究極超人あ〜る　第8巻「これが基本だの巻」　2002/8/16
<もくじ>
・「トライエックスで万全」
・「基本はやっぱりネオパンSSじゃないですか？」
・「トライエックス！これを4号か5号で焼いてこそ味がでる」
・「基本は3号ですよ、やっぱり。」
・「逆光は勝利」
・「世はなべて3分の1」
・「ピーカン不許可」
・「頭上の余白は敵だ」

・「ピンが来ていない」
・「現像ムラがある」
・「焼きが甘い」
・「調子がやわらかすぎる」		 <補足>
・35mmフィルムとAPSフィルム
・フィルムピッカー

<参考リンク>
・ウィキペディア　究極超人あ〜る
・コダック株式会社 > 製品紹介 > 白黒フィルム > TRI-X
・富士フイルム株式会社 > 黒白フィルム
・Wikipedia > 135 film 日本語
・Wikipedia > 135 film　英語
トライエックスで万全(ばんぜん)
2013/6/21
2013年4月にカメラ量販店で購入したTRI-Xです。24枚撮りが340円でした。

ちなみに名称の「トライ」は、「挑戦する」という意の"Try"ではなく、3倍(Triple)の"Tri"です。

・コダック株式会社 > 製品紹介 > 白黒フィルム > TRI-X
・ヨドバシ.com > トライ-X400 (TX) 135-36枚撮　3本パック
プラスチック製のフィルムケースに入っています。
旧パッケージにはフィルムを現像するための各種データが印刷されていましたが、新パッケージになって省略されたようです。
旧パッケージです。
現像したフイルムの様子です。画像の白黒が逆転しています。
コンタクトプリント(べた焼き)をした様子です。(フォトレタッチソフトで作った再現イメージ)
基本はやっぱりネオパンSSじゃないですか？
究極超人あーる第8巻「これが基本だ」の序盤で、堀川の「基本はやっぱりネオパンSSじゃないですか？」というセリフがあります。
2012年4月現在、ヨドバシカメラなどの量販店で購入できます。

・富士フイルム株式会社 > 黒白フィルム
・ヨドバシ.com > NEOPAN SS 135-36枚撮
トライエックスやネオパンSSを、【メーカー】と【フィルム感度】で分類してみました。

トライエックスは感度が高めなので薄暗い場所でも使用しやすい特徴があります。ネオパンSSは感度が押さえられている代わりにキメが細かい点が特徴です。

Tri-Xはややコントラストが高めのフィルムと言われています。また、印画紙の号数は数字が大きくなるほどコントラストが高くなり、5>4>3>2>1となります。大戸島が言うように、通常は3号か2号を使用します。

トライエックス！これを4号か5号で焼いてこそ味がでる
鳥坂は「高コントラスト傾向のフィルム」を「高コントラストの快晴時」に使用し、「高コントラストの印画紙」に焼いてこそ味が出ると言っています。しかし、この組み合わせではカリカリ（ガリガリ）の調子になりがちです。それで「たわばさん」に後から蹴倒されてしまいます。

標準コントラスト（中）　　と　　鳥坂流イメージ(左)
基本は3号ですよ、やっぱり。
モノクロプリントに使用される印画紙です｡左は富士フイルム株式会社の「フジブロWP FM3」、左はオリエンタル(現　サイバーグラフィックス株式会社)製「ニューシーガルRP(現在は廃盤)」というものです。

左が「3号印画紙」、右が「2号印画紙」です。どちらも幅広く使われる標準的な製品ですので、学生時代に写真部に在籍していた方の中には実際にお使いになったという方もいらっしゃるかもしれません。

こうした写真感材は、現在でもヨドバシカメラの隅の方でひっそりと販売されています｡
3号印画紙です｡コントラストは番号が大きくなるほど高めになるので「硬調」と書かれています｡

ネオパンSSなどのコントラストの低めのフィルムと、この3号印画紙を組み合わせるとちょうど良い仕上がりになる場合もあります｡
2号印画紙です｡番号が小さくなるのでコントラストは低めになり、「中間調」という表現がされています。

あくまで一般論ですが、Tri-X(トライエックス)などコントラストが高めのフィルムと組み合わせるとちょうど良い画像が得られることがあります。
逆光は勝利
「記録としての写真」を考えると、光が満遍(まんべん)なく当たり、被写体の色・形を確認しやすい「順光」で撮影することが多いようです。

しかし、「表現としての写真」を追求する場合、「逆光」で撮影したときの個性的でインパクトある映像が魅力的になってきます。
風景写真の場合です。沈んでゆく夕日を意図的に逆光状態で撮影してみました。

逆光で撮影すると「非日常的映像」が得られやすいのかもしれません。
人間や動物を逆光で撮影すると、毛の輪郭部分が綺麗に輝きます。これを「ラインライト」と呼ぶそうです。

逆光は被写体を綺麗に浮き上がらせますが、そのまま撮影すると「シルエット」のように被写体が暗くなってしまいがちです。そこで、白や銀の反射板(レフ板　れふばん)を使って光を補う工夫がなされます。
<参考リンク>
カシャリ!.net > 逆光で人物を撮る


<参考文献>
『図説　光の選び方　イラストでわかる基礎から応用』学習研究社1999(久門易・田中 達也共著）
『一眼レフを使いこなす』玄光社1995
世はなべて3分の1
辞書によると、「なべて」とは「総じて、おしなべて」という意味なのだそうです。

構図的に安定しすぎる2分割構図（例えば下半分が海で上半分が空）を避けて、縦横を3分割する構図にしなさいということでしょう。例えば上2/3が空、下1/3が海という写真ならば、主題が空であることが明確になります。
 
2分割構図の具体例です｡左の画像では空と山が1:1の割合で撮影されています。

両方写っていて状況が分かりやすいという面があるかもしれませんが、仮に「芸術的表現」を意図した画像とすると、山と空のどちらに主題があるのか明確でないという捉え方もできます。
画面の3分割し、空を１、山を２にしてみました。

こうすると、白い雪が残る山が主題であることが(一応)明確になります。
画面を3分割し、今度は空を２、山を１にしてみました。

青い空、そこに浮かぶ雲を撮りたいという撮影意図がはっきりしてきます。


3分割構造にすると構図的に安定感があり、一見まとまって見えます｡しかしながら、こうしたルールに過度に縛られてしまうと、具体例のような面白みの少ない、個性の乏しい写真になる恐れがあるとも言われています｡
2007/3/16補足　３分割法

画面の縦横を３等分し、分割した線の交点にポイントを置くという撮影方法を「３分割法」というそうです。


<参考文献>
玄光社MOOK「一眼レフを使いこなす」1995　玄光社　
３分割法に当てはめて撮影した例です。

写真のみならず映画でも多用される構図です。
ピーカン不許可
「ピーカン」とは青空に雲一つ無いような天候を意味する言葉とされています。
<参考リンク>
知泉Wiki 「ピーカン」

人物を撮影する場合、顔に強い影の出やすい快晴時（ピーカン）を避けて、日陰や室内、もしくは薄曇の状況でとりましょうと言う事だと思います。

左の画像は日中の直射日光が当たる場所で撮影したものです。光が強く当たっている部分(指周辺など)は白く光ってしまっています。逆に、影の部分は暗く落ち込んでいます。
日陰に入りました｡弱い光が全体にまんべんなく当たっています。黒くく沈みこむような強い影も出ていません｡

写真を撮影する上で天気が悪くても困るのですが、雲ひとつない快晴になってしまうのも逆に手間が増える面もあるようです。
頭上の余白は敵だ
顔のアップを撮影する場合、顎(あご)が切れてしまうと不自然な写真になります。ところが、額(ひたい)は切っても不自然になりにくいという事だと思います。

また、人物の上半身を撮影する場合、顔を画面の中心にしてしまうと写真の上1/3が空白になってしまいます。

首のあたりが画面中央になるようにすると、頭上の余分な空間を減らす事ができ、写真自体がまとまって見えます。

特に、中央部にオートフォーカスセンサーのあるカメラの場合、ついつい撮りたいものを中央部に持ってきてしてしまいがちです。
８巻４３頁「戦うセンパイの巻　その１」
「なんだ、コレクトールが一箱しかないではないか。」

コレクトールは富士フイルム株式会社から販売されている印画紙用現像薬品です。以前のパッケージは箱入りだったようですが、現在では袋入りで販売されています。
7巻174ページ　「超兵器F-1号の巻」　鰯水の写真を見た鳥坂の批評寸評
「ピンが来ていない」
ピントが合っていないという意味です。人物写真(ポートレート)の場合は「眼」にピントを合わせるのが基本とされています。さらに、顔を斜めから写した写真の場合、手前側の眼にピントを合わせると自然に見えやすく、奥側の眼にピントが来ていると、どことなく不自然な写真になりがちです。

左の画像では、「OLYMPUS CAMEDIA・・・・」と書かれている正面部分にはピントが合っています。しかし、レンズの先端部分や後方のモードダイヤル付近はピントがぼけています。

つまり、F5.0と絞りを開いた状態で撮影しているので、ピントが合っている範囲はわずか１〜2cm程度しかありません。このように、ピントが合って見える範囲を「被写界深度」(ひしゃかいしんど)と呼びます。
「被写界深度」を左右する要因をまとめてみました。

1980年代の女性アイドル写真では、背景を綺麗にぼかして被写体を際立たせる手法が流行しました。具体的には300mmf2.8(通称サンニッパ)という望遠レンズで絞り開放(f2.8)近くで撮影するというものです。

つまり、被写界深度を浅くして背景をぼかすために、焦点距離の長い望遠レンズを使用し、絞りを開け、被写体になるべく近寄って撮影することになります。

反対に、小物撮影(ブツ撮り)では被写体の隅から隅までキッチリとピントが合っていることが求められがちなので、絞りを絞って撮影することが多いようです。
「現像ムラがある」
フィルムを入れた現像タンクに現像液を注入した後、現像工程を終えるまでの5〜10分間は、一定間隔でタンクを軽く振ったりひっくり返したりして攪拌(かくはん)する必要があります。これを疎(おろそ)かにすると、薬品の反応が均一に進まずにムラができ、出来上がりの写真にも白っぽい部分と黒っぽい部分ができてしまいます。これを「現像ムラがある」といいます。
「焼きが甘い」

印画紙への露光時間が短すぎるために、本来「黒」であるはずの部分が淡いグレーとなってしまい、ボヤ〜と締まりの無い写真になってしまった場合をいいます。

カーテンで覆って暗くした部屋で見た「映写機」の様子をご想像ください。映写機にフィルムをセットすると、フィルムを通った光がスクリーンに投影されます。
「引き伸ばし機」は原理的に似ており、撮影済みフィルムに光を当て、像を「印画紙」に投影するというものです。サッと数秒間だけ光(ネガ・反転画像)を当て、印画紙を現像液に浸します。すると、像がサーッと浮き出てきます。昔の刑事ドラマでは真犯人の姿が映っているはずです。
数秒という露光時間のため、1秒でも仕上がりがずいぶん異なってきます。そこで、0.1秒単位で設定できる専用タイマーを使用する場合が多いようです。
「調子がやわらかすぎる」
「調子」とは画像のコントラストを意味します。左の画像は真っ黒な部分も無く、真っ白な部分も無く、全体にグレーっぽいメリハリが無い画像ともいえます。こんな時にモノクロ写真では、使用する印画紙の号数を変えることで、コントラストを調整します。
フィルムについての情報　その１　35mmフィルムとAPS　2006/3/25
デジタルカメラが主流になってきた昨今ですが、お仕事や冠婚葬祭で突然フィルムカメラを使わざるを得ない状況になる場合も考えられます｡そこで、頭の隅の方にでも覚えて頂ければ、いつか役に立つかもしれない情報をご紹介させて頂きたいと思います｡

その１は35mmフィルムとAPSについてです。35mmフィルムは約半世紀にわたって世界中で使われている、いわゆる「普通のフィルム」を意味します。

右の"APS"は1990年代に登場した「新規格」のフィルムです。"APS"とは"Advanced Photo System"の略です。一部のコンパクトカメラや「写ルンです」などに採用されましたが、それほど普及せずにデジタルカメラの波にのまれてしまった規格です｡

35mmとAPSの間に互換性はありません。35mm用カメラには35mmフィルム、APS用カメラにはAPSフィルムを使用します｡

35mmフィルムは"135フィルム"、"ライカ版"とも呼ばれます｡
形状を見ていきましょう｡35mmフィルムが丸い筒をしているのに対し、APSは若干角張った形状をしています。

また、新品の35mmフィルムはフィルムの先端が飛び出しているのに対し、APSはフィルムの先端が筒の中に収納されたままです。
上から見ていきましょう｡35mmフィルムは軸が出っ張っている凸に対し、APSは逆に凹んでいます。
なぜAPSをご紹介させて頂いたかというと、普段カメラをお使いにならない方が冠婚葬祭で撮影なさるとき、35mmフィルムとAPSフィルムを間違えて購入する方が時々いらっしゃるからです｡

形状や大きさが異なっているので、落ち着いてご覧頂ければ違いにお気づきになるかもしれません。しかし、慌てているときに目に付いたフィルムを急いで買ったりすると、パッケージが似ているので間違える可能性があるのです。
フィルムについての情報　その２　フィルムピッカー
新品のフィルムをうっかり巻き込んでしまった・・・という失敗をなさった方が少なからずいらっしゃると思います｡しかし、「フィルムピッカー」という道具を使えばフィルムの先端部分を再び出すことができます。

モノクロフィルムの自家現像をなさっている方､もしくは写真店に勤務経験のある方ならばよくご存知だと思いますが、一般の方には馴染みの薄い道具かもしれません。

こんな風にしてベロ(フィルム先端部)を出します･･･という手順をご紹介いたします｡
フィルムピッカー表面です｡この製品はコニカブランドですが、他社製品もあります。
ヨドバシカメラなどの量販店で1,000〜2.,000円で購入できます｡
裏面です｡
先端部分です。
事前にスライドスイッチA、Bを後端に移動させておきます。

そして先端部分をフィルム缶(パトローネ)に差し込みます｡
次に、スライドスイッチAを前方へ動かします｡
フィルムの軸を「巻き取る方向」へ回していくと、「パチン」という小さな音がする場所があるので、そこで回転を止めます｡

行き過ぎてしまったとしても、同じ方向へ回し続ければ再び「パチン」という音がするポイントがあります。
「パチン」という音がしたら、スライドスイッチBを前方へ移動させます｡
フィルムピッカー全体を後に引くと、フィルム缶から先端部分がペロンと出てきます｡
作業自体は非常に簡単で、慣れてしまえば10秒でベロを出せるようになります。

最後までおつきあい頂きありがとうございました。
TAKAよろず研究所
http://www.geocities.jp/taka_laboratory/
2002/8/16製作 2003/5/30一部更新　　2005/2/21更新　2006/3/25更新　2007/04/29更新　2009/4/1更新 2012/4/27修正　2013/6/21更新