(cache) 今時のやつ（Ｓシリーズの代替レギュレーター）

[0] 今時のやつ（Ｓシリーズの代替レギュレーター） 投稿者：ジロ吉 投稿日：2011年12月11日(日)15時32分57秒: Ｓシリーズはバッテリーポイント点火の車両が多く　それをボイヤー（バッテリートランジスタ点火）にかえている場合　バッテリーが上がり易くなる模様。
純正のレギュレーターから最近のレギュレーターレクチに交換してみることにする。

[1] バッテリー上がり 投稿者：ジロ吉 投稿日：2011年12月11日(日)17時35分24秒: バッテリーが上がるという現象は　コイルに磁場をかけて発電されてきた電気よりも　火花を飛ばしたり灯火類に使う電気の方が上回ってしまうということで　バッテリーにたまっている電気をどんどん使ってしまった状態です。
バッテリー点火のバイクはバッテリーの電気が落ちると　火花が飛ばなくなりますので
「ウィンカーを入れるとエンジンが止まる」といった症状がでます。
これを改善させようと思えば　一番適切なのは「使う電気を減らす」ということで　昼間はヘッドライトを灯さない　なるべく夜は乗らないで昼間走る　とか
ウィンカーをＬＥＤ化して消費電力を下げるということを目指すべきです。
作られてくる電気は磁石とコイルで決まるので　劣化していることはあれども作られる電気を増やすことは　まずできないと考えたほうがいいです。
「コイルを巻いてくれる業者さんに頼んで　巻き数を増やしてもらう」これは確かに発電されてくる電気は増えるでしょうが
ジェネレーターは絶縁が命なので　業者さんに頼んでコイルを交換してもらっても
写真のように結局絶縁が悪くてコイルからヨークのボディに電気が落ちてショートして　ダメになるパターンも結構あります。
だから使えているコイルを巻きなおしに出すのはお勧めできません。
コイルはそのままで　古くなったコードを引きなおすと電気抵抗が下がって若干は発電がよくなるかもしれません。
ローターの着磁は今のところ出来ませんので　あとできるとすれば
レクチとレギュレーターが今時の効率のよいものにしてちょっとでも稼ぐということです。　

http://今時のやつ

ジロ吉

巻き直しジェネがダメだったというくだりは　この辺に書いてます。　http://8225.teacup.com/murayakuba/bbs/t5/l50

[2] ということで 投稿者：ジロ吉 投稿日：2011年12月11日(日)17時59分15秒: あろうことかポイントをボイヤーに換えて　さらにシビエみたいなブースターつきヘッドライトにしている方がいて　そうなっちゃうとヘッド入れてウィンカー入れるとエンジン止まるらしいです。
昼間はヘッドを切れよと思いますけど　まあその前にレギュレーター交換で何とかならないかというのが今回の企画です。
純正のレギュレーターってＮＢ号の件のときに「バッテリー上がるから気をつけてね」で静岡から乗って帰ってきました。
ＳＭの点検では　異常は見つからなかったですが　べつのレギュレーターに換えてレクチもぺいさんが作ってくれたものに交換したら上がらなくなって走ってたのを思い出します。
一方ではヘッド入れておかないとバッテリー液が蒸発するという４００ＳＳも知ってます。
だからあのＳＶＲ式の当時ものレギュレーターは今風のものに換えてみた方がいいのかもしれません。

写真は寒太郎作戦で大阪に運んだあとレギュレーターをいじっている写真。
サイドカバーをあけるとレクチが手前にどーんとあって奥のリアフェンダーの前あたりにレギュレーターがあります。
寒太郎作戦ってＨ１４年１月の話なんだね。もう１０年近い前ですね。

http://今時のやつ

[3] あの頃 投稿者：ジロ吉 投稿日：2011年12月11日(日)19時55分9秒: 寒太郎作戦のころなんか　とかく電気はお手上げでしたが　今では電気はむしろ得意技です。
わたしのＨ２は今ではＳシリーズのジェネを使って　ピックアップ三個で　バッテリーＣＤＩ点火のジェミニィを二個（５００ＳＳ用とＡ１用）搭載でバッテリー上がらないで走れてます。
不安なんで一応ブレーキとウィンカーランプはＬＥＤ化してますが。
そのときに使っているのがこのヤマハＳＲＸ４００のセルスターター版（三相交流）のレギュレーターで
マジェスティ２５０と一緒らしいです。
部品番号が4HM-81960-00です。
ムラシマさんで調べたら６８００ぐらいでした。
おもしろいことを書いている方がいて
http://home.a05.itscom.net/kikkawa/test1.html
↑ここをみると　同じようなレギュレーターを車種別に部品番号と
価格を書いてくれてます。
このレギュレーターはＳＲＸ４００用ということで使い始めましたがＸＪＲ４００やマジェスティ２５０にも使っていて
末尾の数字が違う程度で　色々なバリエーションがあって
価格が１０００円単位で異なります。
イモビがついている車種に使ってあるかとか　そういう違いなんでしょうね。
とりあえず４０００円程度のよさげな中古を購入してやってみます。

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[4] レギュ側 投稿者：ジロ吉 投稿日：2011年12月11日(日)19時59分13秒 編集済: レギュレーター側のカプラーは６Ｐで　三つ並びは黄色線　レクチに来る三相線ですね。
あとは赤をバッテリーのプラス端子に　んで黒はアースにつないで出来上がりです。
黄色線を二本しかさしてないのは　この写真を撮影した頃はうちのＨ２はまだＨ２のジェネの二相交流のままだったからです。
このレクチは二相交流にも使えておりました。

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[5] 問題は 投稿者：ジロ吉 投稿日：2011年12月11日(日)20時30分35秒: 問題はハーネスとつながる側（ジェネ側ですね）のカプラーです。
常人には理解しにくいんですが　レクチにつながる黄色三本は同じくレギュレーターにも並列でつながってます。
レクチとレギュレーター一体だから　どっちかだけ刺せばＯＫです。
小さいカプラーはカシメにくいし破損し易いから大きい方にしよう。
３つ横並びか？　４Ｐの３つを使ってるだけなのか？

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[6] かろうじて 投稿者：ジロ吉 投稿日：2011年12月11日(日)21時13分39秒: ここまで使用した写真は過去に撮った写真ばかりで
うちには車両もないし　レギュレーターもまだ手にはいってませんので
カプラーの用意しておくのに　昔の写真を見て想像するしかないです。
レギュレーターとつながってるカプラーは４Ｐを一個余して使ってるようですね。
入れる位置さえ間違わなければいけそうです。

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[7] かくして 投稿者：ジロ吉 投稿日：2011年12月11日(日)21時18分15秒: やっと今日撮った写真です。
これｈＮＢ号についてた故障レギュレーターです。
このマウント穴の位置がもしも今度来るレギュレーターと一致すれば
そのまま載せてネジ止めしたらラクチンですが　まあありえないので
ステーを作る段取りをしなければなりませんね。

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[8] 試作 投稿者：ジロ吉 投稿日：2011年12月11日(日)21時22分10秒: レクチがあった部分にアルミで作ったステーを取り付けて
レギュレーターを固定します。
ダンボールで試作してみます。
まあ大体これぐらいの大きさで・・・
レクチをとめているネジからレクチのフレーム側ステーの間隔をだいたい設定します。
約５６ミリ♪

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[9] ダンボールの 投稿者：ジロ吉 投稿日：2011年12月11日(日)21時25分34秒: ダンボールの折れ曲げを５６ミリでこういう感じですね。
レクチから奥行きを測定して　アルミ板に穴をあける位置を決めます。

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[10] こうなる 投稿者：ジロ吉 投稿日：2011年12月11日(日)21時30分0秒: んでこうなるわけです♪

最後に配線図をよく見ると　４Ｐと書いてます。
端子は３つしかないけどカプラーは４Ｐなんだね。

あとはバッテリーのプラスと刺さるのがオスギボシで
アースは丸端子です。

カプラーの用意だけしとかなきゃなりませんね。
ということで今日は終了。
レギュレーターを待ちます。

ここは基本的に書込み禁止です、よろしくです。

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[11] レギュレーター 投稿者：ジロ吉 投稿日：2011年12月19日(月)18時52分24秒: マジェスティ用（ＳＲＸ用）レギュレーターレクチがまだ来ないけれども
サクサク配線を作ります。
ついでに修理にきたタニーさんのジェミニィのギボシ端子のハンダもしておきます。
カプラーはいつもの配線ドットコム　http://www.hi-1000.com/　に注文。
いつもソッコーで来ます♪　早いし　今回は「いつもご利用ありがとうございます」みたいな手書きの納品書も入ってる。
すばらしい♪

カプラーは二点買います。
http://www.hi-1000.com/commodity/kapura/NL6P250K.htm
６Ｐメス　ＮＬ６Ｐ２５０ＫＦと
http://www.hi-1000.com/commodity/kapura/NL4P250K.htm
４Ｐメス　ＮＬ４Ｐ２５０Ｋ-Ｆ
一個ずつです。
昔はオスメスセットのしか売ってなかったですが　最近はバラで出してくれます。
この端子は１１０とかいう特殊なギボシ曲げペンチが必要なのではなくて普通のギボシペンチでＯＫです。
わたしはロック爪ありカプラーを買ってます（ただの欲張り）けど気にしないでください。

[12] 太さ 投稿者：ジロ吉 投稿日：2011年12月19日(月)19時43分34秒: ワイヤーの太さをチェックして　同じ太さの黄色線をサクサク切り出します。
元のレギュレーターの取り付くところにそのままヤマハのレギュレーターがつけば楽チンなんですが　まあそれはないだろう　ということで
黄色線はレクチの黄色線よりもちょっち長めに切り出します。
端子をカシメます。

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[13] ハンダ 投稿者：ジロ吉 投稿日：2011年12月19日(月)19時48分5秒: カシメた端子をハンダします。
ハンダはしなくてもいい感じだと思うかもしれませんけど　こういうところの抵抗を下げたいというので線を引きなおしたりするわけなんで
やっぱりしたほうが良いでしょうね。
逆にバイク屋さんはこんな地道なことはめったにしてくれません。
自分でやるから　そこまで手が届いているということで
セルフメンテのヒトはしましょう♪

（でも純粋にじぶん用のものならメンドクサイのでしないかもしれません。今回はヒトに使ってもらうものなんでできるのかもしれませんです♪）

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[14] 抵抗値 投稿者：ジロ吉 投稿日：2011年12月19日(月)19時55分12秒: 端子作りは割愛して…　線のできばえをチェックします。
まずテスターのプローブを噛ませたときの抵抗値をみます。
１．７オームになってます。

まずアースの黒線。　１．５オームでＯＫです。
赤線　これはバッテリーのプラス端子につながります。１．２オームです。ＯＫ。

なんでワニグチ同士のほうが抵抗値がビミョーに高いねんということになれば　ワニグチの先のギザギザ部分の接触面積が狭いので
若干抵抗値が高いんでしょうね。
これもし　カシメが悪いとかハンダがヘタとかなら　抵抗値が高く出ます。　

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[15] ＯＫ 投稿者：ジロ吉 投稿日：2011年12月19日(月)19時57分53秒: 黄色線もＯＫです。
あとはレギュレーターがきたらカプラーに端子を押し込みます。
準備万端ＯＫです。
早く来ないかな～。

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[16] ジェミニィ 投稿者：ジロ吉 投稿日：2011年12月19日(月)19時59分40秒: この日はジェミニィＣＤＩの車載テストをして終了です。

続きます

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[17] おっ♪ 投稿者：ジロ吉 投稿日：2011年12月23日(金)11時35分28秒: さてレギュレーターが届いたので　最後の仕上げをします。
ＮＢ号についてた純正のレギュレーターとヤマハのレギュレーターを見比べますと
マウントの穴が　ギリギリいっぱいで穴の間隔幅がほぼ一緒だというのが分かりました♪
これは幸運というか　・・・ひょっとしたらレギュレーターの取り付け穴の穴イチは規格があるのかな。
電装メーカーの数が知れてるから　同じような設計になるのか？
ということで　レクチのところにステーを作るのは省略できます。
うまく行けば配線を作るだけでＯＫですね。

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[18] 現場 投稿者：ジロ吉 投稿日：2011年12月23日(金)11時40分19秒: ＧＵＭＫＡさんにＳ１のサイドカバーの裏周りの写真を送っていただいて　感覚をみます。
同時に　メス側のカプラー４穴の　どの三つを使うのかをみせてもらう。
これが分かってれば　向こうではパチッとはめるだけになります。

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[19] メス 投稿者：ジロ吉 投稿日：2011年12月23日(金)12時27分52秒: メスカプラーの中はどういうかんじで端子を入れるのか
メモしてガレージにおります。
これをしないとすぐに忘れます。

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[20] ＳＨ６４０Ｄ－１２ 投稿者：ジロ吉 投稿日：2011年12月23日(金)12時34分39秒: マジェスティ１２５用というのと２５０用というのを購入してみましたが
どちらもＳＨ６４０Ｄ－１２と書いてあります。　ロットは違えども同じものっぽいです。
中古でだいたい４０００円ぐらいのを買いましたが純正新品が７０００円ぐらいなんで　敢えて中古を買うべきものなんかいな？ともおもいます。

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[21] 細部 投稿者：ジロ吉 投稿日：2011年12月23日(金)12時49分7秒: ロットが違うので　電装メーカーの製品番号は同じでも　例えばカプラー部分の樹脂の突き出しピンの位置が違います　ということは金型が違うということですね。

買ったカプラーもちゃんと合います。
マジックで赤と黒の線が入るところを描いちゃいます。

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[22] 一応 投稿者：ジロ吉 投稿日：2011年12月23日(金)12時53分32秒: 一応走ってテストしたいのでどこにレギュレーターを置くか。
うちのＨ２はイグニッションコイルとかＣＤＩとか　ゴチャゴチャ色々置いてるので
シートが閉まるところとすれば　象の鼻の上に置くしかないですね。

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[23] 黄色線 投稿者：ジロ吉 投稿日：2011年12月23日(金)15時57分24秒: Ｓ１では黄色線はヒラ端子でハーネスにつながっていて
わたしのレギュレーターは普通のギボシ接続なんですよね。
だから今回用に作った配線はわたしの車体にはつかないです。
オイルタンク外して自分のレギュレーターからカプラーを引っこ抜けば
そのままさしてしまいなんですが　強烈に面倒くさいので
もう黄色線だけ新造しました。
不精もええとこです。

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[24] まず 投稿者：ジロ吉 投稿日：2011年12月23日(金)16時08分52秒: レギュレーター交換してみる前に　うちのいけてるのが　どれぐらいの発電状況なのかみます。
バッテリーはいつものＹＴＸ７ＬＢＳです。
ユアサだからＹ。　フルカワだとＦからはじまるだけです。
チャージャーでチャージしてあります。
端子の間をテスターでみたら１３ボルトです。
キー入れてエンジンかけます。
３０００回転回る前に１４ボルトに上がって　それ以上ナンボ回転あげても変わりません。
ヘッドだけ入れても１４ボルトでてますから　ヘッド入れて走ってたら上がらんというわけです。
でもウィンカーつけてホーンを押したりすると　いっきに１２ボルト台に落ちるのかもしれません。
だからヘッド入れてホーン押しっぱなしで走るといつしかバッテリーはおちてってエンジン止まりますよ　ということです。

アイドリングでヘッドつけて　リアブレーキを灯すと結構電池使うので
それでわたしはリアブレーキランプはＬＥＤにしてます。
でもＬＥＤはだんだん足とか折れてって使えなくなるらしいです。

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[25] ありゃ？ 投稿者：ジロ吉 投稿日：2011年12月23日(金)16時20分42秒: さて今回手に入れたレギュレーターをつけてみるかと端子を外してたら
黄色線たら…一個だけギボシがオスメス反対になってる！
なんでこんなことしたんだろう…。
作った線　一本だけギボシ付け直しだ～。

さらに赤線も今回作った配線とオスメス逆です。
なんじゃそりゃ？
致し方なく　メスメスの線を作って継ぎ足しです。
無駄な動きが多い～

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[26] １４ボルト 投稿者：ジロ吉 投稿日：2011年12月23日(金)16時23分45秒 編集済: エンジンかける前は１３ボルトで　エンジンかけると１４ボルトちょっとでてます。
レギュレーター二個ともそんな感じです。

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[27] もうちょっと？ 投稿者：ジロ吉 投稿日：2011年12月23日(金)16時29分28秒: かつては１５ボルトぐらいでてる気がしてたんですが　まあいいんかなあと。
ちょっと気になったんで別のテスターで測定してみました。
青いテスター（ホームセンターで買った３千円ぐらいの一番安いやつ）ではエンジンかける前が１４ボルト弱を指してて
エンジンかけるてまわすと１５．９ボルトでてることになってます。
青いテスターはちょっと上目に出てる感じですが　まあ測定誤差でしょうね。
機械の誤差です。

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[28] まあ 投稿者：ジロ吉 投稿日：2011年12月23日(金)16時35分9秒: とっかえひっかえして　これで走ってみます。

まあ４～５キロずつですがバカみたいにウロウロ走ってみました。
ヘッド入れたり切ったり　ウィンカーつけっぱなしにしたり
ホーン鳴らしたりええメイワクです。
帰ってきてテスターで端子間電圧を見ても１３ボルト台で落ち着いてます。

http://今時のやつ

[29] 問題ない 投稿者：ジロ吉 投稿日：2011年12月23日(金)16時48分39秒: テストの仕上げに　車体に積んだまま昼ごはんの間３時間ぐらい放置してみました。
レクチとしての機能が損なわれていたら　赤線からレギュレーターに逆流して電気が入り　黒線で出て行く現象が起こり
エンジンかけてないのにレギュレーターがちょっと温もって　んで端子間電圧が下がっていく（すなわちキーをひねってないのに電気を使っているわけです）のがみれますが
端子間電圧下がらないし。　まあテストしてる時間が短いけど
オッケーということにしとこうと。
Ａ１のレクチなんか　結構２～３日置いたらバッテリーがカラとかになってますので　キーをオフにして停車中もバッテリーを消費してるのですね。
ＮＢ号なんかも　放置してたらバッテリーが上がるとか聞いてたので　レクチがダメだったのかもしれません。
確かレクチ交換したら上がらなくなってました。

カプラーを組み立てます。

http://今時のやつ

[30] 黒線 投稿者：ジロ吉 投稿日：2011年12月23日(金)16時56分59秒: カプラーの端子も絵どおりで　これでいけるはずです。
そういうところは実際に車体が目の前にないと　何が隠れているか分かりません。
味見しないで料理してるようなもんです。

レギュレーターは　もともとのレギュレーターがくっついてるところにマウントしてもらうのですが
もともとのレギュレーターと同じ配線の長さにしてますけど（黄色はレクチのカプラーにつないでもらうので長めに作ってます）
黒線も同じ長さにしても　レギュレーターがカプラーとかの分　長くて大きくなったので
恐らく黒線は元のところでアースとってもらうには短いんじゃないか？という事になりましたので
また黒線を作り直すことにしました。
ちょっと余裕もたせましたが　どうだろうなあ。
こういうのは実際に目の前に車体があって　現物合わせで対処しないと不安です。
まあそんなわけで完成です。

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[31] 最後に 投稿者：ジロ吉 投稿日：2011年12月23日(金)17時07分16秒: 取り付けの注意点を・・・

レギュレーターやレクチの交換は　バッテリーがついたままだと
外したギボシ端子　特に今回の作業では赤線のギボシがフレームに落ちると
赤線が一瞬で燃え上がります。
赤線が溶け切れるまで煙が上がります。
冷静に考えれば分かることなんですが　作業中はふと　外した端子を　ぽいと手を離しておいただけで燃え上がっちゃいます。
わたしも一度やってます。
そんなわけで　バッテリーを外してから作業してください。
バッテリーは外す時はマイナス端子から外して　つける時はプラスから取り付けてください。
そうするとフレームとショートすることが減ります。
覚えやすいし忘れないで下さい。

バッテリーを外したら元々着いていたレギュレーターを外します。
代わりにこのレギュレーターを取り付けます。
レギュレーターを外したときに抜いた３Ｐカプラーと茶色線が刺さっていたギボシ端子（ワイヤーハーネス側）があると思いますが　これは今後使いませんので　黒いビニールテープでグルグル巻きにして養生してください。
茶色線は特にヒューズとびの原因になりますので必ず覆ってください。

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[32] 黒線 投稿者：ジロ吉 投稿日：2011年12月23日(金)17時10分39秒: レギュレーターから出た黒線はレクチもしくはもともとのレギュレーターの黒線のクワガタ端子のあったところに留めます。
もし届くならバッテリーのマイナス端子につないでくれてもＯＫです。

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[33] 赤線 投稿者：ジロ吉 投稿日：2011年12月23日(金)17時16分49秒: 次に赤線ですが　赤のギボシはレクチの赤のギボシが刺さっていたところにさします。
そのギボシ　もしフレームに直接触れたら火事になります。
刺したあとで被覆が怪しければビニールテープで養生してください。

元々ついてたレクチは今後不要ですが　外してしまう必要はないので　そのまま置いておいてください。
レクチの赤と黒線は黄色のカプラーと一緒にまとめてテープでぶらぶらしないように養生しておけばＯＫです。

http://今時のやつ

[34] さいごに 投稿者：ジロ吉 投稿日：2011年12月23日(金)17時22分49秒: 最後にレギュレーターのカプラーをレクチのカプラーを外したところに差し込みます。

ここからはＧＵＭＫＡさんにバトンタッチして　車体に載せるところをみせてもらいます。
もしも可能なら純正のレギュレーターと交換したレギュレーターで
エンジンかける前　かけて回転をあげたところでの端子間電圧を見せてくれるとうれしいんだけども♪
それではよろしくです。

http://今時のやつ

[35] 端子間電圧 投稿者：ジロ吉 投稿日：2011年12月25日(日)09時58分6秒: 端子間電圧とはどことどこを計ればいいのですか？という質問がありましたので　軽く書いておきますと
テスターの電圧（直流）モードで　バッテリーのプラスとバッテリーのマイナスの間を測定すればいいのです（読んで字のごとくですね）。
バッテリーの端子の間は１２ボルトバッテリーでは　だいたい１２～１３ボルトあります。
バッテリーも劣化してくると　エンジンかけないで１週間ぐらい放置すると１１ボルト台に落ちてたりします。
エンジンかけると発電して　ジェネレーターでは２０ボルト以上の電気を作ってくるんですが
それをバイクの回路全体とバッテリーに並列にかけるて　さらにバッテリーの両端（と回路全体）の電圧差が１４～１５ボルトになるように「制限する」のがレギュレーターです。
端子の間に１５ボルト程度かかってると１２ボルトバッテリーは充電していきます。
でもヘッドなどの電装で電気を使って端子の間の電圧が１２ボルト程度やそれ以下になればどんどん放電していって　端子の間の電圧が低くなって　バッテリー点火車ではエンジンが止まるわけです。
だから走ってるときにでもいつも１２ボルト台に保たれていたらいいのですが　電気を食う点火システムを採用してると　どんどん放電していくわけです。
実際の測定はプラス端子はテスターのプラス側をワニグチで挟んで　マイナス側はもし端子に直接挟むことが出来なければ　充分アースとして使用できるフレームについてるねじとかにはさんでも良いです。
アース側はフレームにおろして　最後にフレームからバッテリーのマイナス端子につなぐので抵抗がなければそれでいけるます。

アース不良のねじにマイナスのプローべを挟んで失敗したのは↓これ
http://8225.teacup.com/murayakuba/bbs/t3/87
参考は↓
http://8225.teacup.com/murayakuba/bbs/t2/

http://今時のやつ

[36] 救援機材の取り付け前 投稿者：GUMKA 投稿日：2011年12月26日(月)00時45分11秒: この度は、私の帰国子女物KHのためにお骨折りいただき、ありがとうございました。

このKH、手に入れたときから点火系はボイヤー、凹レンズのシビエが組み込まれており、
昼間に走るぶんには何の不満も不安もないのですが、日が落ちてからヘッド灯して、
３０分～４０分も走ると、ウインカー点けた瞬間にエンジンが止まります。

それをブログ記事にしたところ、読んだジロ吉さんが一肌脱いでくれ、
新スレッドが立った次第です。

まずは交換する前のノーマル状態ですが、エンジン始動前の端子間電圧が11.97v、
ここ二週間ほど乗っていなかったのと、１年を経った海外製バッテリーなので、
性能が落ちているのかもしれません。

エンジンを掛けたら、一旦下がり、11.88vになり、あららら？！と思ったら、
すぐに12.02vに上がり、3000rpmまで回すと、12.26vでした。

ジロ吉さんの書き込みを参考にすると、
走りはするものの電気は放電している数値ですね。

http://blogs.yahoo.co.jp/gumka1995

[37] 救援機材を取り付ける 投稿者：GUMKA 投稿日：2011年12月26日(月)01時48分57秒: ジロ吉さんから救援機材が届いたので作業開始です。

恥ずかしながら、私、文系人間で電装系のいじりは苦手です。
今回、レギュレーターとレクチファイアが別体の古い充電系パーツを、
現在の一体式のレギュレート・レクチファイアに置き換えるという基本概念はわかれど、
ノウハウや交換工程は「？」なので、このスレッドを熟読し、
重要事項はジロ吉さんに直接メールで確認しつつ、作業に臨みました。

まずは燃え上がり防止のためバッテリーを外します。

バッテリーケースのすぐ後ろにボルト止めされている古いレギュレーターを
ジロ吉さん製作のマジェスティ改パーツに交換しました。

作業をし易くするために、右側にあるオイルタンクとシートを外しましたが、
交換作業そのものは簡単でした。上でジロ吉さんも書いていますが、
マウントの穴の間隔幅がほぼ一緒でした。

古いレクチは、そのまま付けておいても大丈夫だそうですが、
コードがブラブラしているのが不安で、外して保管することにしました。

http://blogs.yahoo.co.jp/gumka1995

[38] 交換の成果 投稿者：GUMKA 投稿日：2011年12月26日(月)02時14分19秒: 肝心の交換の成果ですが、エンジン始動前の端子間電圧が12.10vで、
ノーマルより数値は良くなっていました。

エンジンを掛けると、13.68v、おお！さっそく効果が？！
さらに3000rpmまで回すと13.91vまで上がりました。

計測方法が悪かったのかもしれませんが、14vには届かなかったものの、
かなり改善したので嬉しい結果です。

作業終了時が丁度、夕方だったので、
２０～３０分ほどヘッドを点灯して走りましたが、
後半こそウインカーの点滅が、やや緩慢になったものの、
エンジンは止まらず戻って来れました。

結果報告のメールを送ったら、ジロ吉さんから返信があり、
実際に発電系で作られる電気は　コイルと磁石で決まるので
現在のレギュレーターに換えたとしても、バッテリー点火車で、
シビエのヘッドを点灯し放しで走り続けるのは難しいのではないかとのこと。

ただ、昼間と夜を半分半分走るぐらいなら、上がらないで走れると期待したい
という内容でした。

基本は昼間しか走らないし、何より、40年前の電装部品を更新できただけで、
信頼性は圧倒的に向上したのですから、今回の結果は満足しています。

部品の製作から取り付け指導まで、ジロ吉さん、本当にありがとうございました！

http://blogs.yahoo.co.jp/gumka1995

[39] よかった♪ 投稿者：ジロ吉 投稿日：2011年12月26日(月)12時51分4秒: お疲れちゃんでした♪
黄色線のカプラー　レクチがついてたカプラーに届かないんじゃないかと思いましたが　届いてよかったです♪
ヘッドつけてない段階で１３ボルト出てたら大丈夫だと思います。
ただし　ヘッドを常時点灯はきついんじゃないかなと思いますので
「なるべく消す」ということでいきましょう。

エンジンかけたら１１．８８に落ちたのは　それだけボイヤーが火花を飛ばすのに電気を食ってるんですよ。
だから回転あげて走ってる時はいいんですが　アイドリング付近は危ないのかもしれませんです。

ヘッドも今では　安いリプロが出てますし　ソケットにハロゲンかましたら
ブースターなくても充分明るいです。
まあどうしても夜はホーンボタンがキルスイッチになるならば　ヘッドライトを交換してみてください。
お疲れさまー♪

[40] 書き込み禁止 投稿者：ジロ吉 投稿日：2011年12月29日(木)13時01分50秒: 基本的に書き込み禁止です。　よろしくおねがいします。

投稿者
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*内容	<IMG> youtubeの<IFRAME>タグが利用可能です。(詳細)
ファイル	アップロード可能な形式(各1MB以内)：画像(gif,png,jpg,bmp) 音楽(mmf,mld) 動画(amc,3gp,3g2)
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今時のやつ（Ｓシリーズの代替レギュレーター）

今時のやつ（Ｓシリーズの代替レギュレーター）

バッテリー上がり

ということで

あの頃

レギュ側

問題は

かろうじて

かくして

試作

ダンボールの

こうなる

レギュレーター

太さ

ハンダ

抵抗値

ＯＫ

ジェミニィ

おっ♪

現場

メス

ＳＨ６４０Ｄ－１２

細部

一応

黄色線

まず

ありゃ？

１４ボルト

もうちょっと？

まあ

問題ない

黒線

最後に

黒線

赤線

さいごに

端子間電圧

救援機材の取り付け前

救援機材を取り付ける

交換の成果

よかった♪

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