そういう時はあわてず騒がず電源ケーブルをチェックしましょう。
ケーブルが抜けかけていませんか？
また、ケーブルの差込口の横にスイッチが付いている場合、それがOFFになっているだけかもしれませんが、
> 最初は電源が入った後画面が出てすぐにぷしゅーんと電源が切れるだけでしたが
に合致しないかもしれませんね。

こういったケアレスミスでない場合、問題は難しくなります。素直に修理をお勧めします。

ああ、電源ケーブルの断線なんかも可能性はありますね。
あと、
> パソコンに詳しい友人
がどの程度詳しいかによりますが、何か確認させられたことがあれば書いたほうがいいかもしれません。

ありがとうございます。電源ケーブルの接続は確認しましたが、断線だったとして、どうやって確認すればよいでしょうか？

あと、すいません、忘れていたので追記します。
使っているパソコンはその友人から譲り受けたパソコンで、ベアボーンと言っていました。AOpenという会社名が書かれています。それ以上はすいません、ハードには疎いのでわかりません。
買ったのは昨年の1月ごろだそうで、今年の2月に譲り受けました。

やらされたのは回答1に書かれている内容と、筐体をあけて中をデジカメで撮影させられました。

> 断線だったとして、どうやって確認すればよいでしょうか？
とりあえずケーブルをゆすってみる。

ところで、ベアボーンを修理に出すと組み立てはやり直しなので、できればその友人にやってもらったほうがいいんじゃないかなぁ。

んん？
> 私は電気回路は素人ではないのですが
なら、テスターくらい持ってるんじゃ？
ATXが規格ってことも理解してるみたいだし、ケーブルや電源の通電チェックでもしてみては？

ありがとうございます。
断線なんてとっくにチェックしたつもりでしたが、「ゆすってみる」をもう少し深読みするべきでした。
その断線しているというのは、外部ケーブルのことですね。
おっしゃるとおりでした。内部のケーブルばかりに気を取られて、そちら側を疎かにしたのが問題だったようです。

詳細につきましては後ほど回答いたしますが、とりあえずお礼まで。

パソコンの電源コードをコンセントから抜いて5〜6時間そのままにして放電してみるくらいかなぁ。
それでも電源が入らないようだと修理。

ありがとうございます。
一晩放置して試しましたが、やはりダメなようです。修理でしょうか…。

電源ユニットの他にマザーボードが原因だったり、電源ユニットとマザーボードの接続が問題だったりするので、電源ユニットの交換を質問するレベルであれば、ベアボーンを使ってマシンを作成した人がサポートすると言っている以上、そちらに任せた方が無難。

前から動作していたのであれば、110V/230Vの切り替えが230Vになっているようなことはないと思いますが、そこを確認して110Vであれば、やはり任せた方がいいでしょう。

サポートしてくれるといった書き方をした覚えはありませんでしたが、何か勘違いさせるようなことを書いてしまったのでしょうか？
友人はメールや電話で相談には乗ってくれますが、さすがに「サポート」まで望むのはちょっと…。
多分やってはくれると思いますが、こちらも遠慮してしまいます。
顛末については回答30に書きましたとおりです。後ほどもう少し詳しく追記します。

回答11

> 買ったのは昨年の1月ごろだそうで、今年の2月に譲り受けました。
> やらされたのは回答1に書かれている内容と、筐体をあけて中を
> デジカメで撮影させられました。

にこのような記載があったので、それがどこまでかは明記はありませんでしたので、勝手に解釈した部分はあります。

電源ケーブルの断線であれば、単に踏んづけたとか、前から使っていたケーブルを使っていたためとも推測できますが、その原因まで追及するのは私は出来ません。

回答ありがとうございます。
すいません、友人がどこまで見たのかわからなくて…。

電源ケーブルの断線の原因まで考えるつもりはありませんでした。
そこまで考えるのは無用ですし、無理な曲げ方を続けていただけ、なども考えられますが、わかったところで後の祭りですし。

初めての質問のようですので、解決できた場合の処理を記載しておきます（ご存知なのであれば無視してください）

解決と評価とは？
http://www.kotaete-net.net/Docs.aspx?docname=QST4

回答35で「原因なんとか」と書かれていたのであえて反応しましたが、あの回答の意味は何だったのでしょうか。

帯電の場合は電源が入りません

電源ケーブルを抜いてしばらく放置し放電しましょう
10分くらいでいいと思います
その後 ケーブルを接続し電源を入れてみてください

電源が入らなければ修理してください

すいませんが帯電の場合電源が入らないというのはどういう理屈でしょうか？
私は電気回路は素人ではないのですが、常識的に考えるとショートさせるタイプのスイッチで帯電が原因というのは考えにくいのですが。

帯電で正しく動作しない可能性があるとすれば制御回路側だと思いますが、制御回路が帯電することはありうるのですか？

デスクトップという前提でですが、電源コンセントや本体裏の電源コード
が出ているそばにある電源スイッチのオン・オフの問題で無いとすると
電源そのものの問題と思われます。メーカー製でしたら修理に出される
事をお勧めします。自作やショップブランドでしたら、電源ユニットを
新しい物と自分で交換することも可能です。

すいません、ベアボーンの場合、電源ユニットの交換はどうやればできるのでしょうか？

ベアボーンキットでしたら一般的なATX電源（容量ワット数は同程度で良いと
思います）を購入して交換します。ご自身で出来なければ友人の方にお願い
すれば良いのでは無いでしょうか？ベアボーンはATXですよね？

ATXがよくわからなかったので調べたところ、もとは電源とマザーボードがセットの規格だったようですが、今は電源の場合はATX、SFXなどの規格が、マザーボードはATX、microATX、mini-ITXなどの規格があるようです。ベアボーンにはマザーボードも電源も含まれていますが、電源側のATXという意味でしょうか？
ATXかどうかがわからなかったので寸法だけ調べましたが、63mm x 140mm x 85mmでした。多分違うと思うのですが、これは何か規格化されたサイズでしょうか？

故障の可能性が一番高いと思いますが･･･。
可能性として、蛸足等で色々な機器を同じコンセントから取っていませんか？
その場合、電圧が落ちてパソコンが起動しないときがあります。

ありがとうございます。
たこ足配線にはなっておりますが、今まで普通に使えてたときから配線等は変えておりません。それでもたこ足配線が原因になるのでしょうか？

すいません、直接の原因ではありませんが、たこ足も要因のひとつでした。詳しくは後ほど書きます。

私なら、パソコンはともかく、データの方が心配ですね。
あんまりごちゃごちゃいじると、パソコンのデータが壊れるかもしれないので、ハードディスクのデータの救済をまず考えられた方がいいのではないでしょうか。

私なら、
ハードディスクをＰＣから取り外せるなら、別に、内蔵ハードディスクに空きがある、安い（中古の）デスクトップＰＣ買ってきて、（了承を得て、どっかから借りてきてもいい）ＯＳがなければインストールして、単独で起動できるようになったら、壊れたＰＣのハードディスクを、２台目内蔵ＨＤＤとして取り付けて、外付けＨＤＤも買ってきて取り付けて、２台目のデータで救済できるファイルを、外付けに全部逃がす（バックアップする）。

データの復旧を心ゆくまでやったら、初めて、壊れたＰＣのＨＤＤを元のＰＣに戻して、フォーマットして、いろいろ修復するのもいいでしょう。

もっともＨＤＤが壊れていたら、ＨＤＤ修復サービス（有料）でデータを復旧するしかありませんが。

ありがとうございます。データのほうは常に外付けHDDに書き込むようにしていたので心配ありません。

電源の使用期間が長いなら、電源の故障の可能性もあると思うので、
自作なら、電源を買い換えるところですが、その前にやることがあります。
（電源以外のところがショートしていたりすると、
電源を変えても、また、どっか別のところが壊れる可能性がありますし）

私なら、片っ端からまず周辺機器を外し、起動してみます。
それでも、だめで、自作なら、必要最小限の構成になるように、ＵＳＢボードとかＬＡＮボードとか、ＯＳに起動に関係ないものを外します。サウンドボードも外します。とにかく、最小限の構成にします。
（ビデオボードも外しても動くなら、外した方がいいかも）

電源の容量不足も否定できないので、もしそうなら、どのパーツにせよ、パーツを外すことで起動する可能性もあります。

あるいは、どこかのタイミングで、起動したら、外したどれかが壊れているかもしれません。
一つずつ外した物をつけていって、どれが壊れているかを突き止めることができるかもしれません。

ただ、心配なのは、どれが問題か特定できなければ、使い続けるのがちょっとコワイと思います。　壊れていると、発熱して、火を吹かないか、私なら心配になります。

だから、一番安心なのは、データを全部消して、修理かとも思います。

ありがとうございます。
パーツの破損についてですが、友人曰く、電源やマザーボード以外のパーツがひとつふたつ破損しただけでは、電源が入らない状態にはならないといわれました。どちらが正しいのでしょうか？あと、マザーボードを外すと何もできなくなるのではないでしょうか？

また、これまで使えていた電源で突然容量不足になるということは、劣化したということでしょうか？
最後にもうひとつ、一番安心なのはデータを全部消して修理、と書かれていますが、データを消す理由は何かあるのでしょうか？

メーカー製マシンであって、何年位使用していて一日辺り何時間位使用している様な環境であるかで多少は推測出来るかも知れません。
スイッチその物の故障と言う事も考えられますけど違うかな・・
あとはマザーボードの中のパネルの接続箇所の所の電源ボタンを接続しているpower swが抜けてしまった状態であるとか・・ありえなくはないです。
それでもかなりの年数を使用した様なマシンであれば電源その物が故障かも知れません。
その様な場合だとメーカーマシンだけに修理に出すしかないでしょう。

すいませんがご回答が支離滅裂でわかりにくいです。
結局何をすればよいのでしょうか？

支離滅裂とは少し失礼な言い方だと思いますけど・・
箇条書きにして番号付けないとだめなのでしょうか？
１　何年使用したマシンであるかでメーカー製マシン故に推測出来るかも？と言う指摘です。
一応パソコンの寿命は五年位ですけど、それより短い事も少なくないです。
２　スイッチその物だけがおかしいとかは考えられませんか？と言う指摘です。この場合も修理に出すしかないかも知れないと言う話です。
３　マザーボードの中にはパネルと言う接続箇所が存在していまして、ごく小さな接続端子が幾つも密集している場所があります。そこの中の電源スイッチ＝Power SWが相当する箇所なので外れている様な事は考えられませんか？と言う指摘です。
４　１にも通じる問題でもあるのですが、そして他の回答者の方々の誰もが指摘している様な一般的な推測をするのであれば電源の寿命、そして故障発生なのであればメーカー修理に出すしかないでしょう・・と言う指摘、そして締めの記述をしたまでの事です。

因みに私自身は自作機なので電源の換装だろうがケースの交換だろうが、スイッチ一つの交換あるいはダイオードの交換だろうが自分で交換出来なければパソコンは動きません。
質問者さんの場合はメーカー製品故にパーツ交換を伴う様な場合と考えられると判断出来るならば早いとこ修理に出した方が無難でしょう・・と言う話です。

支離滅裂というのは順番も内容もばらばらという意味なのですが、それをどうすれば箇条書きにして番号をつければよいという発想になるのかが理解できません。

私の持っているパソコンがメーカー製ではなくベアボーンであることはだいぶ前に書いておりますが、まったくそれが反映されていないところを見ますと、私も含めてほかの方の回答を読まれていないことはよく理解できます。つまり、思いついたことだけを何も考えずに垂れ流しているだけだということでしょう。
メーカー製ではないので、そんな回答をしてもらっても困ります。
理系なのでこういった書き方になってしまいますが、素直な感想です。

あと、私は電気回路はいじるので、スイッチの交換なんかはよくやりますが、ふと気になりましたので確認します。ダイオードの交換なんてめったにすることはないと思いますが、もしかしてLEDと勘違いしていませんか？

あの、質問者さんご自身は電気回路を弄れる程の理系の方であって、二年近くしか使用されていない様なベアボーン製品の起動が出来ない原因も特定出来ないで質問していると・・おかしくないですか？
電気回路を弄れる方であって、それなのにメカに疎いとか・・凄く矛盾していると思うんですけど。

本題に移りますけど、電源のチェックはテスターで検証をしてみるか、若しくは簡単な電源検証ボードの様な物が存在していますのでそういった物でチェックしてみればよいのでは？
例えばアイネックスのKM-02Aだと通電しているかをLEDの点灯で判断出来ますし、電圧チェックも正常かどうかもテスターと併せて判断もし易くなると思いますけど。
マザーボードの場合は二年も経たない内におかしくなるか？余程の悪条件の様な高温下でもなければ大丈夫ではないのか？と、思うのですが、とりあえずはアルミ電解コンデンサの頭の状態程度ならば視覚でも確認出来ると思われます。まっ平らで液漏れも膨らみも破裂もない状態が正常です。CPU周辺を特に注意深く確認する事が一番大事だと思われます。

最後にダイオードは確かにご指摘の通りLEDと記述すべきでした。申し訳ありません。

ダイオードとLEDを混同する人にロクな人がいないというのが持論でしたが、どうやらそれは実証され続けているようです。
私の回答にはなんら矛盾はありません。確かに単純な原因を見落としてはいましたが、回路がわかることと起動ができないことはまったく別の問題です。
確かに私は「パソコンのハードウェア(回路パターンだけではなく、半導体素子やファームウェアなども含みます)」には疎いですが、論理回路群と普通の電気・電子回路の話は別の問題です。
こんなことを書くというのはまるで話をすりかえようとしているように見えますが、私には通用しませんよ。

むしろ矛盾しているのはあなたの方です。

そもそも私がおかしいといっているのは、ひとつはあなたの回答内ですでに矛盾が生じていること、もうひとつはあなたの書いていることがあなたの世界だけで完結してしまっていて、ほかの方の回答や私が補足した内容がまったく反映されていないという点です。
したがってあなたの回答は、あなたの世界だけでしか使えない話であるということが導けます。

また、本題と言っていますが、能動素子だらけの回路をどうやってテスターで調べるのか聞きたいものです。LEDの通電チェックなら電池だけ(あまり好ましくはありませんが)、ダイオードの通電チェックならば電球と電池でも可能ですが、トランジスタ1個テストするだけでもテスターでは無理です。
要するに、あなたがそういった分野が素人であることが導けます。
大体、回路がわかっている人間に「コンデンサが〜」なんてのは釈迦に説法もいいところです。電解コンデンサの電解液が沸騰していれば、素人でもおかしいというのはわかることです。

お分かりになりましたか？
お分かりになりましたら、二度とこのような出鱈目を書くことはおやめいただきたいものです。
私は明らかにおかしいということに気づいていましたので大事には至りませんでしたが、仮におかしい事に気づかず、万一それを信じる人がいたら…と思うとぞっとしてしまいます。

35の記述を読みましたよ。
それと私に対する出鱈目だとか話のすり替えだとか、ダイオードとLEDを間違えて記述する様な奴にろくな奴がいないとか、言いたい放題ですなあ・・・
テスターで貴方が記述していた様な出来もしない様な面のチェックを記述した積りはどこにあると言うのでしょう？　通電チェックでしょ？　それと簡単な電源検証ボードの記述をしただけなのに大袈裟な細部の出来もしない様な箇所の記述をご自身で記述して私が素人で何も判っていない、と一方的に決めつけて記述すると。
確かに貴方の様な電気回路その他に関する専門化ではありませんから分りません。
分りませんけれども電源が入らないとか起動出来ないとかの問題が発生しても詳細なる理屈で検証して行かずとも全て私は原因の特定と修復位は出来ますよ。
貴方の記述は如何にも理屈っぽいと言うか、ご自身で何でも筋道立てた検証に基づいた原因の特定までに至らねば納得出来ない・・・その様な複雑な思考回路は持っていないですよ。
そして全ての回答者の回答を全て把握出来ているのは質問者さんご自身、それは当り前でしょう。こいつの記述している事はおかしい・・おかしくとも貴方の為に記述した積りなのに平気で相手を中傷する・・それならば質問等しない方がいいでしょう。
頭でっかちの理詰めで反論して来る奴とかって、私は苦手です。
そして最後ですけど、如何にも貴方の環境で発生してしまった様な殆どありえない様な不具合の発生と言う事で、実に相応しい一件だったのではあるまいか？が感想です。

また話をすり替えようとしていますね。
恥をさらしにこられるのでしたら、次のようなことを書かれたほうがよかったのではないかと思います。
・出鱈目でした、ごめんなさい。
・知ったかぶりでした、ごめんなさい。
・素人なのに玄人ぶってごめんなさい。
これなら、恥をさらすのは1回だけで済みます。

あなたの回答に数点危険な内容が含まれているので、そこだけ指摘しておきます。
ひとつ目はテスターについてですが、テスターで交直変換回路のテストをすることはできません。あなたの世界ではどうかは知りませんが。
仮にテストできるとすれば、入力側に交流100Vを印加したときですが、よもや以上かもしれない回路を商用系に繋ごうなどとは思わないですよね。
交流安定化電源でもあれば喜んで試しますが、個人で所有していたら怪しいですよね。

もうひとつは原因を特定せずに修復する点です。直っているかどうかわからないものを「修復した」とは言いませんので、勘違い召されぬよう。
「修理」ならば最悪全部交換すればいいのですけど。

ほかにも意味を知らずに使っている単語や、明らかに自分の文章を読んでいないことがわかる間違いがありますが、それについては指摘するとそこをこまごまと言って論点をずらそうとするでしょうから、やめておきます。
最後に、最初から首尾一貫して感想文を書いているようですが、ここは感想文を載せるところではなく、質問に対して回答する場所ですので、それもお忘れなきよう。
あなたが理屈っぽいのが苦手だという話なんかも、聞いていないので書かなくていいですよ。

以上→異常でした。
確認したはずだったんですけれど。

とりあえず、手順としては
�@電源ユニットの交換
�Aメインボードなどのボード交換
が必要だと思います。
通常電源ユニットが生きていれば、スイッチを入れたときや、コードを電源ユニットに挿した時にパッチと電気が通った音がすると思います。
それ以外は基板系だと思いますので、ちょっとやることがるのですが
確認してみてください。

すいません、正常に動作していたときも電源ユニットにコードを挿したときにパチッという音はしませんでした。仮に音が鳴ったとしても、これって単にアース電位に交流100Vが近づいたために起こる現象で、電源ユニットが生きているかどうかには関係ないと思います。
あと、ベアボーンで電源ユニットの交換をするかどうかはすでに質問してありますが、仮にメインボード(マザーボードのことですよね？)の交換は代替品が手に入るものなのでしょうか？

ちなみに詳しく調べたところ、私が使っているベアボーンはAOpenのEZ915Wのようです。
http://aopen.jp/products/baresystem/ez915w.html

はじめは電源が入り、そのうちに電源がぷしゅーんと切れ、その後電源が入らなくなったということであれば、電源かマザーボードが故障したようなことが考えられます。

ご自分で修理する勇気があるようでしたら、まず、テスターなどで１２Ｖとか５Ｖ、−１２Ｖの電圧が出力されるかどうかの確認が必要です。

もし、電圧が出力するようであれば、次にマザーボードのチェックになります。しかし、マザーボードのチェックは難しいので、正常に動作する別のマザーボードでもよいし、同じ型番でもよいですからそれを接続して動作するかどうかチェックをします。

こんな風に故障の判断をしていきますが、あっさりパソコンショップへ持ち込むか友人に修理を依頼するかするのが一番よいでしょう。

ベアボーンのマザーボードは一般には販売していませんし、ＡＯpenのサイトでも販売終了のＰＣですから、ご自分で修理するなら、サイズ、各スイッチや周辺機器とのインターフェースを考えて新たにマザーボードを選択するようですね。電源は比較的簡単に入手できるかもしれません。

コストを抑えて、デザインを自分の趣味に合わせたベアボーンを購入されたりしているわけですから、余計な手間をかけないでメーカへ修理依頼されるほうが安く済む可能性があります。ぜひメーカへ修理に出されることをお勧めします。

すいませんが回答1からすべて読み直していただくようお願いします。
内容が重複していますし、そもそも実際に即さない内容があるようです。

一応解決しましたので、ご報告もかねて書きます。この原因の特定にまる一日かかってしまいました。
すでに書きましたとおり、原因は電源ケーブル(外部側の黒いケーブル)の断線でした。

なぜこのような状態になったかを考えましたが、おそらく以下のような理由であると思います。
まず接続環境について説明しますと、パソコンから見ると、電源ユニットに電源ケーブルがささっています。その電源ケーブルはOAタップ(3つ穴)に繋がっていますが、そのOAタップにはサージプロテクタ(落雷ダメージ軽減用の回路)とノイズキラー(実際にはLPF=ローパスフィルタのことです)、それにヒューズがついています。
LPFは共振周波数55Hz程度の回路で、受動素子で構成されていました。

今回の症状の原因は次のように説明できると思います。
1.電源ケーブル(黒い外部ケーブル)が何らかの理由で断線した
2.その断線したケーブルが、アース線と短絡した
この時点で、しばらくすると電源が落ちる、が証明できます。供給電力の電圧が落ちたためと推測されます。根拠のない妄想になりますが、発熱による金属膨張などが関連しているのではないかと思います。
3.短絡により、アース線に繋がっているサージプロテクタに電流が流れた(厳密には100Vがかかっただけで電流はほとんど流れていない)。
4.LPFが何らかの理由で突入電流を発生させ、サージプロテクタを破壊した
5.サージプロテクタが破壊され(絶縁破壊)、アース線に普通に電流が流れるようになり、短絡電流が流れた
6.ヒューズが飛んだ
もう使えません。

このような状況であると思います。
以上で報告を終わります。