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Apr.18.2015
《オールデン》コードバンのプレーントゥー、《セントジェームス》のボーダーT、《ヘインズ》の白T、《ブルックス ブラザーズ》のボタンダウンシャツ、《ニューバランス》の1300etc……。俗に“定番”と呼ばれるアイテムはたくさん世の中に存在している。でもこれが本当にスタンダードなのだろうか？ スタイリスト、バイヤー、フォトグラファーとして第一線でファッションと肌を触れ合う3名のスペシャリストたちの放談。ファッションのスタンダードとは何だろう？
祐真朋樹 (スタイリスト)
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シトウレイ (ストリートスタイルフォトグラファー)
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小木“POGGY”基史 (UNITED ARROWS & SONS ディレクター)
”服を着る”という楽しさ！
祐真朋樹（以下祐）：なにから話せばいいんだろうね(笑)。そもそも今よく聞くノームコアってどういう意味で解釈してる？
小木基史（以下小）：僕もシトウさんと先ほど改めて調べていたんですけど(笑)
祐：ボーダーTとかそういうこと？
小：あまりブランドとかに捕われず、自分らしく着ること、みたいなことらしいです。
祐：カタチじゃなく精神的なものってこと？
シトウレイ（以下シ）：その人自体がおしゃれであれば、おしゃれをする必要はないじゃんということですかね。その人がしっかりしていれば、着飾る必要はございませんっていう。私もさっき調べたんですけどね(笑)。
小：僕も何度かこの言葉を耳にしたことはあったんですけど、正直今まであまり意識したことはありませんでした。
祐：もし、そういう考えであれば僕たちとは無縁なのでしょうね。おそらく、逆説的にブランドものに踊らされている人たちの格好を見て、ファッションヴィクティムと揶揄したり、それは悲劇だし、そんなブランドものに振り回されない俺たちは何を着たってかっこいいんだっていうことなのじゃないかな。そうだとすると、そういうアゲインストな流れは昔からあるよね。単純に言葉が変わってるだけなのかなって。「あいつ流行り物ばっかり着てるけど、全然似合ってないよな」みたいな。
シ：そうですね。
祐：そういうのは常にあることだと思うよ。ただそれも一つのファッションのかたちだとは思う。実際に“ファック・モード”って言いつつも、モードファッションを発信する人もいるじゃない？ アレキサンダー・マックイーンも、「ファッションなんてファックだ」って文句言いながらも、《ジバンシィ》のクリティブディレクターを務めていたでしょ。
小：生き方としての意味もあるでしょうね。
祐：たとえば《イッセイミヤケ》の黒のタートルネックしか着ていなかったっていうスティーブ・ジョブスのような？ “あなたも、あなたなりに“なんて言うのは、占い師みたいでちょっと嫌だけど。
小：本人たちはそんな意識してないですよね。こうしたネームとかは、勝手にメディアがつけて、カテゴライズしているだけだと思うんです。
祐：でも、それはつまり今、ブランドそのものの力が衰退していることを示しているよね。僕はメンズ中心だけど、毎シーズンパリとかミラノでコレクションを見ていると、なんか「同じ感じだな」と正直感じたりする。同じようなものを高いお金を出して毎シーズン買うんだったら、ブランドものじゃないものを買ったほうが、きっとおしゃれに見えるんじゃ？ ってところから派生した考え方でもある気がするね。
シ：祐真さんご自身の買い物は、最近変わりましたか？
祐：最近はどうだろう。結構昔からいろんなものを買うんですよ。デザイナーの洋服ばかり買っているように見られがちだけど、意外とそうでもないんです。基本的には何でも買っちゃう。それを適当に着ることが一番好きなんです。
小：本来のファッションの楽しさですね。
祐：どうしてもメディアでなにか紹介するとなると、ちゃんとしたブランドを出したいという意識はあるけど、基本的に自分の格好はちゃらんぽらんだよね。
シ：デザイナーでいうとどうですか？
祐：面白い人というのうはそんなにたくさんいないよね。時代を動かすような人は、10年とか20年に一人ぐらいかな。だから、そういう人を見ると、「これはすごいな！」とか「この人は確実に時代を動かすな」と、嬉しい気分になる。そうすると、またファッションにぐっと惹かれる。だからと言って、そのデザイナーの洋服ばかりを着るというわけではないよ。
シ：最近、ビビビ！っときた人は誰かいました？
祐：個人的には、ジョナサン・アンダーソンが面白いと思うね。彼はなんか起こす気がして注目している。彼のクリエイションのように「かっこいいな！」って思えるものに出合うと、「この服はなんでかっこよく見えるんだろう？」って考えるし、なるべく触れたり、近づいていたくなる。それがファッションの楽しさだと個人的に思っているよね。
シ：俗にみんなが言う“定番もの”っていうのは、欲しい洋服がないっていう気持ちの現れかもしれないですね。
小：たしかに“定番”という言葉は色々なメディアで見ますよね。
祐：そうやってみんなが言ってる“定番”って何？《リーバイス》の“501”とかってこと？
小：そうですね。《オールデン》の“990”とか、《ラコステ》のメイドインフランスのポロシャツとかですかね。といっても、日本人が決めた定番だと思いますし、古くからあるものは、自然と定番と呼ばれている風潮があると思います。
祐：最近《バラクータ》のスウィングトップ”G9”買ったけど、それも定番？
小：“定番”に入りますね。
祐：なるほど。だけど僕は《ロエベ》の靴とかも買うんだよね。今日も履いてるけど。無責任に聞こえるかもしれないけど、“良いものは良い”。
シ：小木さんは最近ファッションで変わったことあります？ 結構ファッションが変わっている印象があるんですけど……。
小：そうですね、とりあえずネクタイはしないことが多くなりましたね。もちろんスーツを着るときはしていますけど、最近はずっとハットを被っているので、それにネクタイして、この髭っていうのは、なんか暑苦しい気がして(笑)。
シ：どうしてハット被るんですか？
小：なぜでしょうね？ ここ数年はずっとハットですね。
祐：でも似合ってるよね。
小：ハットとかの被りモノもいろいろ変えていたんですけど、海外の人からも“POGGY=ハット”と言われるようにもなってきていたり、ハット被らないと、誰も気づいてくれなかったり(笑)。ジャケットのインナーにTシャツを着て、足元はスニーカー、それにハットみたいなイメージがあるようです。
祐：スタイルが出来上がってるんだね。
小：そうなのかもしれません。前まではシトウさんがおっしゃっていたようにころころスタイルを変えていたんですけど。祐真さんも同じかもしれないんですけど、着こなすのが難しいアイテムを見つけてしまうと、何だか挑戦したくなりませんか？ 僕はそういうパターンが多いんです。
祐：そうだね。
シ：私もそうですね。趣味じゃないものを見つけたら買うようにしています。
小：そうなんですよね！大抵の人は、そこに挑戦しないじゃないですか。やっぱり失敗したくない気持ちがあるからだと思うんです。
シ：そうですね。失敗したなと反省するときも何度もある。
小：朝家を出る時はいいな、と思うんですけど、日中に鏡とかで見ると、「これやっぱりナシだな」っていう(笑)。でも、そういう感覚が好きなのかもしれないですね。失敗することを楽しんでいるみたいな。年をとるにつれて、スタイルは決まってくるのは当たり前だと思うんですけど、そこをあえて崩していく。そうすると思わぬ発見があると思ってます。
祐：僕も何度もあるなぁ。自分のイケてないファッションを見ると、どこにも行きたくなくなっちゃたりするんだよね、今日は帰ろうって(笑)。
シ：女性の変身願望とはまた違う感じですよね。
小：そうですね。自分に何が似合うのかっていう答えが見つからずに、迷走しているんだと思います。「もっと似合うものがきっとあるんじゃないか？」と思っていたりもしますよね。
セレクトショップに通うことで見えてくる
自分だけのオリジナルスタイル
シ：最近、かっこいいショップスタッフさんっています？
祐：セレクトショップだとけっこう小規模でやっているお店には、かっこいいスタッフが多いよ。セレクトにオーナーの趣味が反映されて、個性が際立っていたるショップは増えているんじゃないかな。そういうところは面白いし、ついつい立ち寄ってしまうね。
小：大きいところはどこも似てきていますよね。
祐：うん、似すぎ。あとショップが多すぎる。コンビニみたいになってない？
小：そうですよね。
祐：だから最近は、小規模なお店ばっかり行くよ。
シ：それっていうのはどこら辺ですか？
祐：『キャシディホームグロウン』は昔から好きだし、他にも『ブリッジ』とか代々木上原の『ジョン』とか。この3カ所はかならず行きますね。どこも面白い。
小：セレクトショップが多いんですね。
祐：そうだね。あと南（※南貴之）くんの新しいお店『グラフペーパー』もいい。ブランドのフラッグシップストアとはまた違って、同じブランドでも違って見えるし、そこに新しい発見がある。並べ方ひとつで見え方が景色が変わってくるというか。
小：シトウさんはどうですか？
シ：ショップはいろいろ行きますけど、最近は私の中で原点回帰な気分があって、表参道のサンタモニカ最強説を唱えているんです。
小：本当ですか！？ 最近行ってなかったです。
祐：いいよね。僕も目的もなく入る。おもしろいよね。
シ：クオリティとかはちゃんと吟味、セレクトされてるんですけど、基本的オーナーの好みやテイストを反映させてないので、世界観の押しつけがない、っていうのがのが楽しくて。「自分で好きなの見つけてください」的な、いい意味でほっとかれる感じ！で、見ていくとワンピースとか、結構ユニークものが多くて。そういうお洋服屋さんが最近はすごく好きです。
小：セレクトショップの充実さは東京ならではですよね。先日まで、東京コレクション（略：東コレ）がありましたけど、何かおもしろいブランドはありましたか？
シ：私は《タケオキクチ》が面白かった。ポギーさんは？
小：今回《タケオキクチ》と『ユナイテッドアローズ&サンズ』でコラボレーションをしたんですね。でも、武先生（※菊池武夫）がずっとやってきたことを若い世代にきちんと伝えていくにはどうしたらいいのかって結構悩んだんです。そうして悩んでいたときに、ロンドンで開催されていたルードボーイ（※第二次世界大戦後、イギリスへ多くのカリビアンの若者達が移住。ファッショナブルなストリートカルチャーにのめり込んでいった一部の若者達をジャマイカンスラングで”ルードボーイ、ルードガール（不良少年、少女）”と呼び60年代のクールな存在とされていた）のエキシビションに感動して、それが日本で行われるとなった時に協賛のお話を頂いたんですね。それで《タケオキクチ》とのコラボレーションプロジェクトとこの展覧会を連動させることができたら、きっといいものになるんじゃないかって思ったんです。
シ：私もルードボーイ展（※3/20〜3/26まで原宿ラフォーレにて開催）観に行きました。すっごく面白かった！久々に渇望しました。改めて、おしゃれしたい気分になりましたね。
祐：行けなかったな……。一週間で終わっちゃたんだよね。
小：ランウェイも素晴らしかったです。個人的には《ファセッタズム》とか《リトゥンバイ》も、面白かったですね。あと嬉しかったのが、東コレの時に少しずつ海外の人が日本に来る流れができていること。今まではロンドン、パリやミラノのコレクションと違って、どこか東京だけ孤立していたところもあったので。まだまだ課題はたくさんあるように思いますけど。
シ：東京独自の面白さがあれば見に来てくれる人は必然と増えると思うんですけど、現状はどうなんですかね？同業のストリートスナップを撮っているカメラマンとかの中では、日本は人気がなくなってきているんです。単純にスナップが撮れないからっていう理由で。
祐：写真が撮れないというのは？
© STYLE from TOKYO
シ：被写体がいないのと、会場の問題ですね。style.com（※毎シーズンコレクションをレポートするファッション関係者必読のウェブサイト）の場合、室内で撮影した写真は編集方針で使用できないらしいので。でも外でってなると誰もいないみたいな……。あとモードなファッションをしている人がいないっていうのもあるみたいです。トミー（※トミー・トン。世界的に有名なストリートスナップフォトグラファー）も東コレには来ていなくて……。悩ましい問題です。
小：モードな人がいないですか……。
シ：以前来日していた他のフォトグラファーは、撮るものがなくて、仕方なく卒業式の晴れ着を撮ったって言ってた(笑)。でも日本の、とくにメンズのデザイナーは海外では評価高いと思います。
小：《カラー》とかですかね。
祐：すごい人気あるよね。最近は、海外でも着ている人をよく見るようになった。
小：《サカイ》も人気ですね。
祐：パリで発表しているから、また東コレとは違うんだけど。
小：《カラー》とか《サカイ》に続くブランドが日本にはたくさんあると思われているんですけど、そこまで行ってないのが現状だとは思うんです。もちろん面白いクリエイションを手掛けているブランドはたくさんあるんですけどね。
祐：と言うと？
小：今回TOKYO FASHION AWARDの審査員をやらせていただいたんですが、資料にいろんなブランドの売り上げとかが赤裸々に書いてあってですね。このブランドでさえも、こういう状況なんだなと……。
シ：誰もが知っているようなブランドでもですか？
小：そうですね。
祐：それはクリエイションとビジネスが両立できてないってことだよね？
小：そうですね。皆先行投資をして頑張っている状況だと思います。もちろんその両立に成功しているブランドもありますが、さきほど祐真さんがおっしゃっていたように、洋服屋さんやブランドが多すぎるのもあると思うんです。その中でも、やってく策はあると思うんですが、厳しい状況だと思います。国内と同じように海外も同じ目線で見ていかないと難しい気がします。今回自分達が挑戦したのが、ファッションウィーク中にショップでイベントをやったんです。パリの『コレット』になりたいわけではないですけど、『コレット』ってきちんとファッションウィーク中に大きなイベントをやっているんですね。しっかりと準備をして、きちんとローンチパーティを開催することで、話題性を作る。そうしたしっかりと“東京”を打ち出せるようなイベントや取り組みが今後の目標ですし、我々ショップ側も日本のブランドと一緒に成長していけるような仕組みを作りたいと思っています。
シ：今回はなにかしたんですか？
小：日本のブランド《CLASS》や、NYのお店「KITH」のポップアップショップとイベントをやりました。ここは外国か？ というくらい色んな人種の方が集まっていただきました。なので、そうしたイベントを続けていって、ファッションウィーク中はあそこに行けば何かやっているというノリを作りたいと考えています。
祐：どこでやってたの？
小：原宿の『UNITED ARROWS & SONS』です。あとはNYのお店のポップアップをやったりとかもしました。ただやりすぎて死にかけでした(笑)。スタッフが本当に疲れ切ってしまって。
シ：ほかになにか気になったブランドとかありましたか？
小：例えば《D.TT.K》っていうブランドとか《サルバム》ていうブランドは良かったです。
シ：《サルバム》かっこよかった。
小：デザイナーは30代前半なんです。従来のブランドももちろんおもしろいんですけど、やっぱり《D.TT.K》みたいなカルチャーを動かすような、ブランドは面白いですね。モデルの使い方とかもよかったです。面白いラッパーの子たちを使ったりしていて。あと《ファセッタズム》もいいなと思いました。正直な話、他のショップの色が強いブランドなので自分たちが手を出さないほうが良いと思っていたんですけど、そんな考えが吹っ飛んでしまうくらいよかったですね。
祐：《ファセッタズム》はずっと面白いことしているよ。なんか毎回チャレンジしている印象があるね。
小：モデルの使い方とかも良かったです。面白いラッパーの子たちを使ったりしていて。
デジタル時代にいけるスタンダードの構築
祐：今は、誰でもリアルタイムでネットでショーが見られたりする時代なわけじゃない？ それもいいとは思うんだけど、でもやっぱり実際にその場で見なければ経験できない、エモーショナルな感情というのはあると思う。お祭りみたいに騒いで注目を集めるものもあっていいけど、本当にこいつは才能があるっていうものに出逢いたい、というのが一番の願い。そういうのって滅多にないんだけど、たまにあるからこそ、毎シーズン行くんだよね。
シ：そうですね。
小：やっぱり日本人の編集能力は信頼されてますよね。
シ：編集能力が高いから、1を10にするような力はあるのかなって思う。特にメンズの着こなしは、東京っぽいっていうスタイルが確立している気がする。海外でもやっぱり日本人は目立っていますからね。
祐：どういうのが東京っぽいの？
シ：なんでも混ぜるっていうか。スポーツもモードも混ぜるし、ミクスチャーっぽい着こなしを楽しむのが東京っぽいなと思います。祐真さんはスタイリングで東京っぽさを感じるところはどこですか？
祐：ん〜、僕は東京っぽいスタイリングがどんなものなのかはわからないけど、でもとにかく「男だっておしゃれしてOK」というのが東京のベースにあると思う。僕が海外のコレクションを見に行きだした25年ほど前は、パリもミラノもNYも、会場に来ている男というのはプレスもバイヤーもみんなサラリーマンみたいな格好だったんだよね。それはそれでダサくはないんだけど、決してモードではなかった。つまり、ファッション業界の中ですら、男が着るものに興味を持つというのはタブーだったと思う。
シ：それが変わっていきましたよね。
祐：今みたいになったのは、2000年以降かな。色々なデザイナーと知り合って、話をする機会もあるけど、東京のメンズファッションに影響された人って実はたくさんいるんだよ。日本独特の、「男がおしゃれしていい」という社会に興味を持つ人は多い。
シ：意外ですね。よしとしない雰囲気があったんですね。
祐：なんかファッション＝ちゃらい、っていう感じに近かったのかな。
シ：それこそ最初のノームコアの話と関わってきますね。
祐：東京のファッションには固定概念がないっていうか……。例えば東京には、イギリス流の凝り固まったルールとかを無視しちゃう人たちがいて、それを海外から来たファッション関係者がなんとなく見てるうちに、「これはアリだな！」と思えてしまう。そんなところに東京の面白みがあると思います。
シ：小木さんはどうですか？
小：いろんな雑誌で言っていることなんですけど、先ほど祐真さんがミラノとかに行っていた時代っていうのは女性がモードを身につけて、男性がスタイルを身につけるべきと言われていた時代ですよね。流行の移り変わりを楽しむのがモードで、何を着て出かけるとか何を着て何を食べるかとかを楽しむのが男だったいうか。そういうのを繰り返して、Tシャツを着てもスーツを着てもその人になるっていうのがスタイルかなと思いますね。
祐：それも大切なことですけどね。
小：それを超えると、さっき祐真さんが言っていたような、スタイルがありつつも、モードを楽しむってことになると思うんですね。
シ：奇抜な服着ていても、白い目で見られないし、いい意味でほっといて見てくれる。あからさまな目ってあるじゃないですか？
小：僕がよく着ている《ザ スタイリストジャパン》のクレイジーパターンのブレザーがあったんです。あれを着て《ホワイトハウスコックス》の工場へ行った時に工場のおばちゃん全員に笑われたんですよ(笑)。イギリスって今でも保守的なんだなと思いました(笑)。
祐：まぁ笑ってくれるだけいいじゃん。怒られるよりは。コメディアンだと思われたんじゃない？
小：確かに。大きめの《カザール》のメガネもかけていました。
祐：笑いをとれるのはいいじゃん！一番いいよ。ピースですよ。
小：あとアフリカンアメリカンの人たちのドレスアップってすごく魅力的ですよね。すっごいかっこつけてるんですけど、なんだろう？ 嫌みを感じないんですよね。
祐：正々堂々かっこつけているのがいいんじゃないの。答えが明快だよね。かっこいいのがいいんだよっていう。歩き方まで考えてるだろしね(笑)。
シ：どうやったらそんななれるんですかね？ 滲み出るかっこよさっていうのは。
祐：それがわかればいいんですけどね。
about THEM
Stylist
1965年京都生まれ。雑誌・広告・有名タレントを手がけるスタイリスト。2013年、資料として撮りためていた自身の日々のスタイリング写真をベースに、それにまつわるあれこれを書き下ろした『祐真朋樹の密かな愉しみ』をマガジンハウスより刊行する。
Street Style Photographer
ストリートスタイルフォトグラファー。東京のストリートファッションを日本国外向けに発信するウェブサイト「STYLE from TOKYO」を2008年から主宰する。また国内ストリートファッション写真の権威にあたる「The Sartolialist」の著書に特集を組まれるなど、自身のファッション性にも注目を集めている。
STYLE from TOKYO
United Arrows & Sons
1976年北海道生まれ。2010年、新コンセプトフロアである、ユナイテッドアローズ&サンズを立ち上げ、ディレクターに就任。またstyle.comにてメンズウェアで最も影響力のある25人に選出されるなど、国内外でも注目を浴びる『ユナイテッドアローズ』のバイヤー。”POGGY”の愛称で慕われる。