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Tue
02/07
2012
ご質問への回答 （２/２の分）
先日コメント欄で、カラーに関するご質問をいただきました。
今回はその回答の記事です。
同じような疑問をお持ちの方も多いと思うので、
是非みなさんもご一読ください！
コメントをいただいた方のお名前が無かったので、
『名無しさま』と呼ばせていただきます。
名無しさま、ご質問ありがとうございました！！！
お客様目線の疑問で、
僕にとってもたいへんタメになる質問で感謝です！！！
では本題に。。。
既読でしたら申し訳ありませんが、、、
『カラー』のカテゴリーはご覧いただきましたでしょうか？
その中でも今回のご質問と関係が深い記事は、
Ｑ、オレンジ、茶、赤系にしか見えない…
『カラーのお悩み Ｑ＆Ａ Ｖｏｌ ３』
『色の見え方』
Ｑ、寒色は褪色しやすい
『カラーのお悩み Ｑ＆Ａ』
あたりになるかと思うのですが、、、
せっかくですので、
再度ご説明（個人的意見）させてもらいますね！
>>屋内では明るい茶色 屋外では黄色の人 赤系 これしか私には見えません
うん、確かに！
ざっくり言い表わせば、僕にだってそんなふうにしか見えません。＾＾
ではなぜそう見えるのか？？？
いくつか考えられる理由を上げますね。。。
まずは、、、
既に色味が褪色している
カラーの色味は日が経つごとに、
シャンプーを繰り返すたびに、
どんどん褪色していきます。
なま物と同じで、染めたその日から鮮度は落ち始めます。
染めた『色味』が落ちれば落ちるほど、
『ブリーチされた自毛の色』に見えてきます。
ヘアカラーは、色をのせる『加色』と同時に、
明るさをコントロールする『ブリーチ（脱色）』も行われます。
ブリーチで自毛がどこまで明るくなっているかによって、
茶色に見えたり、あるいは黄色に見えたりするわけです。。。
また、、、
ご質問の文中の『屋外』『屋内』というところに着目して考えると、、、
光源（光の種類）や光の明るさの違い
というのもひとつの理由かと思います。。。
光源とは、
太陽光だったり、電球、あるいは蛍光灯などと考えてください。
同じ色でも、
蛍光灯の光の下（写真左）では、色味が消されやすく、
太陽光（右）では、オレンジや赤味がより強調されます。。。
太陽の絵に色を塗るときって、赤に近い色で表現しますよね！
でも蛍光灯は、赤より白系で表現しませんか？？
つまり、光にも色があるってことです。。。
近い色はより強調されて見えたり、
相反する色は打ち消されて見えたりします。
また蛍光灯の光は、
特に赤系の色を飛ばす（見えにくくする）ことがあるので、
単に茶色に見えたりするんです。
そこに加えて、『光の明るさ』
屋内より外のほうが明るので、
黄色っぽく見えることがあると思います。。。
『色温度』ってご存知ですか？
その色が一番きれいに見える明るさ（温度）って、
色ごとに違うんです！
折り紙を想像してみてください。
白や黄色の紙と赤や青を比較すると、
前者のほうが明るく見えませんか？？？
ヘアカラーで考えると、
屋内で茶色に見えてるものが、
屋外では黄色味が強調されたり、、、
イエロー系やオレンジ系は明るめのほうが表現しやすく、
赤系や寒色系は、暗めのほうが判りやすいんです。。。
そんな感じで、、、
光の違いや明るさ、いろいろな条件の下で、
色の見え方が変わってくるのです。。。
もうひとつ言わせてもらえば、、、
「日本人は色に対して鈍感だ！」
これは一般の方に限らず、
われわれ美容師も含めていえることです。
もちろん僕も（汗）
色の見え方って、人それぞれのことが意外とあったりしますし、
ある色を頭でイメージしても、それって個人差があるものです。
よく目を凝らしてみていくうちに、
茶色の中にもいろいろな色があることが、
少しずつわかってくるようになります。
美容師がまず、色に対する目を養うことが大事ですし、
お客様が求める（イメージしている）色味がどのような色か、
またそれをどこで（外、屋内）いちばん感じたいかを、
しっかりと読み取ることが大事だと、改めて実感しました。。。
＞＞雑誌のカタログってその人やその髪を綺麗に見せるために特殊な照明使うじゃないですか
これもおっしゃるとおりです。。。
先に述べたように、暖色系にはそれを際立てる電球色や自然光を利用したり、
逆に寒色系では、赤味を消すために白っぽい光を使ったりします。。。。
ファッション誌のヘア特集には、
いろんなトリックがあります。。。
判りやすいものでは、バック（背景色）です。
ページごとに、暖色では赤やピンクのバックだったり、
寒色ではブルーやグリーンの背景を使い分けしてますよね！
またヘアカラーも一色ではなく、
強調色をポイント的（ウィービング）に入れたりして、
より色の感じ方を強くしてるんです。
＞＞寒色は退色しやすいということですがダークな色を入れてもですか？
これはちょっと答えに困ってしまうのですが、、、
まず、ダークな領域では「色を感じにくい」（色がわからない）と
思ってもらったがよいと思います。
また褪色に関しては、
『ダークな暖色』との比較で言えば、褪色は早いですが、
比較の対象が『明るめの寒色』となると、
ダークなほうが当然『染料の量』が多くなるので、
若干ですが、褪色は遅くなると言えると思います。。。
なぜ若干なのか？？？
寒色、特に青は染料の大きさ自体がとても大きく、
内部ではなく、髪の表面で発色します。
量が多くなったとはいえ、
もともと落ちやすい場所（表面）にあるのためです。。。
もしダークな領域でも、色味がわかるように染めるのなら、
一度ベース（自毛の明るさ）をかなりの明るさまで上げる必要があります。
この場合デメリットとして、
色が抜けてしまえば当然、ダークではなく明るい色になってしまいます。
加えて褪色も早いですから、
希望の色、明るさを感じることができるのは、
下手したら２〜３日ということも十分考えられます。。。
長くなりましたが最後にまとめるなら、、、
自分が求める色、明るさがどういうもので、
それがどこではっきり判りたいか、
更にはその希望に対して、どんなデメリットがあるか、、、
そこをしっかりと担当の美容師さんと話し合うことが大切だと思います。。。
口でイメージを伝えるのが難しければ、
雑誌などの切抜きを持参されることをオススメします。
もちろん可能なこと、不可能なことはあると思いますが、
お互いのイメージをより近づけることが何より大切です。
是非納得のいくまできちんと話し合われてみてください！！！
名無しさん、
以上になりますが、、、、
もし的外れな回答でしたらごめんなさい。。。。
そのときは納得いくまで、何度でも質問くださいね！！
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Wed
09/01
2010
カラーのお悩み Ｑ＆Ａ Ｖｏｌ ３
８月にブログさぼってたぶん、、、
今月は頑張りますッ！！！！！！！
Ｑ３「なぜオレンジっぽくなるの？」
簡単に言うと、
髪の持っている色自体がオレンジになっているからです！
日本人の黒髪は、厳密に言うと『赤褐色』（黒く見えるほど濃い赤色）です。
これをブリーチ（明るく）していくと、、、
赤褐色のメラニン色素が徐々に破壊され、
オレンジ〜イエローのメラニンが残り、
オレンジ味を強く感じるようになります。（写真中段）
さらにブリーチを続けるとオレンジ味が破壊され、
イエロー、白と髪の色が変化していきます。。。（下段）
カラーの需要が多いのは、この中段ゾーンの明るさだと思います。
赤系のカラーでも、逆に赤味やオレンジ味を消したアッシュ系のカラーでも、
ベースとなる髪の色が、もともとオレンジ味を持っているので、
カラーの染料が褪色していくと、
『自毛のオレンジ色』が顔を出してくるというわけです。。。
ちなみに、、、
「赤味を強く感じる」という方は、
髪のブリーチ自体が赤味を感じる段階（写真上段）までしか行われていないという事ですし、
逆にベースをイエローまで明るくすると、
当然褪色してもオレンジ味は出てきません。
以上になりますが、、、
何かカラーに関するお悩みや疑問がございましたら、
どんどんご質問ください！！！
ご訪問いただき、ありがとうございます。
当サロンについてお知りになりたい方は、
こちらのカテ（お店紹介）をご覧ください。。。。。。
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Tue
08/31
2010
カラーのお悩み Ｑ＆Ａ Ｖｏｌ２
気がつけば８月もいよいよ今日が最後。。。。。。
子供も明日からは学校が始まります。
親子共々おおいに遊びまくった夏休みでした！！！！
いや・・・
仕事もちゃんと頑張ってましたよッ！！！！
遅くなりましたが、以前のつづきを。。。
Ｑ２「なぜ染めた時より明るくなるの？」
前回の前置きをおさらいします。
カラー剤の主な作用は、メラニン色素を壊して髪を明るくする『ブリーチ作用』と、
染料を発色させて髪に色をつける『染色作用』です。
一般的なカラー剤は、髪に塗布して放置してる間に、
この２つの作用が同時に行われています。
つまり、
明るくなった（ブリーチされた）毛髪に、
染料が入り希望の色、明るさに仕上がります。
水洗、シャンプー、汗や紫外線、
いろんな要因で、時間の経過とともに染料は落ちていきます。
一度明るく（ブリーチ）なった毛髪は、
自ら暗くなることはないので、
染料が抜けてくると、徐々に明るくなってきます。
カラー剤の仕組みを、もう少し詳しく（解りやすく？？？）ご説明します。
まず仮に、髪の明るさを１０段階で表現するとします。
『１』が最も暗く（黒）、『１０』が最も明るい（金髪や白）としましょう。
『５』の明るさに仕上がるオレンジ系カラー剤を使用したとします。
ブリーチと染色が行われるわけですが、、、
このとき髪の明るさは、『７〜８』の段階まで明るくなります。
そこに染料が加わり、最終的な明るさが『５』に仕上がります。
色というのは濃くなるごとに、あるいは重ねるごとに暗くなっていきます。
ですので『５』に仕上げるには、髪をそれ以上の明るさ、
つまり『７〜８』まで明るくする必要があります。。。
これが「染めた時より明るくなる」原因です。。。。
『５』の明るさに仕上がった髪は、
褪色するにつれ『７〜８』に近づいていきます。
さらには時間の経過で、少なからずダメージも進行するので、
場合によってはそれ以上に明るくなってしまう場合もあります。。。
なんとなくでも解っていただけたでしょうか？？？
サロンカラーでは、、、
ブリーチ作用を行わず、染料のみを入れるカラー剤というものもあります。
明るくなっていくのが気になるのであれば、
そのようなカラー剤で「加色」のみのメンテナンスをするのも効果的ですね！！！！
ご訪問いただき、ありがとうございます。
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Fri
07/02
2010
カラーのお悩み Ｑ＆Ａ
またまたご無沙汰しております・・・
蒸し暑い毎日、
みなさんいかがお過ごしでしょうか？？？
梅雨が明けると、いよいよ夏本番ですね！
今夏は明るめのカラーが流行りそうです！！！
最近までは、落ち着いた明るさ、色味が主流でしたが、
この夏はちょっとカラーで遊んでみてはいかがでしょう？？？
当店でも、明るめにシフトするお客様が確実に増えてきてます。。。
そんななかで、お客様からもよく耳にするお悩み、疑問。
「色味が抜けるのが早いの…」
「染めた時より明るくなった気がする」
「オレンジ色っぽくなるのが嫌いなの！」
今回はこの３点についてお話（お答え）していきます。。。
ちょっと前置きとして、、、
カラー剤の主な作用は、メラニン色素を壊して髪を明るくする『ブリーチ作用』と、
染料を発色させて髪に色をつける『染色作用』です。
一般的なカラー剤は、髪に塗布して放置してる間に、
この２つの作用が同時に行われています。
（用途によっては、ブリーチのみ、あるいは染色のみという薬剤もあります）
Ｑ１「なぜ色抜けが早いの？」
お解りとは思いますが、色味というのは時間の経過とともに抜けていきます。
では早い遅いの違いはどういう場合におきるのか？
まずは染料の濃さです。
染料は、明るい仕上がりの薬剤ほど薄く（少なく）、
暗めの仕上がりほど濃く（多く）なります。
ですので、、、
もともと染料が少ない明るめのカラーほど、
色持ちは悪く（色抜けが早い）なります。
髪のダメージも関係します。
ダメージが大きいほど、フタの役目となるキューティクルが損傷あるいはなくなり、
毛髪内部も、染料の定着する場所がなくなってきます（空洞化）。
色味によっても持ちが違います。
染料（色）は、そのひとつの大きさが、色ごとに異なります。
簡単に言うと、赤やオレンジなどの暖色系は色持ちがよく（染料が小さい）、
青、緑などの寒色系は悪く（染料が大きい）なります。
暖色系ほど小さく、寒色系ほど大きいわけですが、、、
いちばん小さい赤と、いちばん大きい青を比較すると、
一粒の染料の大きさに、１０倍ほどの差があります。
これが色持ちにどう影響するのかと言うと、、、
小さい染料は、毛髪内部のより深いとこまで浸透することができるので、
髪から抜け出るにも時間がかかる、つまり色持ちが良いというわけです。
対して、、、
青などの大きい染料は、内部に浸透するには大きすぎるため、
髪の表面、もしくは浅い場所で発色しています。
必然的に色持ちが悪くなります。
最後に、、、
シャンプーや水洗による影響（外的要因）です。。。
洗浄成分によって色持ちが違ってきますし、
シャンプー、あるいは髪を濡らす（濡れる）回数が多くなるほど、
色も抜けていくわけです。
夏場は特に、汗もかきますし（濡れる）、
シャワーを浴びたり、シャンプーの頻度（濡らす）も、
上がる方が多いと思います。
その他、紫外線なども影響しますね。。。
色の抜けが早いと感じたら、、、
まずその比較対象となる（過去の）カラーをした時を思い出してみてください。
その時（過去のカラー）と比べて、、、
仕上がりの明るさは？？？
髪の状態（ダメージ度合い）は？？？
仕上がりの色の違いは？？？
季節、生活環境の変化は？？？
いろいろ紐解いていくと、
色抜けの早い理由がわかってくると思います。。。
また我々美容師は、、、
そのようなことを事前にお客様に説明する、
その責任があると思うのですが・・・・（反省）
次回、、、
Ｑ２「なぜ染めた時よりあかるくなるの？」
追伸
今朝出勤時にお友達から、
「ブログ書いてね〜！」と言われちゃいました。。。。
ちゃんと見てくれてたんですね！！！
サボッてて、ごめんなさ〜い（汗）
ご訪問いただき、ありがとうございます。
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蒸し暑い毎日、
みなさんいかがお過ごしでしょうか？？？
梅雨が明けると、いよいよ夏本番ですね！
今夏は明るめのカラーが流行りそうです！！！
最近までは、落ち着いた明るさ、色味が主流でしたが、
この夏はちょっとカラーで遊んでみてはいかがでしょう？？？
当店でも、明るめにシフトするお客様が確実に増えてきてます。。。
そんななかで、お客様からもよく耳にするお悩み、疑問。
「色味が抜けるのが早いの…」
「染めた時より明るくなった気がする」
「オレンジ色っぽくなるのが嫌いなの！」
今回はこの３点についてお話（お答え）していきます。。。
ちょっと前置きとして、、、
カラー剤の主な作用は、メラニン色素を壊して髪を明るくする『ブリーチ作用』と、
染料を発色させて髪に色をつける『染色作用』です。
一般的なカラー剤は、髪に塗布して放置してる間に、
この２つの作用が同時に行われています。
（用途によっては、ブリーチのみ、あるいは染色のみという薬剤もあります）
Ｑ１「なぜ色抜けが早いの？」
お解りとは思いますが、色味というのは時間の経過とともに抜けていきます。
では早い遅いの違いはどういう場合におきるのか？
まずは染料の濃さです。
染料は、明るい仕上がりの薬剤ほど薄く（少なく）、
暗めの仕上がりほど濃く（多く）なります。
ですので、、、
もともと染料が少ない明るめのカラーほど、
色持ちは悪く（色抜けが早い）なります。
髪のダメージも関係します。
ダメージが大きいほど、フタの役目となるキューティクルが損傷あるいはなくなり、
毛髪内部も、染料の定着する場所がなくなってきます（空洞化）。
色味によっても持ちが違います。
染料（色）は、そのひとつの大きさが、色ごとに異なります。
簡単に言うと、赤やオレンジなどの暖色系は色持ちがよく（染料が小さい）、
青、緑などの寒色系は悪く（染料が大きい）なります。
暖色系ほど小さく、寒色系ほど大きいわけですが、、、
いちばん小さい赤と、いちばん大きい青を比較すると、
一粒の染料の大きさに、１０倍ほどの差があります。
これが色持ちにどう影響するのかと言うと、、、
小さい染料は、毛髪内部のより深いとこまで浸透することができるので、
髪から抜け出るにも時間がかかる、つまり色持ちが良いというわけです。
対して、、、
青などの大きい染料は、内部に浸透するには大きすぎるため、
髪の表面、もしくは浅い場所で発色しています。
必然的に色持ちが悪くなります。
最後に、、、
シャンプーや水洗による影響（外的要因）です。。。
洗浄成分によって色持ちが違ってきますし、
シャンプー、あるいは髪を濡らす（濡れる）回数が多くなるほど、
色も抜けていくわけです。
夏場は特に、汗もかきますし（濡れる）、
シャワーを浴びたり、シャンプーの頻度（濡らす）も、
上がる方が多いと思います。
その他、紫外線なども影響しますね。。。
色の抜けが早いと感じたら、、、
まずその比較対象となる（過去の）カラーをした時を思い出してみてください。
その時（過去のカラー）と比べて、、、
仕上がりの明るさは？？？
髪の状態（ダメージ度合い）は？？？
仕上がりの色の違いは？？？
季節、生活環境の変化は？？？
いろいろ紐解いていくと、
色抜けの早い理由がわかってくると思います。。。
また我々美容師は、、、
そのようなことを事前にお客様に説明する、
その責任があると思うのですが・・・・（反省）
次回、、、
Ｑ２「なぜ染めた時よりあかるくなるの？」
追伸
今朝出勤時にお友達から、
「ブログ書いてね〜！」と言われちゃいました。。。。
ちゃんと見てくれてたんですね！！！
サボッてて、ごめんなさ〜い（汗）
ご訪問いただき、ありがとうございます。
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Wed
04/14
2010
ヘアカラーのお話 Ｖｏｌ ４
サロンカラーとホームカラー（市販品）の違いとして、
前回まで『ダメージの観点』で、
サロンカラーのメリットをお話しました。。。
これまでのメリットを簡単にまとめると、、、
＊サロンではカラー施術の際、処理剤を活用して、
栄養補給、ダメージ補修を行っている。
＊サロンのカラー１剤には、新生部用（高アルカリ）と既染部用（低アルカリ）があり、
必要、目的に応じて使い分けることで、髪への負担を和らげている。
＊サロンのカラー２剤は、異なる過水濃度（６％、３％、１％）を使い分けることで、
アルカリのパワーをコントロール（ダメージ軽減）している。
以上のようなメリットをお話してきました。。。
今回は、、、
『色味』 仕上がりの見た目であったり、色持ちについてのメリットです。。。
ホームカラー（市販品）経験者の不満として、
「色見本通りの色に仕上がらない｣
「色の持ちが悪い（褪色が早い）」
といったことをよく耳にします。。。
希望色に仕上げるには、、、
ベースとなる髪の色を把握することが必要になります。
赤味が強い、弱いなど、人それぞれ髪の色は異なりますし、
既染部はその明るさによって、あるいは前回のカラーの色の残り（残留ティント）などで、
髪の色は異なります。
それを見極めて、色の調合を行っています。。。
例えば『赤』に染めたいとき、、、、
ベースの髪が明るくなって『黄色』に見えるとします。
ここに希望色の『赤』の染料（カラー剤）を塗布しても、『赤』には仕上がりません。
ベースの『黄色』に『赤』が足されて、『オレンジよりの赤』になってしまいます。
『赤』を強調するには、
『赤紫』あるいは、『より彩度の高い赤』が必要になります。（色の足し算）
また、
もともとの髪の色が希望色の邪魔になるときは、
一度その色を削る（色を抜く）必要があります。（色の引き算）
サロンではこのような『色の足し算、引き算』を考えて、
カラー剤の調合を行っているわけです。。。
色持ちについて、、、
これは一概にサロンカラーのほうが良いとは言い難いと思います。。。
しいて言えば、、、
染料には『直接染料』と『間接染料』というものがあるのですが、
市販品のほうが、『直接染料』の割合が多いのではと思われます。
もちろんサロンカラーにも必要によっては配合されていますが、
『直接染料』は、「鮮やかな色であるが抜けやすい」
といった特徴があります。。。。
その配合比の関係で、市販品の色持ちが悪く感じるのかもしれません。。。
サロン、ホームカラーどちらにも言えることですが、、、
明るい仕上がりになればなるほど、色持ちは悪くなります。。。
明るいということは、染料の量も少なくなるということです。
色は薄い色ほど明るく、濃いほど暗く見えますよね。
明るめの場合もともと色の入りが薄いので、当然その持ちも悪くなります。
それともう一点、
これはデメリットとも取れますが、、、、
特に『白髪染め』の場合、
サロンではどうしても「しっかり染めよう」という意識が強くなりがちです。。。
必然的に染料が濃くなるので、色持ちは良くなりますが、
見方によっては、「仕上がりが暗い」といったデメリットにもなりかねません。。。
色持ちについては、
サロンカラーのメリットを強くアピールできないかもしれませんが、
『色の抜け方』という点では、
サロンカラーのほうがキレイ（にごらない）だと思います。
デザイン性
これはあえて言うまでもないことですが、、、
当然プロでこそのテクニックというものがあります。
それをいかにデザイン、ヘアスタイルに落とし込むか、
『ファッションとしてのヘアカラー』を重視する人にとっては、
最大のメリットですね！！！
以上４回にわたりカラーのお話をいたしましたが、、、
ご自身にとって、カラーの最重要ポイントは何なのか？？？？
そこをよく考えて、サロン、ホームカラーの使い分けを、
上手に行っていただけたらと思います。。。。。。
『ヘアカラーのお話』
『ヘアカラーのお話 Ｖｏｌ２』
『ヘアカラーのお話 Ｖｏｌ３』
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Sat
04/03
2010
ヘアカラーのお話 Ｖｏｌ ３
前回からの続きで、、、
『ダメージ軽減のために何をしているか』（サロンカラーのメリット）
の、２つ目から。。。。
アルカリ剤の含有量と２剤の使い分け
これはホームカラーとの『薬剤自体の違い』になります。
ダメージにとても大きく関係しています。。。
ヘアカラー剤（マニキュアは除く）は、
発色や脱色（ブリーチ）、キューティクルを開く（膨潤）ために必要な『アルカリ剤』と、
『染料』を含んだ１剤、
アルカリ剤と反応して上記の作用を引き出す『過酸化水素水』（酸化剤）からなる
２剤を混ぜ合わせて使用します。。。
２つの剤が混ざり合った時点から、薬剤の反応が始まるので、
ワンプッシュのムースタイプの剤も、容器の中では分かれているはずです。
僕らがサロンで使用するカラーの１剤は、
以下のような２タイプに大きく分類できます。。。
� ⊃契孤�用
染料の発色も、髪を明るくする（ブリーチ）力も持ち合わせた、
つまりパワーのある、アルカリ剤を多く含んだ薬剤。
�◆�既染部用
以前のカラーで既に明るくなっている髪に使用するもので、
発色のみを目的とする場合に使用します。
ブリーチ力を持たないので、アルカリ剤も微量です。
サロンカラーでは目的に応じて、
新生部と既染部で薬剤を使い分けながら施術を行っています。。。
ダメージに大きく関わるアルカリ剤は、
染料の発色のみならば少量ですみますが、
黒髪を明るくする（ブリーチ）には、多くの量を必要とします。
つまり明るめの仕上がりになる薬剤を使用するほど、
アルカリ剤の量も多く、ダメージも大きくなるわけです。。。
ホームカラー（市販品）はというと・・・
そのほとんどが上記の�，砲△燭詭�剤です！
その薬剤を毎回根元から毛先まで塗布すると、
根元（新生部）には必要なアルカリ剤の量でも、
毛先（既染部）は必要以上のアルカリ剤の影響を何度も受けることになります。
これが『ホームカラー（市販品）の方がダメージが大きい』原因のひとつです。。。
もうひとつの原因、ホームカラーとの違いとして、、、
『２剤の使い分け』があります。
先にも述べたように、
２剤の主成分である過酸化水素水（以下過水）によって、
１剤のアルカリがパワーを発揮するわけですが、、、
サロンで使用する２剤は、過水濃度の違いでおよそ３タイプあります。
６％、３％前後、１％前後のものを、
目的、ダメージ度合いによって使い分けます。
過水濃度が高く（６％）なるほど、
アルカリのパワーもアップします。
つまり、髪への負担も大きくなるということです。
染料の濃さにもよりますが、
発色だけを求める（ブリーチの必要なし）場合であれば、
３％や１％で対応できることがほとんどです。
それだけ髪への負担は少なくてすみます。。。
これに対して、
ホームカラー（市販品）の２剤は、、、
ほとんど６％を使用しています！
お解りかと思いますが、
場合によっては必要以上の負担を掛けてしまうわけです。。。
これがもうひとつの理由としてあげられます。。。
ただ残念なことに、、、、
ずべてのサロンが以上のような使い分けをやっているとはいえません。。。
１剤も一種類、２剤は６％のみでやってる美容室も、
いまだにあるみたいです。。。
これではホームカラーとの違いをアピールできませんよね。。。
そんなやり方でも、『見た目の仕上がり』に変化はありません。
ですのでお客様としては、自分の髪にどんな対処をしてくれているのか、
その詳細は不明ということになります。。。
変化（ダメージの進行）は、後から出てきます。
使い分けをするか否かで、１ヶ月後の状態は大きく変わってきます！
サロンでカラーをする際は、、、
「どんな薬（処理剤やカラー剤）を使ってるの？」など、
是非質問してみてください。。。
色味のことだけじゃなく、
髪への配慮についても話してくれる美容師さんなら、
信頼できるかもしれませんね。。。
ダメージに関するメリットは以上ですが、、、
必ずしも『パワーのある薬が悪い』というわけではありません！
今よりもっと明るくしたい時など、
アルカリのパワーをフルに必要とする場合も当然あります。
要は『必要に応じた使い分けが、きちんと成されているか？』
『お客様に見えない点でも、正しい配慮が成されているか？』
ということだと思います。。。
次回は、、、、
サロンカラーのもうひとつのメリットとして、、、、
『色味』のお話をします。。。。。。。
ご訪問いただき、ありがとうございます。
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こちらのカテ（お店紹介）をご覧ください。。。。。。
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Thu
04/01
2010
ヘアカラーのお話 Ｖｏｌ ２
前回からかなり間が空いてしまいました。。。
今回は、、、
サロンカラーのメリット、デメリットをお話しながら、
ダメージとの関係をご説明します。。。
まずはサロンカラーのデメリットを簡単に、、、
これは、『ホームカラーのメリット』とイコールする部分だと思います。
自分で染めるより、
『値段が高い』
『出向く手間がかかる』
『施術に時間がかかる』
確かにその通りだと、僕も思います。。。
では、『メリット』はどうでしょう？？？
ここで僕が言いたいことは、
お客様（消費者）が思う『メリット』と、
僕ら美容師が本当に伝えたい『メリット』に、
「違いがあるのではないか？」ということです。。。
これは、消費者が「知らない」のではなく、
美容師が「伝えてない」「説明しきれてない」のです。
皆さんは「サロンカラーの良い点は？」と聞かれて、
まず何を思い浮かべますか？？？
『自分でやるより、ムラになりにくい』
『自分でやるのはめんどうなので、手間が省ける』
とっさに思いつくのは、こういったことではないでしょうか？
もちろんそれもメリットです。。。
中には、『ホームカラーより、ダメージが少ない』
そう思われた方もいらっしゃると思います。
そこが大きなメリットのひとつであり、
美容師がさらに伝えるべきは、なぜそうなのか、
『ダメージ軽減のために、どのようなことを行っているか』
ということだと思います。。。
前置きがたいへん長くなっちゃいましたが、
では実際に、『軽減のために何をしているか』（メリット）を
お話していきます。。。
処理剤（栄養補給、ダメージ補修）の活用
これはパーマ施術にもいえることですが、
前処理、中間、後処理と、必要に応じて処理を行っています。
ダメージの度合いや、求める色味、質感などによって、
実はさまざまな処理剤（タンパク質、油分、保湿）を組み合わせて使用しています。
解りにくいかもしれませんが例えば、、、
健康毛（ダメージがない）の栄養を『１０』としましょう。
ダメージでもともとの栄養が『７』の髪に、
栄養を『２』奪うカラー剤を使用すると、、、
『７−２＝５』で、
カラー後の栄養は『５』になってしまいます。。。
これがホームカラー（処理剤を使用しない）だと思ってください。
ではサロンカラーでは、
栄養『７』の髪に対して、
まず前処理で栄養を『３』加えます。
『７＋３＝１０』で、健康毛『１０』の状態に戻します。
そこにカラー剤『２』を使用するので、
『１０−２＝８』で、
カラー直後の栄養は『８』になるわけです。
さらに後処理で栄養を『２』加えます。
『８＋２＝１０』で、
全ての行程を終えた時点では栄養『１０』になります。
ただこれはあくまでイメージです。
この直後から栄養の流出は起きますので、
『１０』をずっと維持できるわけではありません。。。
（維持するために、ホームケアが必要になってきます！）
自分で書いてて「解りずら〜い！！」と思いますが、、、
要は、、、
サロンではカラーによるダメージを予測して、
髪に足りないものを予め補給（前処理）し、
カラーで失われた栄養を補充（中間、後処理）している。
そう思ってください。。。
アルカリ剤の含有量と２剤の使い分け
これはホームカラーとの『薬剤自体の違い』になります。
ダメージにとても大きく関係しています。。。
・・・・・
まだまだ長くなりそうなので・・・・
この続きはまた次回に。。。。。。
ご訪問いただき、ありがとうございます。
当サロンについてお知りになりたい方は、
こちらのカテ（お店紹介）をご覧ください。。。。。。
佐世保 美容室 コラソンフォーヘアー
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Thu
03/25
2010
ヘアカラーのお話
みなさん、ヘアカラーされていますか？
美容室で染める方（サロンカラー）、
ご自分で染める方（ホームカラー）、
それぞれいらっしゃると思いますが、
今ではやってない人のほうが、はるかに少なくなっています。
そこで今回は、
『サロンカラーとホームカラーの違い』についてお話します。
「ホームカラーはダメージが大きい」
そのようなことをよく聞くと思いますが、、、
なぜそうなのか？
なぜ傷みが大きいのか？
詳しいことについては、
まだまだ消費者であるみなさんに、
伝わっていないのではないでしょうか？？？
われわれ美容師はどうしても、
『ホームカラー』に対して、
否定的な見方をしてしまいがちですが、、、
そこにはもちろんメリットもありますし、
ホームカラー市場が伸びてきているのも事実です。。。
ここで、『ホームカラー』のメリット、デメリットをあげてみましょう。
メリット
これは『簡単』『スピーディー』そして『安価』
これに尽きると思います。
昨年からムースタイプ（泡カラー）の商品が売り上げを伸ばしています。
ボタンワンプッシュで薬剤が泡状で出て、
それを髪に揉み込むだけ。
薬剤を混ぜる手間も、髪に塗布する手間も、大きく省けます。
まさしく『簡単スピーディー』です。
また『サロンに出向く』という手間も省けます。
お化粧をして、着替えて、移動して、、、
それがめんどうな人にとっては、
ホームカラーのメリットは大きいものだと思います。。。
『安価』
美容室で染める金額の、数分の一の値段で購入できるわけですから、
これも大きなメリットですね！
デメリット
やはり『ダメージが大きい』と言えるでしょう。。。
比較の対象となる美容室が、
どういった施術を行っているか、
どのような薬剤を使用しているかで、
多少の異なりはあるかも知れませんが、、、
一般的な見解として、そう思ってもらってよいと思います。。。
詳しくは後日の記事で説明しようと思いますが、、、
サロンカラーと比較して『ダメージの大きさ』に差が出る大きな理由が２つあります。
ひとつは、、、
カラー前、あるいは施術中、施術後に行う
『髪の修復処理』です。
最近では市販品（ホームカラー）でも、
ダメージを抑えるためのトリートメント剤を、
付属している商品もあるようですが、
サロンで使用する処理剤とは、
その中身（修復成分）に大きな差があるでしょう。。。
もうひとつは、、、
ダメージを大きく左右する『アルカリ剤』
そのパワーをコントロールする『２剤（酸化剤）の使い分け』、
あるいは、健康毛とダメージ毛に対する『塗り分け』にあります。。。
ヘアカラーの酸化剤は、過酸化水素水が主ですが、
日本国内では、その濃度が６％までと定められています。
濃度が高いほどパワー（ダメージ）が大きくなるわけですが、
市販品のほとんどが、この６％を使用しています。。。
『希望の色、明るさにならない』というのも、
デメリットのひとつだと思います。
「色見本の毛束を見て購入したが、その通りに仕上がらない・・・」
なんて経験はありませんか？
人それぞれ、もともとの髪の色は違います。
また髪の明るさによっても異なりますし、
以前染めた時の染料が残っている（残留ティント）と、
ベースとなる髪の色は当然違ってきます。。。
同じ色のカラー剤で染めても、
仕上がりが異なってくるのは、
このような理由からです。。。
希望色に仕上げるには、
『色の足し算、引き算』が必要になってきます。
われわれ美容師も実は、
塗る作業より、色（薬剤）の配合に神経を使います。。。
ホームカラーには以上のような、
メリット、デメリットがあるわけですが、、、
『何を最優先に考えるか』を、
消費者のみなさんが明確にすることが大切だと思います。。。
『時間』や『金額』を優先する人にとっては、
とても優れたものだと思いますが、、、
『ダメージ』や『色、デザインへのこだわり』を気にする人には、
あまりオススメできないものになってしまいます。。。
次回は、、、
サロンカラーのメリット、デメリットを取り上げながら、
『なぜホームカラーが傷むのか』を、
もう少し深く掘り下げていこうと思います。。。。。
ご訪問いただき、ありがとうございます。
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Tue
12/29
2009
黒染め
今回のお話は、
明るめにカラーしている髪を、
『自毛』の明るさにまで戻す場合のお話です。
少し明るさを落ち着かせる程度の、
明度差（明るさの差）が小さい場合は、
以下の話は当てはまらないことをご了承ください。。。
当店ではこの『黒染め』（自毛に戻す）、
大学生が就活前などに、よくオーダーを受けます。
ここで問題になってくるのが、、、
「試験、面接はいつあるの？」
「いつまで黒く（暗く）しとかないといけないの？」
「その後、また明るくする予定は？」
という、黒く（暗く）しておく『期間』の問題です。。。
それによって使用する薬剤を選択しないといけませんし、
それぞれの薬剤の特徴が、
メリットにもデメリットにもなってきます。
一般的にサロンでの施術となれば、、、
アルカリカラー剤、ヘアマニキュア、あるいはヘナといったとこでしょうか？
アルカリカラーの場合、
通常は褪色（色の抜け）がいちばん早いと考えられますが、
ガッツリ黒に染める場合は、その色味もたいへん濃く、
さらには染料の量も多くなりますので、
一度やってしまうと、なかなか色味が落ちなくなります。
どこまで自毛の明るさに戻したい（暗くしたい）のか、
再度明るい髪に戻したいのかを考慮することが重要です。
ヘアマニキュアの場合、
ガッツリ黒というときは、
アルカリカラーより色持ちは悪いかもしれません。
色味で褪色の早さが異なるというより、
薬剤のタイプで色持ちが変わってくるといえます。
１〜２ヶ月黒にしたいという場合は、
ツヤ感も出ていいのではないでしょうか？
ただ、根元と毛先でダメージの差が著しい場合、
色ののり方（染まり方）が変わってくる恐れもあるので、
注意が必要です。
ヘナの場合、
良くも悪くも、三者の中で最も色持ちがいいです。
「もう明るくすることはない」というのであれば、
メリットは大きいですが、
「やっぱり後で明るくしたい」と思っても、
それはかなり困難ですし、髪への負担も大きくなります。
最近では少なくなっていますが、
真っ黒にできるヘナは、１００％天然のヘナではありません。
ジアミンという化学染料が含まれています。
簡単に特徴を述べましたが、
やはり目的（期間）によって、
何をチョイスするかが重要だと思います。
以上をふまえた上で僕個人としては、
アルカリカラーをメインに考えます。
次回の施術（再度明るくする、パーマをかけるなど）に、
いちばん影響が少ないのは、やはりこれではないでしょうか。。。
その上でメリットが大きくなるのであれば、
マニキュアやヘナを選択肢に加えるといった感じで考えています。
その他の方法としては、
カラースプレーなどの一時染毛剤を用いることです。
シャンプーで落とせるので、
「今日、この日だけ黒になればいい！」
「すぐにでもまた、明るくしたい！」
という方や、
「そこまで暗くはしたくないが、試験の日だけは・・・」
という場合は、
アルカリカラーでベースを少し落ち着かせる程度で、
当日だけ真っ黒にということも可能になってきますね！
ただ自分で使用する場合、
スプレータイプは塗布に注意が必要です。
手を止めて塗布すると、地肌まで染まってしまう恐れがあります。。。
あと稀なケースだとは思いますが、、、
エクステつけている方は、それごと染めてもらいましょう。。。
また、ファッション的に暗くして、
その色に合わせてエクステをつけたい場合は、
仕上がりの色の毛束をチョイスするのではなく、
ベースの明るさ（暗くする前の明るさ）に合わせた毛束を、
自毛と同様に染めてもらえないか、
美容師さんに相談してみてはいかがでしょうか？
エクステにあまり詳しくないので、
その褪色度合いが定かではありませんが、
そうすることで、
後々の自毛とエクステの明るさの違い
（自毛だけ明るく戻って、エクステは暗いまま）を、
少なくできるのではないかと思います。
以上です。。。
なんとか今年中にＵＰすることができました＾＾
ヘア関連の情報はこれが年内最後になります。。。
お付き合いいただき、ありがとうございました。。。。。
ご訪問いただき、ありがとうございます。
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Thu
10/29
2009
色の見え方
今回は、
色 （ヘアカラー） の見え方のお話し。
美容師には当たり前のことかもしれませんが、
一般の方にはどうなんだろう？？？
ということで、ちょっとお話しします。
上の３枚の写真ですが、、、
同じ毛束を、デジカメのホワイトバランスを変えて撮影したものです。
３点とも違う色のように見えるのが、お解りかと思います。
言葉で表すと、、、
真ん中（２枚目）が、撮影時の肉眼で見た色にいちばん近いもの。オレンジ味がある。
左（１枚目）は、オレンジ味（鮮やかさ）が消え、ブラウンに近い。
右（３枚目）は、よりオレンジ味（赤味）が強調され、レッドオレンジといった感じ。
上記の表現でご納得いただけますか？
実は肉眼で見る場合も、光源の違いによって、
このような『見え方（色）の違い』が生まれます。。。
晴れた日中の太陽光の下や、電球色の強い室内、
このような場所では、よりオレンジが強調されます。
逆に、蛍光灯の灯りの下では、
オレンジや赤味が消されてしまい、
左（１枚目）のような見え方に近くなります。
ですので、、、
暖色系（オレンジや赤）のカラーを入れた場合、
店内での仕上がりを見ても、
あまり色味の鮮やかさを感じない場合があるかもしれません。
これは、当店のメインの光源が蛍光灯（昼白色）だからです。。。
日中であれば、店外に出た後、手鏡で見直してみてください。
先ほど（店内）の色とは違った見え方になっているはずですよ！
この点に関して、僕がいつも気に掛けていることは、
『いつどこで希望の色（見え方）になりたいか？』
ということです。
『お客様のＴＰＯに合わせたヘアカラー』 大切だと思います。
お客様の生活環境を知ることも、大事な情報です。
事務職の方なら、蛍光灯の灯りが多いでしょうし、
ショップの店員さんなら、電球色の照明もあるかもしれません。
外回りのお仕事なら、太陽光の下ですので、鮮やかすぎる色はＮＧかもしれませんね。。。
例えば、、
事務職のＯＬさんが、「休日の彼との時間に、いちばんキレイになりたい！」
そんなTPOがうかがえれば、
明るさ（明度）は抑えつつも、
鮮やかさ（彩度）はちょっと遊び心をくわえてもよいのではないでしょうか。。。
仕事中（蛍光灯）は落ち着いて見える色が、
屋外のデート（太陽光）では鮮やかさを増して、
一段と彼女を引き立ててくれることでしょう。。。
色は無限であり、その見え方もさまざまです。
より満足していただくために、
美容師がお客様の情報を収集することも欠かせませんし、
お客様もいろんなことをお話してみてはいかがでしょう・・・・・・
色 （ヘアカラー） の見え方のお話し。
美容師には当たり前のことかもしれませんが、
一般の方にはどうなんだろう？？？
ということで、ちょっとお話しします。
上の３枚の写真ですが、、、
同じ毛束を、デジカメのホワイトバランスを変えて撮影したものです。
３点とも違う色のように見えるのが、お解りかと思います。
言葉で表すと、、、
真ん中（２枚目）が、撮影時の肉眼で見た色にいちばん近いもの。オレンジ味がある。
左（１枚目）は、オレンジ味（鮮やかさ）が消え、ブラウンに近い。
右（３枚目）は、よりオレンジ味（赤味）が強調され、レッドオレンジといった感じ。
上記の表現でご納得いただけますか？
実は肉眼で見る場合も、光源の違いによって、
このような『見え方（色）の違い』が生まれます。。。
晴れた日中の太陽光の下や、電球色の強い室内、
このような場所では、よりオレンジが強調されます。
逆に、蛍光灯の灯りの下では、
オレンジや赤味が消されてしまい、
左（１枚目）のような見え方に近くなります。
ですので、、、
暖色系（オレンジや赤）のカラーを入れた場合、
店内での仕上がりを見ても、
あまり色味の鮮やかさを感じない場合があるかもしれません。
これは、当店のメインの光源が蛍光灯（昼白色）だからです。。。
日中であれば、店外に出た後、手鏡で見直してみてください。
先ほど（店内）の色とは違った見え方になっているはずですよ！
この点に関して、僕がいつも気に掛けていることは、
『いつどこで希望の色（見え方）になりたいか？』
ということです。
『お客様のＴＰＯに合わせたヘアカラー』 大切だと思います。
お客様の生活環境を知ることも、大事な情報です。
事務職の方なら、蛍光灯の灯りが多いでしょうし、
ショップの店員さんなら、電球色の照明もあるかもしれません。
外回りのお仕事なら、太陽光の下ですので、鮮やかすぎる色はＮＧかもしれませんね。。。
例えば、、
事務職のＯＬさんが、「休日の彼との時間に、いちばんキレイになりたい！」
そんなTPOがうかがえれば、
明るさ（明度）は抑えつつも、
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屋外のデート（太陽光）では鮮やかさを増して、
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