを落とす予定です。
オイルシールの経についてはよくわかんないす、一か八かです。
工具は17mmと12mmのレンチがあればモウマンタイですよね
まぁ俺の時は古いホイールに付いてたシールを最利用したから
そのへんの応用がきくならおｋだと思う
工具はもう手放しちゃったから覚えてないや、近々また乗ろうと思ってるけど
以外とマスキングなしでもいける
ホイール塗装のコツをお願い。
11000キロなら交換時期ですか？
まだまだ余裕
それよりヘッドライトのバルブ変えた方がいい
テールは切れたら変えるとして、ウインカーなんて
廃車まで無交換でいけるよ
ウインカーなんて切れたことなんて聞いたこと無いな。
百万キロ以上走るトラックや十何万キロ走る自家用乗用車でも切れないよ。
後ろのウインカーが点滅じゃなく点灯してバイクはよく見る
2万5千キロくらいでリレーの方が先に壊れたわ。
車体からも外さないでマスキングもしないまま超適当にやったからコツもクソもないんだよなぁｗ
車のホイールと違って元々綺麗なものでもないし神経質になることないと思うよ
ホイール塗装するなら車体から外して縫ったほうが楽だけどｗ
塗る、の間違いね。スマソ
AF61なんですが50kmで走行するとリアタイア付近から「ゴォ～～」と音が出るんですがベアリングが痛んでる音ですかね？
ベアリング交換の費用も目安で教えて頂けると助かります！
サンキュ ホイール錆が目立つ色なんで黒がいいですよね。
適当にゆるく塗装してみます。
返信ありがとうございます。
バイク屋がテールランプもウインカーも1万キロで
交換ですと言われてビビってました。
バイク屋もいい加減ですね
レッツ4：44.96km/L
http://minkara.carview.co.jp/car/suzuki/lets4/nenpi/
トゥディ:43.27km/L
http://minkara.carview.co.jp/car/honda/today_scooter/nenpi/default.aspx
ジョグ デラックス:34.18km/L
http://minkara.carview.co.jp/car/yamaha/jog_deluxe/nenpi/default.aspx
というかジョグ…
試しにZRの方見てみたら39だしｗ
どっちにしろJOGは2stも混ざってて比較できないのよね
そうだとしてもジョグだけ明らか参考にならないのが分かるよ
全く参考にならんな
今後、そのバイク屋とは付き合わないようにしましょう。
過剰整備されますよ。
バルブは切れたら交換です。
夜間走行中にヘッドライトが切れたら、やむを得ずに上向きにして
ライトの上側を手で押さえながら家まで帰宅しましょう。
後日、交換しよう。
メットインのボルトがバカになって取れないんだ
この際だから，そのボルトも抜いて交換するんだ！
冬場は30切る事もある。
メンテは一通りしてるんだけどな～。
10km以上の通勤通学で使うやつの方が特殊
前乗ってたaf61はリッター30kmだったから科学の力を感じる
それ科学かよ
無理やり抜くかー？
メットインバキバキになりそうw
メットインつけたまま外装外しはできるって感じかな
片道800mの通勤のみで給油は3ヶ月に1回
というか乗ってない間にもガソリン減って行ってるような気がするんだが
タンクに穴でも空いてるのかねぇ
俺のはAF67でコンスタントに50出てるけど冬は44、5ぐらいになるな。やっぱ寒くなると落ちる
マヨネーズできてないか？
ワッシャーはニッパーで切れるとのことですが本当でしょうか
結局切れずにオイル入れられず走行不能になるのはいやです
ボルトごと新品に変えたほうが早いかな
なんかめっちゃ悲しい
鈴口刺激してこいよ、な？
歩けよ
シートの縫い目が裂けてきました
お勧めのシートとか張り替えシートはありますか？
誰か教えてください
境界のところに大量に瞬間接着剤流し込んだら
結構防止できる、取り敢えず2年たったが大丈夫。
寧ろ何でペローンてなるまで放置しちゃうのか？
しかしこのシートの耐久的欠陥は比較的新しい車でも見受けられるね。
この間ウイングに聞いたら交換は1万くらいかかるそうだ、たけー
片っ端から張り替えてしまうショップが有るが単価いくらなんだろうな
限定カラーですら張り替えてしまうのには参るが （笑
でも色を合わせるような考えは無いよ
全部黒
AF62はそれで張り替えたけど全然不満なし。
それなら安く済みそうだけど純正シートっていくらすんだろ。意外に高そうだな
ボッタくるホンダ・・・っぽい
２５００円くらいだったから、布だけ買って張り替える手間とタッカ―
買うことを考えたら割安かなと思う。
そんな俺のＴｏｄａｙは今日はエアバルブが避けていた
ホイル外して、ビート落としてバイク屋さんにもってったら
バルブ代だけでいいよと言われてちょっとうれしかった。
バルブ、直角に曲がったのに変えるとすげー楽。
後ろ側が引きちぎれていた。
Ｌ字型つけてエアチェック簡単って喜んでいたら
バイクに詳しい先輩に、
Ｌ字型のは弱いんだよね～といわれた。
まあ、２年くらいは使っていたから寿命といわれても
そうなのかなとしぶしぶ納得できるけどね。
やっぱあれ伸びた金具の部分が多いし抵抗も強いだろうからゴムの部分が傷みやすいのかな
その年の８月にタイヤ交換しているからそのときからだから
２年は少なすぎるけど３年は経っていないな
デイトナのＬ字型のエアバルブだったんだけどね～残念
工具で圧入してもやっぱ弱いよ、ストレートより
デイトナ Ｌ字は不評だった。
次からはちょっと不便だけど評判のよい
まっすぐだけどちょっと短めのPACIFICのTR-412にするよ
どこでも入れられるようにバルブエクステンダー買ったけど3,500円ぐらいだったのでちょっと高いね．
高低差600mの峠を片道20キロ走っているせいかもしれんが
寿命かね？
錆びてないならそいつがデ(ry
アイドリングでエンストしてしまう。
しばらく時間が過ぎると正常に戻る。
どこか濡らしたらいけない箇所があるんですか？
http://anago.2ch.net/test/read.cgi/bike/1403247743/
天ぷら時間なくて貼れなそうだすまん