|
伊勢（三重県）の桑名は、江戸時代から焼蛤で知られており、「その手は桑名の焼蛤」ということわざは、「その手はくわない」をしゃれていったものです。
蛤の産地は各地にあり、江戸湾（東京湾）も名産地の一つでした。その中で桑名の蛤が有名なのは、交通の要所だったからともいわれますが、『本朝食鑑』（１６９７）には、桑名の蛤は上質で味がよいとあります。 |
| |
上の絵の左手の店には、しぐれ、焼蛤の看板があり、店先では蛤を焼いており、手前の女性の持つ盆の上の深鉢には、焼蛤が盛られています。（右側の小さい絵は、その部分の拡大です）
『日本山海名産図会』（１７９９）は、当時の各地の名産を挿絵を添えて紹介していますが、その中に「焼蛤ならびに時雨蛤」の項があり、伊勢の桑名、富田の名産としています。
要約すると「焼蛤は松笠（松ぼっくり）を焚いて蛤の目番（めつがい）の方から焼くと、貝柱が残らず味もよい。時雨蛤は、蛤のむき身をざっとゆで、ゆで汁に味噌たまりを合わせ、山椒（さんしょう）、木くらげ、生姜などを加えてむき身を煮詰める」とあります。
文中の目番は、二枚貝の合わせ目のじんたいのこと。味噌たまりは、みそから取る旨味の強い液で、現在のたまり醤油にあたるものです。 |
|
| 『東海道中膝栗毛』五編（１８１１）で、弥次・喜多も桑名と富田の茶屋で焼蛤を食べていますが、「箱にしたいろりのようなものの中へ蛤をならべ、松かさをつかみ込み、あふぎたてて焼く」とあって、大皿に盛って出しており、蛤は現在と比べて安価だったようです。 |
|
|
|
|
|