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クラフトWB12-6.5動力のインプレッション（2）・配線加工編
クラフト動力の第2回は、“配線”をお題に一席。
端的にいって、この製品の配線は（配線大キライ人間な俺基準では）ちょっとクセ者だ。まず、モーターとブラシを繋いでいるのがひじょうに細いエナメル線（※最近はポリウレタン線とも言うんですね。“ビニール袋”と“PE袋”の関係みたいなもんか）のため、デリケートな扱いが必要とされる。さらに、集電ブラシの構造も独特であることから、うっかり銅線を切ってしまったり、あるいはデコーダ搭載などの手を加える場合には、相応のコツというか工夫が必要になってくるのだった。
▲じつは初回出荷ロットは組立ミスで配線が逆になっている。写真左側の個体のように、モーターのエンドベルの白丸マークが“右上”ではなく“左下”になっていたら、残念ながら修正が必要だ。
アナログ使用前提で配線を直す際は、エナメル線をモーター端子根元でカットのうえ、逆につなぎ替えてハンダ付する。
律儀にやるなら、右側個体のようにモーターも天地逆に付け替え、白丸印が右上にくるようにする。
▲モーターを外す必要がある場合、モーター固定のネジを外したあとエナメル線を千切らないように注意。フレーム本体相手に清掃や加工などの作業をするときは、フレームに取り付けられている集電ブラシも一緒に注意深く外すようにする。
集電ブラシは、プレス加工した燐青銅板に絶縁体となる熱収縮チューブを被せたもの。表面が滑りにくい材質のチューブを用いることにより、フレーム側面の窪みに嵌め込むだけで固定されるようになっている。そのため、外す際は先の細い工具で軽くこじるようにしてやる。
▲集電ブラシ側の線が千切れてしまったり、あるいはデコーダ取付などのために配線自体をやり直す場合は、リード線の先をブラシの車輪裏に当たる部分を避けつつ、黒いチューブも溶かさないように手早くハンダ付すること。
▲とはいっても（おいらのように）配線慣れしていない人間には厳しい作業であり…運悪く黒いチューブを溶かしてしまった場合は、全部剥いでしまってやり直した方がいい。元通りにするには、φ1.0の熱収縮チューブで、表面がツヤ消しのタイプが用意できればベスト。
絶縁テープ等で代用しても構わないが、あとでそのままフレームに嵌めただけでは走行中にズレてきて外れそうになったりすることもあり、接着剤も併用して固定する必要が出てくる。
▲さて、ついでにDCCデコーダ搭載の場合の、アナログ／デジタル両方で“正しい”方向に走らせるための配線もご紹介しておこう（クリックで拡大）。CV値はデジトラックスDZ125・レンツ シルバーミニの場合（※進行方向書き換えのCV値はデコーダによって異なるので、各々の説明書を参照のこと。また、デジトラDZ123はCV29を書き換えると死亡するロットがあるので要注意）
▲デコーダ（DZ125）を実際に装着してみた状態。
上：ワールド 立山砂防酒井5t。L型機のキャブに納める場合のもっとも妥当な引き回し方はこんな感じか。
下：ＭＷ植田加藤は、目論見通りボンネット内に納めた。ただ、幅がギリギリのためシュリンクは剥いてある。
▲さいごに、昨年12月の大宮でお目見えした9mmゲージ版をお目にかけよう（左）。うれしいことにリード線が被覆付のものに改良されている。今後の出荷分は6.5mm版も含めこの仕様に変更されるようだ。
※このエントリは2009.11.18アップ分に全面的加筆をしています。
端的にいって、この製品の配線は（配線大キライ人間な俺基準では）ちょっとクセ者だ。まず、モーターとブラシを繋いでいるのがひじょうに細いエナメル線（※最近はポリウレタン線とも言うんですね。“ビニール袋”と“PE袋”の関係みたいなもんか）のため、デリケートな扱いが必要とされる。さらに、集電ブラシの構造も独特であることから、うっかり銅線を切ってしまったり、あるいはデコーダ搭載などの手を加える場合には、相応のコツというか工夫が必要になってくるのだった。
▲じつは初回出荷ロットは組立ミスで配線が逆になっている。写真左側の個体のように、モーターのエンドベルの白丸マークが“右上”ではなく“左下”になっていたら、残念ながら修正が必要だ。
アナログ使用前提で配線を直す際は、エナメル線をモーター端子根元でカットのうえ、逆につなぎ替えてハンダ付する。
律儀にやるなら、右側個体のようにモーターも天地逆に付け替え、白丸印が右上にくるようにする。
▲モーターを外す必要がある場合、モーター固定のネジを外したあとエナメル線を千切らないように注意。フレーム本体相手に清掃や加工などの作業をするときは、フレームに取り付けられている集電ブラシも一緒に注意深く外すようにする。
集電ブラシは、プレス加工した燐青銅板に絶縁体となる熱収縮チューブを被せたもの。表面が滑りにくい材質のチューブを用いることにより、フレーム側面の窪みに嵌め込むだけで固定されるようになっている。そのため、外す際は先の細い工具で軽くこじるようにしてやる。
▲集電ブラシ側の線が千切れてしまったり、あるいはデコーダ取付などのために配線自体をやり直す場合は、リード線の先をブラシの車輪裏に当たる部分を避けつつ、黒いチューブも溶かさないように手早くハンダ付すること。
▲とはいっても（おいらのように）配線慣れしていない人間には厳しい作業であり…運悪く黒いチューブを溶かしてしまった場合は、全部剥いでしまってやり直した方がいい。元通りにするには、φ1.0の熱収縮チューブで、表面がツヤ消しのタイプが用意できればベスト。
絶縁テープ等で代用しても構わないが、あとでそのままフレームに嵌めただけでは走行中にズレてきて外れそうになったりすることもあり、接着剤も併用して固定する必要が出てくる。
▲さて、ついでにDCCデコーダ搭載の場合の、アナログ／デジタル両方で“正しい”方向に走らせるための配線もご紹介しておこう（クリックで拡大）。CV値はデジトラックスDZ125・レンツ シルバーミニの場合（※進行方向書き換えのCV値はデコーダによって異なるので、各々の説明書
▲デコーダ（DZ125）を実際に装着してみた状態。
上：ワールド 立山砂防酒井5t。L型機のキャブに納める場合のもっとも妥当な引き回し方はこんな感じか。
下：ＭＷ植田加藤は、目論見通りボンネット内に納めた。ただ、幅がギリギリのためシュリンクは剥いてある。
▲さいごに、昨年12月の大宮でお目見えした9mmゲージ版をお目にかけよう（左）。うれしいことにリード線が被覆付のものに改良されている。今後の出荷分は6.5mm版も含めこの仕様に変更されるようだ。
※このエントリは2009.11.18アップ分に全面的加筆をしています。
運材者・伐採者・そして…
ポン引き氏のツイッターで既報のとおり、『運材者』に、このたび弟分がお目見えした。
その名も『伐採者』。産みの親は、このところトランクパイク＆ちびマッキーンにアトラスN改のシェイにと立て続けに良作をカッ飛ばしてノリノリのたむちん氏である。
16番のコンプレッサーや杉山のドロップ製台枠パーツで武装し、しかも右手のチェンソー？も動くですのよ。すげー。
だもんでおいらも魔がさして3匹目を。
コンセプトは「やっぱ3台目はキャタピラ付でないとあかんやろ」の一点のみw
…しかし、件の河馬頭を載せただけではや○らか戦車にしか見えないので、先行2機に倣いレアなパーツも注ぎ込みつつ武装してみた結果こんなことに。↓
某運材者の作者に写真を見せたら「金かけすぎw」と突っ込まれる。しかし、坂本衛さんの“プアモデラー”の伝でいけば、かかった金は足回りに使ったトミカの小松のユンボ（秋淀で260円）だけですが何か。
ちなみに、この3匹目には『集材者』と名づけたのだが、果たしてこいつがドンキーなのかスキッダなのか作者にもよくわかりませんすいません。
（ていうかこんなことしてないでクラフト動力の話の続きも早く書かないとです。本当にすいません）
その名も『伐採者』。産みの親は、このところトランクパイク＆ちびマッキーンにアトラスN改のシェイにと立て続けに良作をカッ飛ばしてノリノリのたむちん氏である。
16番のコンプレッサーや杉山のドロップ製台枠パーツで武装し、しかも右手のチェンソー？も動くですのよ。すげー。
だもんでおいらも魔がさして3匹目を。
コンセプトは「やっぱ3台目はキャタピラ付でないとあかんやろ」の一点のみw
…しかし、件の河馬頭を載せただけではや○らか戦車にしか見えないので、先行2機に倣いレアなパーツも注ぎ込みつつ武装してみた結果こんなことに。↓
某運材者の作者に写真を見せたら「金かけすぎw」と突っ込まれる。しかし、坂本衛さんの“プアモデラー”の伝でいけば、かかった金は足回りに使ったトミカの小松のユンボ（秋淀で260円）だけですが何か。
ちなみに、この3匹目には『集材者』と名づけたのだが、果たしてこいつがドンキーなのかスキッダなのか作者にもよくわかりませんすいません。
（ていうかこんなことしてないでクラフト動力の話の続きも早く書かないとです。本当にすいません）
クラフトWB12-6.5動力のインプレッション（1）・首実検編
先の軽便鉄道模型祭で発売がアナウンスされていた、6.5mmゲージファン待望のクラフトWB12-6.5動力が、ようやくデリバリー開始となった。
そこで、この機会にインプレッションや“乙”への利用法などをつらつらとご紹介してみたい。
この動力は、さしあたり先の祭の記念キット『北陸重機タイプモーターカー』との組み合わせがベストだが、それ以外にどんな車種に使えるかというサンプルとして、作りかけのHOナローの小型内燃機に仮組みしてみた例をお目にかける。
動力のホイールベースは12�个里燭瓠�1/87スケールであれば実車のWBが1,000�仭宛紊離廛蹈肇織ぅ廖�5tクラスの機関車が多い）に適している。既存製品でズバリ適合するのは乗工社／イモンの『加藤5屯DL』やエンドウの立山砂防酒井5t辺りだが、外側台枠の機種であれば、±1mm程度のズレは目を瞑って利用できる。
●モデルワーゲン 加藤3t
現時点ですぐに入手可能な製品の中でもっとも適しているのは、モデルワーゲンの『利根河原のKATO』『植田建設のKATO』だろう。
製品は3t機としてはややオーバースケールで、実質5ｔクラスの寸法となっているが、この動力を使ううえでは好都合な点もいくつか出てくる。
画像のように、スパーギア側を前にすると、ほぼ無加工での装着が可能。キットが全開仕様のため、エンジンフードは自作しなければならないが、キャブ内のフルインテリア再現が可能となる。
また、画像のごとくボンネット天板とモーターの上面の間に結構な空間があり、なおかつボンネットがやや幅広なのが幸いして、ボンネット内にはマイクロタイプのデコーダ（デジトラックスDZ125やレンツシルバーミニ/ゴールドミニ等）を何とか収めることが可能。そのため、DCC化とキャブインテリア再現の両立もOKであるのがミソだ。
●モデルワーゲン 助六の酒井5t
MWの定番製品である『助六の酒井5t』シリーズだが、酒井の鋳物台枠（A型）5t機は木曽をはじめとする林鉄用（＝2ｆｔ6in）がメインで、あまり2ftの実車例を聞かない。そのため、実車準拠の利用方法として考えられるのはこんなプロトタイプや、いずれMWから出るかもしれない？プリムスFL1の“乙”化といった辺りだろうか。
画像のとおり、ボンネット半開仕様ならモーターは完全に隠れる。キャブ内にはギア廻りが多少出っ張るが、それでもかなり空間に余裕があるため、デコーダや人形の搭載も楽に行える。
ただ、動力側の取付ステーが床板より上に出っ張るかたちになるため、エンジンの装着も考慮すると取付方法には多少の工夫が必要。
●ワールド工芸 立山砂防 酒井5t
ワールドの立山砂防 酒井5ｔ（C19）は、全体としてはほぼ忠実に1/87スケールで再現されているものの、動力装置の関係でWBが長く（スケールで10.9mmのところ13.5mm）、かつ軸受位置が後方にオフセットされているという難点があった。しかしクラフト動力を用いれば、軸受をほぼ正確な位置に直してやることができ、乙化のみならず、出来栄えの印象もグッと向上させることができる。
なお、取付に際しては、前側の床板に新たに孔アケ＋タップ立てのうえ、高さの調整のためt1.0のワッシャを噛ませている。
…とまあ以上のように、既存製品にもいろいろ応用がきくものだとご理解いただければ幸い。
動力の使用インプレやデコーダ装着などのTipsはまた追って。
※このエントリは2009.10.27アップ分に全面的加筆をしています。
ウチの1号機ものがたり【3】
▲ 今回復元した亀の子の足廻り（＝『パワーユニット』）の塗装前の状態。もともとはフレームがキドマイティ仕様となりギア歯数も変更された1989年以降の改良再生産バージョンだが、復元機ということで、初期製品のステーがドロップ製のシリンダブロックとダイキャスト製の動輪押さえ板に交換し、モーターもあえてキャラメル型を装着した。
「すっきりと繊細で美しいボディーにレーシングカーなみの走り」
「チャーミングだけどペーパーウエイトにしかならない」
―このフレーズは、団栗さんのウェブサイトから引用させていただいたものだが、乗工社のキャラメルモーター搭載時代のPUシリーズの特質をじつに的確に言いあらわしている。
ミニランドシリーズも含めた、ポン引き氏言うところの“氷河期前”のJ社製品は、実車を忠実にスケールダウンした車輛がほとんど皆無といってよく、いずれも乗工社流とでもいうべきフィルタリングを経た独特のデザインにまとめ上げられている。
下廻りを中心としたパーツの共通化を織り込みつつ大胆にデフォルメを施しているが、線がシャープで決してオモチャっぽくはないし、実物特有の泥くささを絶妙にそぎ落としつつも、実車を特徴づけるポイントはしっかり押さえられている。そして何よりかわいい。30年前から“かわいいは正義”であると解っていたわけだ、倉持さんは（何かちがうような）。
いずれにしても、そのデザインの佳さに惹かれてHOナロー入門の扉を叩いた方も少なからぬことは想像に難くない。
しかし、その一方で“走り”の点では、かねてより随所で言われているように、決してほめられたものではなかった。
その原因はまず、低トルクでピーキーな上すぐに発熱してヘタレる、その名前とは裏腹にちっともスイーツ(笑)じゃないマブチのキャラメル型モーターに負うところが多い。
▲我が家のキャラメルジャンクの山。確か左の方の4個くらいを亀の子一台で使い潰したように記憶している（クリックで拡大）。
減速比をたっぷり取ったボギー気動車の類や13tシェイ辺りはまだ良かったが、PUシリーズの場合、安定性の点で不利なモーター縦置きのレイアウト＋高ギア比がネックとなる。
ギアの噛み合わせも固めで、キャラメルのトルクでは空回しをしてとことん慣らしをしないとスムースに回ってくれない。ところが材質がウォームも含めすべて同じ（真鍮）なのが災いし、モーターの取付角度が微妙に狂っているだけで、慣らしすぎor走らせすぎると第2動輪のギアとウォームがあっという間に磨耗する（後年、キドモーター仕様化と前後してギアは歯数が13枚から12枚に変更、材質も何度か変更されている）。
さらに、扱い方によってはプラ製フレームの材質がABS樹脂であることの弱点が完膚なきまでに露呈した。
鉄道模型の動力部分にプラスチック部品を用いる場合、その材質は、多くのNゲージの量産完成品にみられるようにポリアセタール樹脂（POM）であることが大半である。
POMは強度、弾性率、耐衝撃性、摺動特性に優れるため、フレームやギアに好適だが、一方、接着剤がマトモに効かず、エッジの立ったシャープな成型にも不向きという特徴を併せもつ。
おそらく、PUのフレームにABS樹脂を採用したのは、エンドビームや集電ブラシなどの接着加工や細密なM1.4ネジによるビス留めを多用する設計にPOMの特性が合わないことが理由のひとつであろう。ただ、そのおかげで、本来動力に求められる“耐久性”についてアキレス腱を抱えることになってしまった。
まず、モーター固定のための爪。ABSが弾性というか柔軟性に欠けるため、モーターの着脱を繰り返したり、あるいは最初の装着時であっても力のかけ方をしくじると、爪がいとも簡単に折れてしまう。
そして、フレームに切られた雌ネジのうち、動輪押さえ板や上・下廻りの固定に用いる部位が、メンテナンスのために繰り返し着脱をしていると、あっという間にネジ孔がバカになる。
さらに、耐薬品性にも劣るため、調子が悪いからといって浸透性の高い潤滑油をくれすぎると樹脂が劣化してクラックが入る。
結局、そうなってしまったら、基本的にはフレームを丸ごと交換してしまうしか手はないのである。
▲キャラメル時代の乗工社『パワーユニット』の組立説明書（クリックで拡大）
しかし、そのフレームもPUシリーズ発売からしばらくは、原則として単品での分売はされていなかった【※】はずだ。'81年当時の『製品案内』を見ても、PU関係の分売は、コンプリートキット状態の『パワーユニット』以外は集電ブラシとオプションのフランジレス中間動輪だけで、フレームのみの単品分売がおおっぴらに行われるようになったのは、フレームがキドマイティ仕様に改良されてから―それも恐らくは“氷河期”明け以降のことだったように記憶している（【※】ただし、J社のつつじヶ丘のショールームや、同社と関係の深かった珊瑚模型店辺りでは入手できた可能性がある）。
ゆえにフレーム交換と一口にいっても、パワーユニットのキットを新たに買うしかない時期があったはずだが、そのパワーユニット、亀の子のキットが4,800円の時代に3,000円もした。のちに分売されるようになったフレーム単品の価格は800円で、それはイモンに引き継がれた現在も変わらぬままだが、キット丸ごととなるとさすがに痛い出費である。それがネックで、フレーム破損の時点であっさり挫折し、場合によってはナローそのものから足を洗われてしまった方も少なくないのではないか。
さて、ずいぶんと前フリが長くなったが、ようやくウチの亀の話に移るとしよう。
キャラメル時代のPUは、モーターの特性ゆえ、適当に組んだのではどうしても“レーシングカーのような”走りになってしまう。しかしナローであるからにはスローの利いた走りにしたいのが人情なわけで、こちらとしては調整に躍起になるわけである。
不調に陥ったときのメンテナンスで真っ先に手が行くのは集電ブラシの清掃だが、第2動輪にブラシが当たる部分はキャブが邪魔をしてうまく清掃ができない。しかし亀の子の初期製品は、上・下回りの固定がフレームの内側からボイラーをネジ止めする構造になっているため、第2動輪のブラシ清掃をするには、動輪押さえ板を外してさらに動輪を外すしか手がなかった。すると必然的に押さえ板の脱着回数が増えて、すぐネジ孔がバカになる。その場合どうするか。瞬間接着剤（以下ACCと略）の出番である。
まあ、バカになったネジ孔を埋めるためにACCを使うのは、その場凌ぎの対処としてはあながち間違っていないとは思うのだが、問題は、当時の自分が経験不足なうえに不器用なクソガキだったということだ。
ACCをブチョっと多めに流し込んでしまい、押さえ板の周辺全体に接着剤が廻る。
なので、つぎに車輪を外すときには、押さえ板ごと無理やりドライバーの先でこじって引っぺがすハメになる。
気がつくとフレームと押さえ板双方にACCがテンコ盛りになっているので、そこをガリガリとヤスる。
再び組み付けてみたら却って車軸の摺動が悪くなり、また分解。
そして調整後押さえ板のネジ孔にはまたしてもACCをブチョっとな……もう悪循環のキワミである。
いっぽうモーターの方も、回しすぎて軸受が溶けた(！)り、ギアが引っ掛かった状態で電圧をかけすぎてコイルが焼損したり、コンミュテーターの溝に詰まったスラッジをケガキ針の先で落とそうとして誤って捲線を切ってしまったり…で何個もオシャカにした（ただ、キャラメルの唯一?良い点は当時でも一個400円と安価だったことだ）。当然、その際のつけたりはずしたりのおかげで、御多聞に漏れずフレームのツメが折れ、こちらでもモーター再固定のたびにACCのお出まし。
そんなことを繰り返しているうちに、フレーム廻りはいつの間にやらACCの分厚い膜に覆われたような悲惨な姿になり、挙句の果てには押さえ板は2つに割れ、フレームの前後もポッキリとヘシ折れてしまったのだった。
▲折れてしまった亀の子の初代フレームのシリンダブロック廻りの残骸。その凄まじいACC漬け状態に我ながら呆れます(--;)
かようにしてわが亀の子は、購入から1年経つか経たないかのうちに廃車の危機を迎えてしまうのだが、このカマにまだ未練タラタラであった自分は、どっこい涙目になりつつも大枚3,000円を投じて新品のパワーユニットを購入し、下廻りの丸ごと更新を敢行したのである。
ただ、パワーユニットのキットにはエンドビームのパーツは含まれていないため、それを機に、フロントには珊瑚のダックス�桐僖�ウキャチャーを、リアには角材から新製したビームを取り付けた。前後して、サドルタンクにも実車の写真や雑誌の作例の影響を受けて手スリ・サンドパイプ・ステップのディテールを追加し、外観も若干印象が変化している。
その後、わが亀はさらに数度の衣替えを経て今日までシブトク生き続けるのだが、次回はちょっと一休みということで、ダメになった初代フレームの行方について触れてみたい。
…まあ、ダメになったフレームがネタなぐらいですから、端的にいってひどいですよw
【2】にもどる
【3.5】へつづく
ウチの1号機ものがたり【2】
下に掲げたガサガサな写真は、かろうじて記録されていた“亀の子”1号機の、完成から1年と経っていない頃の姿である。
撮影時期は1981年の恐らく前半。110カメラで撮ったピンの合いもへったくれもないネガから超拡大したものだが、古くからのナローファンの方なら、後ろに並んでいる面々も含めナニが写っているかは大体お判りいただけるのではないかと。
自分の鉄道模型の事始めはNで、興味の対象も主に国鉄本線モノ優等列車だった（じつはブルトレ小僧な時代もあったのである）が、TMS 386号（'80-4）に載ったレイアウト『思川鉄道』を見て、何かクるものがあってナローに興味を持った。
追って『ナローゲージ・モデリング』も手に入れて貪るように読み耽り、本格的にHOナローへの転向を決意、材料を手に入れんと、勢い込んで初めて珊瑚模型店（以下 珊瑚と略）を訪れたのが確か'80年の夏〜秋頃だったように思う。
そのときに買ってきたのは、乗工社のパワーユニット・無蓋車ト・頸城ハ6、PECOの009線路、金属板やパイプなどなどの素材類で、中に『亀の子』の姿はなかった。
じつは入門の頃、最初の動力車として（無謀にも）井笠のコッペル―端的にいえば、オソレ多くも『ナローゲージモデリング』に載っていた和久田恵一さんのコッペルそのものを自作しようとしていたのである。
あの作品に対する憧れが最大の動機だったのはいうまでもないが、乗工社（以下J社と略）から当時出ていたB型コッペルのキットは値段が高い＋ハンダ付組立指定に恐れをなしたのと、そもそも井笠のとはカタチが違うから、という理由もあった。しかしJ社のプラフレームのパワーユニット（以下PUと略）＋上回り洋白板等の自作で挑むも、当然というべきかあえなく挫折。
▲これがその自作コッペルの残骸。自分で言うのもなんだが、いったい何がしたかったんだ俺。
とにかく、何も動力車がないことにはハナシにならんというわけで、追ってJ社『ポーター亀の子』のキットを買った次第である。
こう書くと、半ば“仕方なく”選んだようにも取れてしまうかもしれない。
J社のPUシリーズ製品群は、皆様もご存知のとおり、かなり大胆なデフォルメや省略がなされているのが特徴であり、それが独特の持ち味でもある。ただ、実物の知識も色々吸収途上のクソガキ(w)だった当時の自分にしてみれば、ロッド廻りの省略は正直いって大いに不満であり、その後もPUシリーズの蒸機モノにはそれほど積極的に手を出していない。
しかし“亀の子”だけは、後年リリースされた“リオグランデ・ミニランド”シリーズと並んで、フラットな輪芯とプラ製のメインロッドでも充分許せるくらいに、そのキャラ立ちが気に入っていた。だからこそ、自作コッペルを諦めた瞬間、真っ先に候補に挙がったのだ。
むろん、キットの値段が一番安い部類だったというのも、フトコロのさびしいクソガキには重要なポイントである。当時、HOナローの動力車でキット価格最安はJ社ジェフリーの4,600円、次いでJ社亀の子・酒井型DLと珊瑚の沼尻ガソが4,800円だった。
▲初めて買ったキットの元箱とその中身のいま。頸城ハ6はジャンクに成り果てたが、『ト』は今なお現役。
手に入れた亀の子のキットは、まだプラケースではなく例の白い紙函入り。集電ブラシは組立説明書に記載の車輪裏面当てのタイプではなく、実際にはVer.2というべきステンレス製で踏面から集電するタイプが同梱されていた。
さっそく組み立てて、キャブ・サドル・シリンダーを、当時はまだタカラのブランドだった『鉄道カラー』で湘南電車のグリーン＝緑2号に塗装。ちなみに、当時の亀の子は煙突とボイラーが黒メッキ済で塗装不要だった。金属キットながら接着剤でも組める構造、同社製品としては珍しくテキストの多い丁寧な説明書も併せて、ビギナーの取り込み・ひいてはナロー普及への足がかりとせん事を強く意識した戦略商品だったことが窺える。
与えたナンバーは、1号機にもかかわらず『5』。1号機に1ってのはまんますぎてイヤだ、とクソガキなりの天邪鬼が発露し、プロトタイプの一つであろう上野鉄道5号機にあやかってみたわけである。プレートは前がだるまやの明治の蒸機用切抜文字、キャブ側面は珊瑚の店頭のジャンク函から拾ってきた正体不明の朱入り枠付プレート（後年、J社のNゲージ2軸市電キットに付属の系統板と判明）を使った。
その後、ナローの車輛はじわじわと増えていったが、最初の数年の間は何だかんだで一番のお気に入りはこの亀の子で、実際に走らせる機会も一番多かったように思う。
ただ、たくさん走らせた…のは、残念ながら、純粋に運転を楽しむためではないことが多かった。
この時代のPUシリーズを経験された方はもうピンとこられたであろう。そう…ご多聞に漏れず、プラフレーム＆キャラメルモーターとの暗闘の日々が始まったのである。
【1】にもどる
【3】へつづく
撮影時期は1981年の恐らく前半。110カメラで撮ったピンの合いもへったくれもないネガから超拡大したものだが、古くからのナローファンの方なら、後ろに並んでいる面々も含めナニが写っているかは大体お判りいただけるのではないかと。
自分の鉄道模型の事始めはNで、興味の対象も主に国鉄本線モノ優等列車だった（じつはブルトレ小僧な時代もあったのである）が、TMS 386号（'80-4）に載ったレイアウト『思川鉄道』を見て、何かクるものがあってナローに興味を持った。
追って『ナローゲージ・モデリング』も手に入れて貪るように読み耽り、本格的にHOナローへの転向を決意、材料を手に入れんと、勢い込んで初めて珊瑚模型店（以下 珊瑚と略）を訪れたのが確か'80年の夏〜秋頃だったように思う。
そのときに買ってきたのは、乗工社のパワーユニット・無蓋車ト・頸城ハ6、PECOの009線路、金属板やパイプなどなどの素材類で、中に『亀の子』の姿はなかった。
じつは入門の頃、最初の動力車として（無謀にも）井笠のコッペル―端的にいえば、オソレ多くも『ナローゲージモデリング』に載っていた和久田恵一さんのコッペルそのものを自作しようとしていたのである。
あの作品に対する憧れが最大の動機だったのはいうまでもないが、乗工社（以下J社と略）から当時出ていたB型コッペルのキットは値段が高い＋ハンダ付組立指定に恐れをなしたのと、そもそも井笠のとはカタチが違うから、という理由もあった。しかしJ社のプラフレームのパワーユニット（以下PUと略）＋上回り洋白板等の自作で挑むも、当然というべきかあえなく挫折。
▲これがその自作コッペルの残骸。自分で言うのもなんだが、いったい何がしたかったんだ俺。
とにかく、何も動力車がないことにはハナシにならんというわけで、追ってJ社『ポーター亀の子』のキットを買った次第である。
こう書くと、半ば“仕方なく”選んだようにも取れてしまうかもしれない。
J社のPUシリーズ製品群は、皆様もご存知のとおり、かなり大胆なデフォルメや省略がなされているのが特徴であり、それが独特の持ち味でもある。ただ、実物の知識も色々吸収途上のクソガキ(w)だった当時の自分にしてみれば、ロッド廻りの省略は正直いって大いに不満であり、その後もPUシリーズの蒸機モノにはそれほど積極的に手を出していない。
しかし“亀の子”だけは、後年リリースされた“リオグランデ・ミニランド”シリーズと並んで、フラットな輪芯とプラ製のメインロッドでも充分許せるくらいに、そのキャラ立ちが気に入っていた。だからこそ、自作コッペルを諦めた瞬間、真っ先に候補に挙がったのだ。
むろん、キットの値段が一番安い部類だったというのも、フトコロのさびしいクソガキには重要なポイントである。当時、HOナローの動力車でキット価格最安はJ社ジェフリーの4,600円、次いでJ社亀の子・酒井型DLと珊瑚の沼尻ガソが4,800円だった。
▲初めて買ったキットの元箱とその中身のいま。頸城ハ6はジャンクに成り果てたが、『ト』は今なお現役。
手に入れた亀の子のキットは、まだプラケースではなく例の白い紙函入り。集電ブラシは組立説明書に記載の車輪裏面当てのタイプではなく、実際にはVer.2というべきステンレス製で踏面から集電するタイプが同梱されていた。
さっそく組み立てて、キャブ・サドル・シリンダーを、当時はまだタカラのブランドだった『鉄道カラー』で湘南電車のグリーン＝緑2号に塗装。ちなみに、当時の亀の子は煙突とボイラーが黒メッキ済で塗装不要だった。金属キットながら接着剤でも組める構造、同社製品としては珍しくテキストの多い丁寧な説明書も併せて、ビギナーの取り込み・ひいてはナロー普及への足がかりとせん事を強く意識した戦略商品だったことが窺える。
与えたナンバーは、1号機にもかかわらず『5』。1号機に1ってのはまんますぎてイヤだ、とクソガキなりの天邪鬼が発露し、プロトタイプの一つであろう上野鉄道5号機にあやかってみたわけである。プレートは前がだるまやの明治の蒸機用切抜文字、キャブ側面は珊瑚の店頭のジャンク函から拾ってきた正体不明の朱入り枠付プレート（後年、J社のNゲージ2軸市電キットに付属の系統板と判明）を使った。
その後、ナローの車輛はじわじわと増えていったが、最初の数年の間は何だかんだで一番のお気に入りはこの亀の子で、実際に走らせる機会も一番多かったように思う。
ただ、たくさん走らせた…のは、残念ながら、純粋に運転を楽しむためではないことが多かった。
この時代のPUシリーズを経験された方はもうピンとこられたであろう。そう…ご多聞に漏れず、プラフレーム＆キャラメルモーターとの暗闘の日々が始まったのである。
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【3】へつづく
ダの字、楽成頼功
思えば、開店まもないマル天の4階でひらってきてから幾星霜。
ようやく出来ましたよダックス。
（上2枚：クリックで拡大）
ごらんのとおり、ノリとしてはペルスまんまなんだけど、“中南米風に仕上げる”という所期の目的は達成できたような気がするのでまあよしとすんべ。
というわけで、祭への課題がひとつ片づいた。
他は……いやまあそのこれから努力しま(ry
ツイタ ツイタ 燈ガツイタ・完結編
ヤターヨ、ツイニヤッタヨ(ToT)
というわけで苦節ンヶ月？、ダックスの点灯化無事完了せり。
むろん、Nゲージ的に上・下廻り分解時の配線完全分離を実現のうえで、である。
ガタガタしてて一ヶ月以上模型触ってない状態だったが、せっかくの連休（臨出してたので三連休には非ずorz）だからと心を鬼にして工作部屋に篭ったおかげで、やっと懸案事項が一個片づいた。
ところで、なんで心を鬼にする必要があるかってえと、新しい工作部屋には冷房ってもんがないからである。
ゆえに、次工程に手をつける（気分になる）のはいつの日か未定(-3-)y〜
P.S. 冷房といえば…
うちのウェザリングの効いた(w)外車も先週車検を通した。
もちろん、金がないうえにFガラス交換もしたんで非冷房のままですが何か。
というわけで苦節ンヶ月？、ダックスの点灯化無事完了せり。
むろん、Nゲージ的に上・下廻り分解時の配線完全分離を実現のうえで、である。
ガタガタしてて一ヶ月以上模型触ってない状態だったが、せっかくの連休（臨出してたので三連休には非ずorz）だからと心を鬼にして工作部屋に篭ったおかげで、やっと懸案事項が一個片づいた。
ところで、なんで心を鬼にする必要があるかってえと、新しい工作部屋には冷房ってもんがないからである。
ゆえに、次工程に手をつける（気分になる）のはいつの日か未定(-3-)y〜
P.S. 冷房といえば…
うちのウェザリングの効いた(w)外車も先週車検を通した。
もちろん、金がないうえにFガラス交換もしたんで非冷房のままですが何か。
DZ125キター！
牧場さんにハナシ振られちゃったので、ばたばた中だがとりあえずアリバイ的に。
突如降って沸いた、デジトラックスの新・小型DCCモバイルデコーダ・DZ125。
本国： http://www.digitrax.com/prd_mobdec_dz125.php
ケトー代理部： http://www.katomodels.com/hobby/dcc/digitrax_decorders.shtml#29074
端的に言って、5tだの3tだのといった豆機関車のDCC化に躍起になってる（ごく一部の？）手合いには、まさしく天恵の慈雨のような製品。
まず寸法については、画像をご覧いただければ一目瞭然かと（比較対象はレンツ・シルバーミニとDZ123、MW酒井5tの93号機）。
性能面その他は…目下色々な条件で検証中なのでまた後日ということにしておくが、これもおいら的には「よっしゃ！」な内容であることだけは確か。
いやぁ、なんかまあ生きててよかったよ（謎
突如降って沸いた、デジトラックスの新・小型DCCモバイルデコーダ・DZ125。
本国： http://www.digitrax.com/prd_mobdec_dz125.php
ケトー代理部： http://www.katomodels.com/hobby/dcc/digitrax_decorders.shtml#29074
端的に言って、5tだの3tだのといった豆機関車のDCC化に躍起になってる（ごく一部の？）手合いには、まさしく天恵の慈雨のような製品。
まず寸法については、画像をご覧いただければ一目瞭然かと（比較対象はレンツ・シルバーミニとDZ123、MW酒井5tの93号機）。
性能面その他は…目下色々な条件で検証中なのでまた後日ということにしておくが、これもおいら的には「よっしゃ！」な内容であることだけは確か。
いやぁ、なんかまあ生きててよかったよ（謎
ツイタ ツイタ 燈ガツイタ
うーん。更新がほぼ一週間空いてしまった。
やはり泣く子と年度末には勝てない。あと出張先なのに更新してる兄貴にもね。
実際には2日前くらいの話だが、ダックス、デコーダを介してのLED点灯仮配線に成功。アナログ時の極性もOKで、配線第一関門は無事クリア。
電気の得意な人には鼻で笑われるであろうが、自分の備忘録も兼ねて、おいらのような電気田舎者文系人間でもわかる配線図をうｐしとく↓（クリックで拡大）
…ふう、やれやれ。
こういう図をデッチ上げたおかげで、LEDのアノード／カソードとかウォームの左巻き／右巻きの区別をようやっと理解した、というていたらくorz
ちなみに、図には記さなかったが、モーターはミニモーター1016S、デコーダはレンツのシルバーミニ。コアレスを奮発したのは、過去のテスト結果（『とれいん』No.388 カルタゴサロン拙稿参照）から、DCCとアナログの走りの両立が最も満足できる組み合わせとせんがため。ギアをだるまやのM0.25（減速比1:23）に交換しているのは、このカマを手に入れて間もない頃にキドマイティに換装した際の名残りで、いまどきのモーター使用かつDCC化なら、デフォルトのM0.4のギア（1:14）でも充分満足のいくスロー性能が得られるはずだ。
話は配線に戻って。
第二関門は何かというと、デコーダとダイオード基盤を窓越しに見えぬようスッキリと、且つキャブの付け外しにも支障ないような形で納めること。
さらに第三関門として、煙室上のヘッドライトケーシングの中からボイラ内を経てキャブ内に到るLEDのコードのどこかに着脱可能な接点を設け、上回りと下回りをメンテ時に完全分離できるようにすること…が待ち構えている。
なんでそんなことに拘るかというと、自前で点灯化工作をした車輛にありがちな、車体と下回りを外しても電線で繋がってて完全分離できないっていう状態がとにかく断じて許せないタチなんである。
量産品のNゲージ相手には室内灯を必ずといっていいほど取り付けるくせに、ナローの車輛に関して今まで点灯化を施したことがないのはそれが最大の理由だったり。
さて、初の（ナロー）点灯化工作、出口はなんとなく見えてくれども、本当に闇の中から這い出せる日はくるのか。
やりますよ。
きょうは久しぶりに工作台に向かった。
ダックス、コアレス換装と走行再調整完了。
さあて、次はデコーダ・ライト配線か…
つくづく配線なんか死んでしまえばいいよ、ふんとに（ううう）
ところで。
オノデラさんが書かれているように、今秋の軽便祭の一隅で勝手に『ダックス祭』をやろうプロジェクトが始動しちょるので乞うご期待。
ていうか、ダックス持ってる方とか詳しい方はぜひお助けくださいなのれす（オネガイ）。
鉄コレ、そして台所 【旧Doblogエントリ】
すっかりご無沙汰してしまいましてスミマセン。早いものであっという間に1月も末…
さて、2つ下のエントリでも触れた鉄コレのその後なのですが、鉄コレそのもののみならず、波及効果で以前買ったもののコヤシになっていたキッチンのキットにもようやく本格的に手を着ける気になりまして（そういや、RMMの最新号（No.127・85頁）にもこちらの行動を見透かされたような作品募集告知が…^^;）、一緒くたにボチボチと進めているところです。
ネタの方向はいくつかあるのですが、今回はわが青春？の上田交通シリーズの進捗をば…
まず、最近T-Trakの日暮さんに教えていただいた超・お手軽改造を実践してみました。
上田のモハ2320形は、鉄コレのラインナップにある2321と、もう一台の2322では貫通/非貫通の位置関係が逆というのが大きな違い。2322も欲しいという場合、普通に考えれば前面の切り継ぎとか、屋根のディテール削ってパンタ孔あけ直し…って話になるのですが、さにあらず、屋根を丸ごとスッパリ切り落とし、向きを変えて接着するというものです。
教えられた通りに、雨トイの直下を普通のカッターナイフで繰り返し丁寧に切り込みを入れてゆきましたら…ナルホド、思ったよりキレイに切り離すことができました(^^)。出来上がりは写真下手前です。
で、せっかく2輛そろったのならサハ41も欲しい…のが人情ですが、とりあえず応急処置？としてモハ4255を電装解除（ライトとパンタ外して穴埋めて床下も外した…だけw）して繋げてみた、の図↓。案外雰囲気出ますね(^^;
一方キッチン系は、とりあえず個人的にも馴染み深かった実車である丸窓・5370・平面ガエルの3台に着手することにしました。
しかし丸窓はよく確かめずにパンタ台が残っているバージョン（5251）の方を買ってしまったもんで、屋根のリブの削除やパンタ台・ランボードの孔ウメに手こずりました（アホや…）。オデコは実車の印象と異なるのでこれから整形。動力は本来ベルニナ用が指定ですが、せっかくだからと鉄コレの15m級用を利用。ただ、ハメてみると案の定上回りとのバランスに違和感ありありなので、床板を切り継いで台車間を3mmくらい短縮、さらにダメ押しで台車枠もヤスって0.5mm程薄くしてやったらまずまずのプロポーションになってくれました。
5370（5372）はまだボディをハンダ付しただけ…動力はキッチンの“15-105”を使う予定。平面ガエルはGMキット自体のデフォである側面・屋根切り継ぎをし、乗務員室窓の再現まで進行。
さて、週末どこまで追い込めるか…
-----
COMMENT:
AUTHOR: 司食鳥弟
DATE: 02/04/2006 10:35:28
おー、ついに始動しましたね。
丸窓はシバサキ−キングスやワールドでも出てましたけど、いまいち特徴をとらえていない感じ（つまり似てねーってこと）でしたが、キッチンのは如何でしょう？
-----
COMMENT:
AUTHOR: cjm
DATE: 02/09/2006 05:12:01
＞司食鳥弟さん
世界＜＜王様＜台所かなあ。つっても、もともとキャラの立った車種だけに、車体“だけ”ならどれもそんなに違和感はなく見えます。ただ、Nのこのテの電車 ―とくにこの丸窓みたいに車幅の狭いヤツは、足回りを付けた途端に幻滅が待ってるんですわ(^^;)。思わず“Nn3-1/2”という暗号が脳裏を掠めたりもする（w）のですが、そこをじっとガマンの子でどないすんべ、ですね。
-----
COMMENT:
AUTHOR: まーくん
DATE: 02/19/2006 21:29:59
cjm氏
鉄コレって売り切れっぽいっすよ
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さて、2つ下のエントリでも触れた鉄コレのその後なのですが、鉄コレそのもののみならず、波及効果で以前買ったもののコヤシになっていたキッチンのキットにもようやく本格的に手を着ける気になりまして（そういや、RMMの最新号（No.127・85頁）にもこちらの行動を見透かされたような作品募集告知が…^^;）、一緒くたにボチボチと進めているところです。
ネタの方向はいくつかあるのですが、今回はわが青春？の上田交通シリーズの進捗をば…
まず、最近T-Trakの日暮さんに教えていただいた超・お手軽改造を実践してみました。
上田のモハ2320形は、鉄コレのラインナップにある2321と、もう一台の2322では貫通/非貫通の位置関係が逆というのが大きな違い。2322も欲しいという場合、普通に考えれば前面の切り継ぎとか、屋根のディテール削ってパンタ孔あけ直し…って話になるのですが、さにあらず、屋根を丸ごとスッパリ切り落とし、向きを変えて接着するというものです。
教えられた通りに、雨トイの直下を普通のカッターナイフで繰り返し丁寧に切り込みを入れてゆきましたら…ナルホド、思ったよりキレイに切り離すことができました(^^)。出来上がりは写真下手前です。
で、せっかく2輛そろったのならサハ41も欲しい…のが人情ですが、とりあえず応急処置？としてモハ4255を電装解除（ライトとパンタ外して穴埋めて床下も外した…だけw）して繋げてみた、の図↓。案外雰囲気出ますね(^^;
一方キッチン系は、とりあえず個人的にも馴染み深かった実車である丸窓・5370・平面ガエルの3台に着手することにしました。
しかし丸窓はよく確かめずにパンタ台が残っているバージョン（5251）の方を買ってしまったもんで、屋根のリブの削除やパンタ台・ランボードの孔ウメに手こずりました（アホや…）。オデコは実車の印象と異なるのでこれから整形。動力は本来ベルニナ用が指定ですが、せっかくだからと鉄コレの15m級用を利用。ただ、ハメてみると案の定上回りとのバランスに違和感ありありなので、床板を切り継いで台車間を3mmくらい短縮、さらにダメ押しで台車枠もヤスって0.5mm程薄くしてやったらまずまずのプロポーションになってくれました。
5370（5372）はまだボディをハンダ付しただけ…動力はキッチンの“15-105”を使う予定。平面ガエルはGMキット自体のデフォである側面・屋根切り継ぎをし、乗務員室窓の再現まで進行。
さて、週末どこまで追い込めるか…
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COMMENT:
AUTHOR: 司食鳥弟
DATE: 02/04/2006 10:35:28
おー、ついに始動しましたね。
丸窓はシバサキ−キングスやワールドでも出てましたけど、いまいち特徴をとらえていない感じ（つまり似てねーってこと）でしたが、キッチンのは如何でしょう？
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COMMENT:
AUTHOR: cjm
DATE: 02/09/2006 05:12:01
＞司食鳥弟さん
世界＜＜王様＜台所かなあ。つっても、もともとキャラの立った車種だけに、車体“だけ”ならどれもそんなに違和感はなく見えます。ただ、Nのこのテの電車 ―とくにこの丸窓みたいに車幅の狭いヤツは、足回りを付けた途端に幻滅が待ってるんですわ(^^;)。思わず“Nn3-1/2”という暗号が脳裏を掠めたりもする（w）のですが、そこをじっとガマンの子でどないすんべ、ですね。
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COMMENT:
AUTHOR: まーくん
DATE: 02/19/2006 21:29:59
cjm氏
鉄コレって売り切れっぽいっすよ
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来週はJAMだ！＆運材積荷その後 【旧Doblogエントリ】
kondouraさんのブログでも報告のあります通り、日曜日はKMCとKBMCの合同運転会でした。集まったメンバーの新作に目を見張る一方、KMCはJAMコンベンション出展のリハということもありまして、接続後降って沸いた問題点の山を前に一同それなりにテンパっていたのでした(^^;)。
そのJAMもいよいよ来週…展示がうまくいくのかという不安をかかえてはおりますが、御用とお急ぎでない皆様、ぜひビックサイトへ！と言っておきます(^^;)。
さて、２つ前のエントリで触れた運材台車の積荷の丸太ですが、死んでしまったフロ・ステインの代用は、結局フロッキルのルーフブラウン＋ボックスカーレッドまたはタスカンレッドの2段階染色というテで落ち着きました。切り口はあとからGMのクリーム1号を塗り、さらにパステルでニュアンスをつけています。
というわけで、仕掛中だった運材積車8組がやっとこさロールアウト。U太さんの手がけた素晴らしい新作モジュールの中を行く姿もなかなかサマになっています。
運材車にとりあえずケリはつきましたが、あと個人的には滝越の建物の追加仕上げその他が待っておりまして…サテ間に合うでしょうか(^^;)
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COMMENT:
AUTHOR: 司食鳥弟
DATE: 08/09/2005 15:59:30
ついにフロステインを使わない方法が開発されましたか。
といっても、やっぱりフロッキルすか？
タミヤとかグンゼとかＧＭじゃだめでしょうか？
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COMMENT:
AUTHOR: cjm
DATE: 08/10/2005 05:06:21
だめです。
…というのはウソですが、せっかく手許に似たようなもんがあるんだからそれを使いたいのが人情、ってもんでして(^^;)
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そろそろ木曽に戻らないと(^^;) 【旧Doblogエントリ】
しばらくMWのDC12にかまける日々が続きましたが、気がつけばKMCとして出展予定のJAMコンベンションまであと3週間を切ってしまい…私はモジュールの新作こそ作ってはいないものの、細々としたことで色々準備があるので、そろそろ木曽の山奥に篭らないと（w）いけません。
で、今日やっていたのは運材台車の積荷。積車をJAMまでに多少増備することにしまして、台車そのものは少し前に出来ていたのですが、材木の方が手付かずだったのです。
材木の作り方は、基本的には以前こちらにアップした通りですが、今回は効率を上げるために工程順序を変えることにしました。
もともとは
（墨汁薄め液で）下地染色 → 樹皮色の塗装 → 57mm長に裁断 → 台車に積み付け・固定
だったのを、
下地染色 → 57mm長に裁断 → 治具を用いて積み付け → 樹皮色塗装 → 台車に固定 …に。
なにぶん数が要るものだけに、裁断前に一本一本塗装するより、結局は積み付けてから外側の見える部分だけ塗装した方が合理的、という反省があったからです。以前それをしなかったのは、積み付け後の塗装だと切り口に樹皮色が染み込んでしまうから、という懸念があったためですが、それも何のことはない、切り口もあとからきちんと塗装し直せばよいだけの話なわけで。
今回はカマボコ板にMWのステイクポストを固定した治具を用意し、ゼリー状ACCで固定しながら積み上げてゆきます。とはいえ、同じ径で統一した材を単純に積み重ねるのはどうにも気が済まないタチゆえ、径を3・4・5・6mmの4種類用意した中から、さらに表面の傷のつき方の良いものが外側にくるように選びつつ、最終的には積み上げた全体の断面が微妙に上窄まりなシルエットになるように組み合わせを考えながらの作業なので、ここに時間がかかるという点ではあまり変わりがありません(--;)。
そして、樹皮色の塗装はまだこれからなのですが、実は困ったことに手許のFLO-STAIN全種が完全にお亡くなりになりまして(~~;)、代用品の選定にアタマを悩ませているところであります。
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COMMENT:
AUTHOR: 司食鳥弟
DATE: 08/03/2005 16:20:43
フロステイン全滅ですか〜
ワタシは使った事ないんですが、やっぱりフロステインならでは・・・というモノ（色合いとか質感とか）があったのでしょうか？
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COMMENT:
AUTHOR: cjm
DATE: 08/04/2005 03:18:54
一度使ってしまうと…ですね、やはり。
ビンのフタを空けてガサツにかき混ぜてテキトウに刷毛塗りするだけで実感的な樹皮の色合いが手軽に再現できる、という辺りは、まさにアメリカ的合理主義（w
今となっては、これが無いなら無いなりに、そこいらの塗料でも調合や塗り方次第でそれなりに克服できる自信はありますが、あくまでそれなりですし、正直めんどくさいです(^^;)
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DC12、その後 【旧Doblogエントリ】
とりあえず一応の完成をみたMWのDC12ですが、やることはまだあったりします。
まずは、ウェイトの増量。ロッド式のDLは、模型的にみて鋳物台枠や板台枠の機関車に比べると重量稼ぎがつらい形態だったりします。さらにMWのDC12は、キャブインテリア再現を前提にしているため、デフォルトでは意外とウェイトの量が限られます。そこを多少なりとも悪足掻きしようというわけ。
まず、ボンネット先頭側のウェイトには、さらに前後に1tの鉛板を貼り付けます。ついでにグリル側はケガキ針で縦スジを入れて、ラジエーターコアのごとく見せかけています(^^;)<写真上>
一方キャブ側には、妻板の背後に1t鉛板を2枚重ねで<写真下>。後述するDCCデコーダ取り付けの場合、トリセツでは天井裏のウェイトは付けない、とされていますが、こちとらキャブインテリア犠牲は覚悟の上なので、天井裏ウェイトもそのまま活かし、デコーダーは機関士人形の隣にのさばらせる形としました。
これで、3％勾配で牽ける客車をなんとか1輛増やす（3輛→4輛）ことができました(^^)。
お次はDCC化。まだ使ったことのなかったBEMF機能付デコーダ（レンツLE0521）を積んでみたのですが、最初配線をアベコベにしてしまった（モーター端子に繋ぐべき橙・灰を集電ブラシに…）おかげで、みごとに1個天に召されました（泣）。
もう1個のストックに積み直してみたら、アナログでは正しい方向に走るのに、DCCだとなぜか逆走しよるので仕方なくCV29で後進設定にしましたが…
肝心のBEMFの効果というのは、少し走らせてみただけでは正直ようワカランです。当面の活躍の舞台は、勾配のないKBMCモジュールだったりするので、ある種不要不急な機能なのかもしれず…(^^;)
最後は、レビューでも指摘したサイドロッドです。機能面を考慮したとはいえ、写真上の通り、正直かなり悪目立ちするいでたち(~~;)。
ロッドの太さ（巾）自体は、測ってみると珊瑚のDC12のロッドと全く同じなのですが、珊瑚のがプレスのダレのおかげで細身に見える反面、こちらはワイアカット製？なので断面はきれいなかわりに結果的に太く見えてしまう。さらに、ギア連動を前提とした両端のバカ孔も少々大きすぎるきらいがあります。
そもそもこのバカ孔、内径にも余裕がありすぎて、回転中にロッドピンの六角ヘッドに引っかかることがしばしばあり、孔をヤットコで微妙につぶしてやる必要がありました。
見かけの点では、いちおうロッドとクランクピンを黒染めしてやるだけでも多少は落ち着くのですが、せっかくなので若干シェイプアップを試みました。
2本のロッドを重ねてハンダ付してから、外周を地道に削ってやり、再度バラして黒染めし直して装着したのが写真下の状態。一番下の写真のごとく、珊瑚のDC12と比べてあまり気にならないレベルには持っていけたかな…という気はしているのですがいかがなものでしょう？(^^;)
てなわけで、運転会デビュウ可能な体制までには持ち込みました。
本当は前後逆に付けてしまったキャブ扉も直したいところですが…扉はゴム系で別貼りにしているためさほど深刻な作業ではないものの、あとから手スリの接着に用いたACCが流れ込んで固着してしまっており、外したあとは扉部分のみとはいえ再塗装必須でマンドクセなので当分放置かも(^^;)
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COMMENT:
AUTHOR: 司食鳥弟
DATE: 07/27/2005 15:27:59
走りにこだわる作業部長らしいチューニングですな。
ところでモーターはマシマのようですが、イモンミニモーターやアルモーターの大きい方と同じ径（断面）のやつですか？
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COMMENT:
AUTHOR: cjm
DATE: 07/27/2005 23:26:19
＞司食鳥弟さん
おばんでやす。○○○見ましたぜ〜(^^)
ところで、モーターは仰せの通りです。取付穴もいっしょですから、長さの同じアル1015へならカンタンに換装できます。正直、アナログオンリーであれば、アルやイモンミニの方がスロットルレスポンスもよくなり、それでいてスローも効くので快適な運転が楽しめます。
しかし、T誌のコッペルの記事でも触れたとおり、この手の低電流モーターは、ギア比を余程たっぷり取っている機種でない限り、デコーダーを積んだ途端アナログでは思い切りロケットスタートになってしまい興醒めなことこの上なし…(~~;)
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COMMENT:
AUTHOR: cjm
DATE: 07/27/2005 23:27:48
このコメント欄て字数制限あったんかい…てなわけで↓のつづき。
マシマの1015は、最初期のロットではかなりバラツキがひどく、異常発熱してオシャカになるものすらしばしばありましたが、ここ1〜2年ほどの間に購入したMWのキットに添付の個体6〜7個を比べた限りでは、わりと安定してきているという印象です。
いずれにしても、ギア比1:15前後のハイギアードな車輛の“アナログと両立のDCC化”においては、これが目下ベターチョイスだ…というのが実感です。
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COMMENT:
AUTHOR: 司食鳥弟
DATE: 07/28/2005 11:28:13
うむうむ、さすが作業部長。
今度は「小型モーター雑記帖」を是非是非・・・
ところで、ＴＯＭＩＸのＭ−９（最近のキハ１０やＤＤ５１、東急５０００に使われているアルモーター大と同じサイズのモーター）は試してみましたか？
これはアル大やイモミニとは特性がまた違うようなので、試してみる価値があるかも。
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COMMENT:
AUTHOR: cjm
DATE: 07/28/2005 14:51:46
ああ、富のやつは1個だけ試しに買いましたが回転速すぎでナロー用にはお話にならんです。スピードコンテストに出たい人向け（w
-----
COMMENT:
AUTHOR: 司食鳥弟
DATE: 07/28/2005 16:45:04
うむうむそうすか。
ＤＣ１２ｔｙｐｅＲとかＤＣ１２-GTIが作れますな（ｗ
ではキッチンの動力装置に使われているKM1215aってモーターはどうでしょう？
-----
COMMENT:
AUTHOR: kondoura 近藤
EMAIL: kondo@k-do.com
DATE: 07/28/2005 17:45:48
んん！良い色！！カッコイイし・・・やっぱり欲しくなってくる・・・。
軽便モジュールで大活躍しそうですね！そういえば長者丸印の大型内燃機久しぶり？
-----
COMMENT:
AUTHOR: 西本
DATE: 07/28/2005 18:55:50
こんばんは、サロンでのＤＣ12お披露目ありがとうございました。拷問にたえ、さらにウエイト加算で、あの九十九里の客車も楽勝でしょうか？わたしも２機購入しましたが、まだ手をつけてません。気持ちよくストレートに組めれば、いいのですが・・・。
-----
COMMENT:
AUTHOR: cjm
DATE: 07/28/2005 23:49:59
＞司食鳥弟さん
キッチン、確か買うには買ったもののハコもあけておらず未検証でやす…
＞マスターkondoura
そうですね〜F4以来かも…じつはまだC4が組立待ちだったりしますが
そういいつつも次は木曽に戻って2台目の5tをなんとかしたいです。モチロン近藤式で(^^)
＞西本さん
いや〜九十九里は相当手強いです…珊瑚のSR＆RLコーチと互角かも？
DC12は、すでにC4や5tをモノにされてらっしゃるなら恐るるに足らずですよ。ガンバレ〜(^^)/~
-----
COMMENT:
AUTHOR: 司食鳥弟
DATE: 07/31/2005 19:57:01
せめてハコを開ける位はしてやりましょう＞作業部長
それはさておき、ＭＷの次の新製品の木曽酒井モーターカーはレビューするのでしょうか？
あっ、でも現時点では「今はまだ語るべき時ではない」か・・・
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COMMENT:
AUTHOR: cjm
DATE: 07/31/2005 23:16:32
＞今はまだ
わかってるなら質問しないように（w
少なくとも私ではない、とだけ言っておくことにしましょう。
語るべきではない…といえば。http://www.hobidas.com/blog/rail/natori/archives/2005/07/40_1.html
この話を堂々としてもよい時代になったのだねえ、と。
-----
COMMENT:
AUTHOR: 司食鳥弟
DATE: 08/01/2005 00:35:04
もはや当時の関係者もあの世に行かれた方が多いですからねぇ・・・（しんみり）
加藤金属＝お父さんの会社
関水金属＝自分の会社
・・・というのは本当なのですかね？
今なお「語るべき時ではない」ことがあるから、そう言い訳しているのか、あるいは本当にそうで、親子の関係のもつれか何かで加藤金属の台車が突然生産中止になるという不可解な事件が起こったのか・・・
その辺りはＲＭＭ９月号で書かれているのか楽しみです。
しかし、加藤＝関水が下請けメーカーだったことが、「グリコのおまけ」発言に代表される１６番業界全体のＮゲージ蔑視の姿勢や、さらには１６番デフォルトの団塊の世代以上のモデラーと、それより下のＮゲージデフォルトの世代のモデラーとの対立に繋がっているのではないか？と思うのですが、どうでしょう？
-----
一足お先に、DC12 【旧Doblogエントリ】
ひとつ前のエントリで触れた“或る真鍮キット”、解禁になりましたので…
じつは頼まれ仕事で、モデルワーゲンの新製品・沼尻DC12の先行試作をやっていたのでした。「好きなように仕上げていい。そのかわり記事書いて！」という条件で(^^;)
とりあえずどんな感じだったのか、という話（端的にいうと“記事”）はこちらをご覧いただきたく思いますが、ごらんの通り概ね素組なれど、塗装だけは勝手な色(w)にしてみた次第です。
組むうえでは相応のコツもいりますが、HOn2-1/2のロッド式味噌汁軽便DLとしては久々のトラディショナルな真鍮キットですから、W工芸の動力装置がどうしても好きになれない人には黙ってお勧めいたします。
でも、考えてみれば、W工芸を除外すると、その手の製品って過去には珊瑚の沼尻DC12と乗工社の頸城DC92・DB81（完成のみ）しかないんですよね。ちょっと不遇だったかも知れないこのカテゴリには久々の光明といえるかもしれません。このあとは、沼尻コジツケでぜひ仙北のDC103を！と期待してしまうのであります。
困ったときの100ワット 【旧Doblogエントリ】
ワケあって、或る真鍮キット（何なのか今は言えないけど、半月もすれば明らかにできるかと^^;）を組んでいる。
ってことは当然ハンダゴテのお世話になるわけだが、困ったことに普段愛用しているコテがどうも調子が悪い―何度スイッチを入れてもさっぱり点火してくれないのだ（なんか、みのるさんの所と似たような状況に…^^;）。
旧来の電気式のコテの、“温まるのに時間がかかる”“作業中もつねにコテ先の手入れが必要”“ハンドリングが悪い”…という辺りを払拭したくて、3年くらい前から主にガス式のコテ（コテライザー）を愛用しているのだが、じつはすでに1本、やはり点火しなくなって廃車にしており、今回具合が悪いのは1年ほど前に買いなおしたばかりの2代目だもんで、ちょっとアタマが痛い。
ただ、これはコテの耐久性がどうのというよりは、たぶん使い方が悪いのだと自覚している。作業が佳境に入ると、繊細な構造であることを忘れてコテ先をフラックスの瓶に思い切りジャッ!!と突っ込んだりするのはしょっちゅうだし…(^^;)
そんなわけで、ひさびさにアカエの100Wの出番となった。今回取り組んでいるブツは、小さいながらもロストや厚めの板が中心の構成なので、さいわい材料が傷む心配はせず容赦なく（w）作業を進められる。タマに100Wを使うと、面白いように熱が回るのに一瞬面食らうものの、勘所さえ取り戻せば快感ですらある。
しかし、作業中の熱さはハンパでないから部屋の冷房温度下げすぎてニョーボから苦情は出るし、コテ先の手入れも間断なくやらねばならず、結果きのう半日の作業で、案の定工作台の足元は一面銅のキリコ＆酸化皮膜だらけになってしまうし。それゆえ、イザというときは頼もしいけど、普段はあまり関わり合いたくない100Wなのだった。
ひと段落したら、新しいガスゴテ買ってこなきゃなあ…(^^;)
話はかわって宣伝を…もうお気づきの方も多いかとは思いますが、模型仲間のkondouraさんがブログを開業されました！さっそく田舎電車好きにはツボな写真が続々と…そのうち役に立つ工作技法のご披露もしてくださることと思います。皆様ぜひ。
----------
COMMENT:
AUTHOR: みのる
DATE: 07/11/2005 23:27:43
こんばんは。
ありゃ、コテがへそ曲げてしまいましたか。
うちのは電気コテなのでヒーターを交換してすれば大丈夫だと思っていましたら、何と電源コードの接触不良でした（苦笑）。情け無いデス。
kondouraブログも拝見しました。何れ乱入しないといけないようです（笑）。
或るキットの完成を楽しみにしています。
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COMMENT:
AUTHOR: cjm
DATE: 07/12/2005 23:02:28
みのるさん、恐れ入ります。それにしてもほぼ同時に60wがイカれるとは奇遇ですね。
今のウチはさしずめ、大出力モーターだけど非冷房ツリカケの予備車を引っ張り出してきたようなものですが、不便なところもあれどなまじチカラ技が効いてしまうだけに、目下『100W一本で何でも済まそうとするという野蛮人（(C)U太さん）』状態になってます(^^;)
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COMMENT:
AUTHOR: 司食鳥弟
DATE: 07/19/2005 23:19:09
ようやく何を組んでいたのか明らかになりましたね。
しかし、「ナロー中年」ですか。
せめて「元ナロー小僧」とか「ナロー万年青年」とか言ってﾎｽｨ･･･
・・・と、同世代としては思ったりなんかして。
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COMMENT:
AUTHOR: cjm
DATE: 07/20/2005 03:03:43
＞司食鳥弟さん
あれま、もうご覧になったんですか(^^;)
そういうわけで、頼まれ仕事であったとはいえ、コッペルに続き雪辱戦を果たした気分であります。
中年ですが、じつは半分ネタが入っていたりします。でも実際中年なんだからしょうがない(w
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ってことは当然ハンダゴテのお世話になるわけだが、困ったことに普段愛用しているコテがどうも調子が悪い―何度スイッチを入れてもさっぱり点火してくれないのだ（なんか、みのるさんの所と似たような状況に…^^;）。
旧来の電気式のコテの、“温まるのに時間がかかる”“作業中もつねにコテ先の手入れが必要”“ハンドリングが悪い”…という辺りを払拭したくて、3年くらい前から主にガス式のコテ（コテライザー）を愛用しているのだが、じつはすでに1本、やはり点火しなくなって廃車にしており、今回具合が悪いのは1年ほど前に買いなおしたばかりの2代目だもんで、ちょっとアタマが痛い。
ただ、これはコテの耐久性がどうのというよりは、たぶん使い方が悪いのだと自覚している。作業が佳境に入ると、繊細な構造であることを忘れてコテ先をフラックスの瓶に思い切りジャッ!!と突っ込んだりするのはしょっちゅうだし…(^^;)
そんなわけで、ひさびさにアカエの100Wの出番となった。今回取り組んでいるブツは、小さいながらもロストや厚めの板が中心の構成なので、さいわい材料が傷む心配はせず容赦なく（w）作業を進められる。タマに100Wを使うと、面白いように熱が回るのに一瞬面食らうものの、勘所さえ取り戻せば快感ですらある。
しかし、作業中の熱さはハンパでないから部屋の冷房温度下げすぎてニョーボから苦情は出るし、コテ先の手入れも間断なくやらねばならず、結果きのう半日の作業で、案の定工作台の足元は一面銅のキリコ＆酸化皮膜だらけになってしまうし。それゆえ、イザというときは頼もしいけど、普段はあまり関わり合いたくない100Wなのだった。
ひと段落したら、新しいガスゴテ買ってこなきゃなあ…(^^;)
話はかわって宣伝を…もうお気づきの方も多いかとは思いますが、模型仲間のkondouraさんがブログを開業されました！さっそく田舎電車好きにはツボな写真が続々と…そのうち役に立つ工作技法のご披露もしてくださることと思います。皆様ぜひ。
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COMMENT:
AUTHOR: みのる
DATE: 07/11/2005 23:27:43
こんばんは。
ありゃ、コテがへそ曲げてしまいましたか。
うちのは電気コテなのでヒーターを交換してすれば大丈夫だと思っていましたら、何と電源コードの接触不良でした（苦笑）。情け無いデス。
kondouraブログも拝見しました。何れ乱入しないといけないようです（笑）。
或るキットの完成を楽しみにしています。
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COMMENT:
AUTHOR: cjm
DATE: 07/12/2005 23:02:28
みのるさん、恐れ入ります。それにしてもほぼ同時に60wがイカれるとは奇遇ですね。
今のウチはさしずめ、大出力モーターだけど非冷房ツリカケの予備車を引っ張り出してきたようなものですが、不便なところもあれどなまじチカラ技が効いてしまうだけに、目下『100W一本で何でも済まそうとするという野蛮人（(C)U太さん）』状態になってます(^^;)
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COMMENT:
AUTHOR: 司食鳥弟
DATE: 07/19/2005 23:19:09
ようやく何を組んでいたのか明らかになりましたね。
しかし、「ナロー中年」ですか。
せめて「元ナロー小僧」とか「ナロー万年青年」とか言ってﾎｽｨ･･･
・・・と、同世代としては思ったりなんかして。
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COMMENT:
AUTHOR: cjm
DATE: 07/20/2005 03:03:43
＞司食鳥弟さん
あれま、もうご覧になったんですか(^^;)
そういうわけで、頼まれ仕事であったとはいえ、コッペルに続き雪辱戦を果たした気分であります。
中年ですが、じつは半分ネタが入っていたりします。でも実際中年なんだからしょうがない(w
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ケーディー互換なアサガオ 【旧Doblogエントリ】
皆様こんばんは。初のマトモな更新ということで、模型の小ネタをば…
上の写真をご覧下さい。左は拙作のモデルワーゲン（以下MWと略）の酒井5t、右はKMCでご一緒のU太さんのワールド工芸酒井5tNo.92改なのですが、注目してほしいのは朝顔カプラーです。私のはMWのキット付属の朝顔型ヘッド、いっぽう右のU太さんのはやけにくびれたカタチをしていますね。実はこれ、市販の朝顔型（エコー製）を削って、ケーディーとも連結を可能にしたものなのです。聞けばかの伊藤誠一さんのアイデアだとか！
私は根はケーディー派なものの、今メインで楽しんでいる木曽モノはここにも書いた事情ゆえにやむなく？朝顔主体です。しかし往生際悪く（w）乗工社のプラ運材に一部ケーディーを付けたりもしているので、いままで手持ちの機関車には片側だけペアーハンズ製のナックル（NP-014 密着自連ダミー。ダミーと称しつつも、実はケーディーやKATOカプラーとつなげられたりする）の根元を加工したものを必要に応じてつけたり外したりしていたのでした。
しかし、この改造朝顔を使えば、相手がどちらであっても涼しい顔で対応できる！
そんなわけで、早速自分でもやってみました。ベースは手持ちのMW製のDL用朝顔型ヘッド（上写真左）。これの側面をガリガリ削ってクビレさせ、さらにバッファを曲げたり削ったりして曲率をキツくしたのが右のシロモノです。
しかし、単にその状態で酒井5tに装着しテストランをしてみたところ、ゆったり目のエンドレスでは問題なかったのですが、Bトレ用線路（R100）の連続Sカーブだと自然解放することが時々あったので、さらに上から見て右側にφ0.15の燐青銅線で復元バネを設けて完璧を期しました。
上の写真がケーディーとの連結状態。朝顔の孔にはφ0.6のピンを挿して接着、対朝顔との連結はMW社の朝顔用リンク（仲間内では発案者の名を取って“どんぐりカプラー”と呼んでいます）に対応させています。
まあ、ほとんどの方には役に立たないであろう工作ですし(^^;)、ケーディー互換とは言ってもさすがに自動連結・解放はできません。しかし、木曽モノ以外のナローはほぼ自連化を達成してしまっている身には、カプラーヘッドを替えたり控車を用意したり…といった余計な手間ぬきにケーディー装着車とつなげて遊べるというのは、たいへん精神衛生上よろしい次第なのであります。
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COMMENT:
AUTHOR: 元社員
DATE: 06/18/2005 12:47:02
かのエッチング板の例のごとく、模型の技術や性能の向上というのは
やる気があるマジメなファンによって育つものだということを改めて思いましたです。
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COMMENT:
AUTHOR: cjm
DATE: 06/24/2005 03:31:20
いや〜、やる気があるのかどうかは不明ですが(^^;)
ところで、例のブツがそろそろ届きそうです。どないすんべ…
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上の写真をご覧下さい。左は拙作のモデルワーゲン（以下MWと略）の酒井5t、右はKMCでご一緒のU太さんのワールド工芸酒井5tNo.92改なのですが、注目してほしいのは朝顔カプラーです。私のはMWのキット付属の朝顔型ヘッド、いっぽう右のU太さんのはやけにくびれたカタチをしていますね。実はこれ、市販の朝顔型（エコー製）を削って、ケーディーとも連結を可能にしたものなのです。聞けばかの伊藤誠一さんのアイデアだとか！
私は根はケーディー派なものの、今メインで楽しんでいる木曽モノはここにも書いた事情ゆえにやむなく？朝顔主体です。しかし往生際悪く（w）乗工社のプラ運材に一部ケーディーを付けたりもしているので、いままで手持ちの機関車には片側だけペアーハンズ製のナックル（NP-014 密着自連ダミー。ダミーと称しつつも、実はケーディーやKATOカプラーとつなげられたりする）の根元を加工したものを必要に応じてつけたり外したりしていたのでした。
しかし、この改造朝顔を使えば、相手がどちらであっても涼しい顔で対応できる！
そんなわけで、早速自分でもやってみました。ベースは手持ちのMW製のDL用朝顔型ヘッド（上写真左）。これの側面をガリガリ削ってクビレさせ、さらにバッファを曲げたり削ったりして曲率をキツくしたのが右のシロモノです。
しかし、単にその状態で酒井5tに装着しテストランをしてみたところ、ゆったり目のエンドレスでは問題なかったのですが、Bトレ用線路（R100）の連続Sカーブだと自然解放することが時々あったので、さらに上から見て右側にφ0.15の燐青銅線で復元バネを設けて完璧を期しました。
上の写真がケーディーとの連結状態。朝顔の孔にはφ0.6のピンを挿して接着、対朝顔との連結はMW社の朝顔用リンク（仲間内では発案者の名を取って“どんぐりカプラー”と呼んでいます）に対応させています。
まあ、ほとんどの方には役に立たないであろう工作ですし(^^;)、ケーディー互換とは言ってもさすがに自動連結・解放はできません。しかし、木曽モノ以外のナローはほぼ自連化を達成してしまっている身には、カプラーヘッドを替えたり控車を用意したり…といった余計な手間ぬきにケーディー装着車とつなげて遊べるというのは、たいへん精神衛生上よろしい次第なのであります。
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COMMENT:
AUTHOR: 元社員
DATE: 06/18/2005 12:47:02
かのエッチング板の例のごとく、模型の技術や性能の向上というのは
やる気があるマジメなファンによって育つものだということを改めて思いましたです。
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COMMENT:
AUTHOR: cjm
DATE: 06/24/2005 03:31:20
いや〜、やる気があるのかどうかは不明ですが(^^;)
ところで、例のブツがそろそろ届きそうです。どないすんべ…
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